How to paint Warhammer 40.000 tanks with airbrush and weathering techniques

Hoy quiero compartir con vosotros una guía de pintura de un tanque de Warhammer 40k, un Leman Russ del Culto Genestealer. Hace unos 10 años me monté un ejército de la Guardia Imperial repleto de vehículos. Debía de tener al menos unos 12 tanques. ¡me encantaban esos enormes y poderosos monstruos de acero! Especialmente las versiones diseñadas por Forge World, mucho más estilizadas y carismáticas. Sin embargo, en aquella época no invertía demasiado tiempo en pintar miniaturas: con pincel pinté un camuflaje a tres colores; y arreando. Por supuesto, no les hice absolutamente nada de “weathering”. Curiosamente, tras dejar de coleccionar miniaturas de Warhammer me empecé a interesar más en la pintura. En los últimos años he aprendido un montón de técnicas diferentes para pintar y envejecer tanques. Y teniendo en cuenta mi pasión por aquellas bestias de acero, una espinita se me fue clavando poco a poco, hasta que me convencí de que tenía que aplicar todo lo que había aprendido en un tanque de Warhammer 40k. Aunque hace unos meses lo intenté con un pequeño vehículo de reconocimiento (este Sentinel), todavía tenía el objetivo de pintar un tanque per sé, algo más grande. Especialmente, un Leman Russ. Finalmente, puedo decir: ¡objetivo cumplido! Ha sido más complicado de lo que pensaba dado que he pasado de pintar tanques en 15mm a pintar un monstruenco enorme. Las superficies son mayores, sí, y aunque esto a primera vista facilita la pintura (más espacio sobre el que trabajar), también implica que he tenido re-adaptar muchas de las técnicas que me había especializado en hacer en 15mm (yo nunca he hecho envejecimiento en maquetas de escalas mayores, si no que directamente empecé con 15mm). Como nota personal, necesito más práctica, especialmente con los desconchones. Debo reconocer que la peor parte ha sido el tiempo invertido en pintar la bestia. Normalmente necesito dos días para pintar un carro en 15mm. Este proyecto ha durado una semana entera, incluyendo el fin de semana…

How to paint Warhammer 40.000 tanks with airbrush and weathering techniquesEn las siguientes líneas encontraréis cómo pintar un Leman Russ Mars Alpha pattern de Forge World. Básicamente he utilizado acrílicos y esmaltes de AMMO of Mig Jimenez y un aerógrafo Badger Renegade airbrush. Para el esquema de pintura he seguido el mismo que utilicé en este  Sentinel, que curiosamente es una copia de los tanques de la Primera Guerra Mundial. Por esta razón, esta guía de pintura será muy parecida a la que preparé hace unos meses para pintar tanques de la WWI (os recomiendo también este otro). Lo ideal sería que os leáis alguna de estas guías (o ambas) antes de leer este artículo, ya que aquí voy a ser bastante escueto, dando solo algunos trucos y consejos. Las explicaciones completas las podéis encontrar en esos posts.

How to paint Warhammer 40.000 tanks with airbrush and weathering techniques

Resumen

Pintando tanques de WH40k:

  • Imprimacion
  • Luces (modulacion)
  • Técnica de la laca para el blanco
  • Calcomanias
  • Barniz mate
  • Filtro
  • Lavado
  • Desconchones
  • Efectos de escurridos (paneles verticales) y suciedad (paneles horizontales)
  • Pigmentos
  • Efectos de aceite

Debemos lavar cuidadosamente las piezas de resina con agua y jabón para eliminar los posibles restos del desmoldante. Podemos pegar las piezas con cianocrilato, que funciona perfectamente tanto con las partes de plástico como con las de resina. Después aplicamos una capa de imprimación con aerógrafo o espray. Yo he utilizado una de color negro porque si accidentalmente se quita la pintura del tanque, la capa base negra de debajo simularía un efecto de desgaste muy efectista (de hecho, !sería real!). Es recomendable dejar secar la imprimación toda la noche.

 

How to paint Warhammer 40.000 tanks with airbrush and weathering techniquesNormalmente utilizo la técnica (o estilo) de la modulación para iluminar los vehículos (consulta aquí para más información). Resumiendo, esta técnica consiste en forzar los contrastes entre las sombras y las luces de paneles adyacentes. Implica la existencia de múltiples puntos de luz, en vez de uno sólo (el sol = luz cenital). Empezaremos por el color más oscuro y a continuación en sucesivas capas aplicamos las luces. Como color sombra podemos utilizar Green moss A.MIG 074 mezclado con negro en la misma proporción. Siempre que uséis el aerógrafo, recuerda diluir la pintura con un poco de thinner acrílico.

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Ahora aplicamos la primera luz directamente con Green moss. Para conseguir contrastes marcados podemos utilizar máscaras: cinta de enmascarar, papel, blu-tack, etc. Es muy importante ser muy precisos cuando apliquemos estas luces, o perderemos el efecto de la modulación. Es decir, no manchéis una zona de sombra con un color más claro.  Recordar: tenemos que combinar la sombra de un panel con la luz de otro para forzar los contrastes. Por ejemplo, echarle un ojo a como han quedado las dos escotillas del lateral del tanque. ¡He invertido las luces! El faldón está iluminado hacía arriba, mientras que las portezuelas tienen la luz en la parte inferior.

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Finalmente, aplicaremos una segunda luz con Green Moss mezclado con blanco en la misma proporción. Una vez más, debemos utilizar máscaras para proteger las zonas de sombra. Cuando pintemos esta segunda luz debemos tener cuidado de no cubrir completamente la luz anterior. Por otro lado, para un correcto efecto de degradado es importante hacer cambios graduales entre colores. Lo conseguiremos no sólo utilizando tres colores distintos (moss + negro > moss > blanco), si no también jugando con el aerógrafo: cuantas más pasadas demos, mayor pintura aplicaremos, aumentando la intensidad del color final (más capas = mayor intensidad). ¡Jugar con esto!

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How to paint Warhammer 40.000 tanks with airbrush and weathering techniquesAhora usaremos el líquido para desconchados (chipping fluid) de AMMO para simular el desgaste de la pintura blanca que representa las marcas del ejército. Por ejemplo, yo he pintado la boca del cañón, algunas partes de la torreta y la parte frontal de los laterales. Puedes ver más información sobre esta técnica aquí y aquí.

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Para el siguiente paso necesitaremos un pincel fino, que usaremos para hacer dos cosas: (1) pintar la última luz con Green moss + blanco en una proporción 1:2 (el doble de blanco). Pintaremos todos los remaches y otros elementos pequeños que podemos encontrar en las superficies más grandes. La idea es destacar todos estos pequeños elementos. Y (2), pintar los diferentes accesorios del vehículo. Por ejemplo, he pintado de negro los tubos y cables y de marrón mate los tubos de escape y un tanque que va en la parte trasera (a estos elementos le meteremos óxido).

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Podemos poner calcomanías si queremos. Yo he usado estas de Scumb4g Kustoms. Para fijar y ablandar las calcomanías usé los productos MICRO SOL y MICRO SET. Podéis encontrar más información sobre calcas aquí and aquí. Al final decidí pintar sobre las calcomanías con pintura roja, ya que al ponerlas parte sobre el fondo blanco y parte sobre el fondo verde oscuro el rojo de la calca cambiaba de intensidad. Y yo quería un aspecto homogéneo.  

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Ahora podemos empezar los efectos de envejecimiento. Pero primero necesitamos proteger todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Es MUY importante, así que no lo obviéis. Debemos darle una buena capa de barniz satinado de tipo acrílico con el aerógrafo. Normalmente yo espero a que seque toda la noche.

How to paint Warhammer 40.000 tanks with airbrush and weathering techniquesEs importante tener en cuenta que ahora vamos a dejar de utilizar pinturas acrílicas y vamos a usar esmaltes. Los acrílicos y los esmaltes son DIFERENTES. Los primeros se disuelven con agua; mientras que para los segundos utilizamos White Spirit o esencia de trementina (¡no aguarrás puro! ¡Nunca!). El primer efecto que vamos a aplicar es un filtro marrón (como el Tan for 3 Tone Camo, A.MIG-1510). El objetivo del filtro es doble: (1) dar un toque más homogéneo a todo el conjunto y (2) añadir un ligero tono marrón. Tener en cuenta que aunque un filtro consiste en pintura muy diluida, un filtro no es una tinta, lavado o un shade de Citadel. No. Filtros y lavados son diferentes en composición y modo de uso (más info aquí). Para aplicar un filtro primero cargamos el pincel con pintura, después descargamos la mayor parte sobre un papel o trapo y es entonces cuando finalmente pasamos al modelo, dando suaves pasadas con un pincel plano. ¡No encharquéis la superficie! Si es así, descargar de nuevo el pincel sobre un papel.

How to paint Warhammer 40.000 tanks with airbrush and weathering techniquesAhora sí, ahora aplicamos un lavado o tinta con un marrón oscuro como el Dark brown for green vehicles, A.MIG-1005. Esta vez sí que buscamos encharcar la miniatura. Pero ojo, no me malinterpretéis. Lo que vamos a hacer es un llamado “pin-wash” que consiste en depositar la pintura exclusivamente en los recovecos. NO damos el lavado por todo el vehículo, no. Si lo hiciésemos, nos echaríamos a perder el vehículo, ya que quedaría todo muy oscuro. Por lo tanto, con un pincel fino añadimos el lavado de tipo esmáltico cuidadosamente solo por los recovecos. No os preocupéis si os salís.

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Tras esperar una hora podemos empezar a eliminar el exceso del lavado con un pincel humedecido con White Spirit. Cargamos el pincel de WS, eliminamos el exceso sobre un trapo y con cuidado vamos dando pinceladas para eliminar el exceso del lavado. Normalmente hago este paso dando pinceladas verticales, de arriba-abajo, de tal modo que al mismo tiempo saco algunos efectos de escurridos. La idea es dejar el lavado oscuro solo en los recovecos. Daros cuenta del poder de los esmaltes: podemos seguir trabajándolos incluso una hora después de usarlos (de hecho, tardan en secar muchas horas). Con los acrílicos estos sería imposible, dado que tardan en secar solo unos pocos segundos.

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Vamos a dividir la técnica de los desconchones en dos partes: primero usaremos un color claro y después usaremos uno oscuro. En la primera etapa usamos un color claro para representar desgastes superficiales, que no han llegado al metal. Como color claro podemos usar el mismo que usamos para pintar la última luz a pincel (Green moss + White, 1:2). Con este color haremos dos cosas: (1) aplicamos un perfilado por todos los bordes y aristas. Podemos utilizar el pincel horizontalmente, usando el cuerpo de las cerdas en lugar de la punta del pincel. Y (2), pintamos pequeños arañazos y desconchones. Para esto usaremos la punta del pincel para pintar pequeños puntitos y delgadas líneas de forma aleatoria pero usando la lógica. Cuanto más expuesta está una zona al desgaste, más estropeada estará. Por ejemplo, las escotillas o manecillas. Yo prefiero utilizar un pincel en lugar de la técnica de la esponja para pintar los desconchones. Con el pincel nos aseguramos de tener un control absoluto de donde cae la pintura. Con la esponja, no. A mi modo de ver, los resultados de la esponja son un poco artificiales; si bien pueden ser muy útiles en algunas circunstancias (como veremos luego).  Para más información sobre desconchones os recuerdo que podéis ver los dos artículos que referencié al principio del artículo o bien este otro.

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Para la segunda parte de los desconchones utilizaremos un color marrón oscuro, como el Chipping A.MIG-044. La idea ahora es pintar la parte interior o inferior de alguno de los desconchones claros. Ojo, de algunos. No de todos. También podemos pintar delegada línea paralela a aquellas otras que pintamos en el paso anterior. En el caso de los bordes o aristas, podemos añadir pequeñas marcas y puntos aquí y allá con la punta del pincel. De nuevo, seguir la lógica. La idea de este color oscuro es simular desgastes que han dejado el metal al desnudo.

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Aunque antes arremetí contra la técnica de la esponja para simular desconchones,  en realidad la utilicé para pintar la escotilla de la torreta y cúpula del comandante (la cual estaría muy manoseada y desgastada de tanto uso). Además, la técnica de la esponja puede ser muy útil para representar zonas tremendamente oxidadas, como los escapes. Para representarlo necesitamos varios tonos ocres y naranjas. En mi caso, primero pinté los escapes completamente de color marrón mate (984, Vallejo). A continuación utilice la técnica de la esponja para añadir desconchones con dos colores: primero con Orange brown (982, Vallejo) y después con un marrón oscuro (Chipping A.MIG-044).

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Podemos añadir efectos de escurridos con esmaltes. Yy he usado tres: Streaking rust (A.MIG-1204), Rainmarks effect (A.MIG-1208) y Streaking grime (A.MIG-1203). Con un pincel fino pintamos líneas verticales, de arriba-abajo combinando estos tres colores. Los escurridos pueden empezar en un remache, en un desconchón o simplemente desde la parte superior de la placa de blindaje.  Solo los ponemos en los paneles verticales. Podéis utilizar otros colores diferentes dependiendo del ambiente en el cual esté luchando el tanque (no es lo mismo el desierto que una zona pantanosa).

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Tras cinco minutos, con un pincel humedecido con White Spirit fundimos los esmaltes dando pinceladas verticales, de arriba abajo.

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Podemos utilizar los mismos esmaltes para añadir un poco de color o puntos de interés en las superficies horizontales.  Aquí no podemos hacer efectos de escurridos. En su lugar, representamos porquería o suciedad. Añadimos un poco de esmalte y al cabo de cinco minutos fundimos los bordes con un poco de White Spirit. Tenemos que dejar secar toda la noche antes de seguir.

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Para el siguiente paso necesitamos pigmentos. Podemos mezclar varios pigmentos de diferentes colores para enriquecer el resultado final. Vamos a diluir la mezcla con White Spirit para crear una especie de lavado, que vamos a aplicar a lo largo de las superficies horizontales (especialmente alrededor de los detalles y en las esquinas) y en la parte inferior de los laterales o en cualquier zona próxima al suelo o a las orugas. Es decir, cualquier zona expuesta al polvo. 

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Esperar un par de horas hasta que el White Spirit esté totalmente evaporado. Después, con un pincel viejo o un bastoncillo eliminamos con cuidado la mayor parte de los pigmentos, tan solo dejándolo recluido a los recovecos. En este punto pegué las cadenas que había pintado en pararelo.

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Finalmente, podemos añadir un poco más de interés a nuestro tanque con efectos de grasa o aceite, con Fresh engine oil A-MIG-1408. Este efecto combina muy bien con los pigmentos, dado que este efecto es brillante mientras que los pigmentos son súper mates. Podemos diluir un poco este efecto con White Spirit si queremos reducir el efecto brillante. EN cualquier caso, podemos añadir manchas de aceites en diferentes lugares de los paneles horizontales o incluso escurridos en las verticales. ¡Usar la lógica!

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También podemos añadir algunos accesorios como cajas de munición, mantas, bolsas, etc. Es recomendable pintarlos de forma independiente dado que es más fácil pintar tanto el tanque como estos accesorios. Pero recuerda que debes aplicar unos efectos de envejecimiento similares para mantener la coherencia.

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Cadenas

  • Aerografia un tono marron
  • Aplica un lavado marron oscuro como el Dark Brown A.MIG-1005
  • Aplica una mezcla de pigmentos disuelta con White Spirit (como hemos visto antes)
  • Espera hasta que seque y entonces elimina el exceso de pigmento con un bastoncillo
  • Con un lápiz de grafito marcaos las aristas

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5 thoughts on “Tanques para Warhammer 40.000 I”

  1. Hola!

    Estupendo trabajo! una duda respecto a barnizar cuando se comienza a trabajar con esmaltes…La has barnizado únicamente una vez? o cuando añades los esmaltes para los efectos de escurrido vuelves a aplicar otra capa de barniz para proteger los descorchones?

    Gracias!

  2. Gracias por tu comentario.

    Solo aplico una capa de barniz, justo antes de empezar con los efectos de envejecimiento. Normalmente, de hecho, ni si quiera barnizo al finalizar el carro, dado que algunos efectos se pierden (i.e. pigmentos, efectos de aceite, etc).

    Saludos!

  3. Excelente trabajo.

    Una pregunta, esas cajas de municion con cargadores, etc, son de scratch, de modelismo militar de 1/48-1/35 o de Forgeworld (u otra marca) ?

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