Publiqué este artículo originalmente hace 7 años (en el 2014). Desde entonces he pintado varias docenas de tanques y aprendido de muchos errores. Por lo tanto, he decidido actualizarlo añadiendo un poco más de conocimiento. 

En este artículo me gustaría hablar de algunos de los sistemas más populares de iluminación para vehículos a escala, o de como los entiendo yo, con un especial hincapié en los pequeños tanques de 15mm o escala 1:100. Esto lo haré repasando y comparando brevemente diferentes sistemas de iluminación. Si os gusta este tema, os recomiendo este libro de AMMO.

En el mundo del modelismo estático tenemos varios estilos de iluminación, especialmente en escalas grandes como 1/35. Podemos encontrar desde un complejo sistema de “pre-sombreado” donde se trabaja en primer lugar el vehículo sólo con los colores negro y blanco para hacer una grisalla, hasta el uso directamente de un único color, sin sombras ni luces, o bien la clásica iluminación cenital. Personalmente, no creo que haya un sistema que sea estrictamente mejor que otro, ya que cada opción tiene sus ventajas y desventajas. Obviamente la calidad del resultado final será proporcional al tiempo invertido, pero ciertos sistemas de iluminación además requieren cierto dominio del aerógrafo. Para los jugadores como yo, la elección de un método u otro dependerá principalmente del limitado tiempo que tengamos disponible para pintar.

Os habréis fijado que he marcado en las fotos el tiempo aproximado que me llevaría pintar un tanque con el estilo oportuno (sin contar los tiempos de espera para el secado de esmaltes, claro). Este tiempo también incluye los pasos de envejecimiento, que serán más o menos complejos también en función del tiempo que podamos o queramos dedicarle. 

Sin luces

¿Realmente necesitamos aplicar luces? Los vehículos en la vida real están pintados de un solo color. Las luces y las sombras se generan simplemente cuando la luz del sol cae sobre el vehículo: donde caiga más luz, el color parecerá más claro; y donde caiga menos, más oscuro. Aplicar esta opción en nuestros tanques en miniatura es rapidísimo, dado que simplemente tenemos que aplicar el color que nos interese, olvidándonos de hacer mezclas o utilizar otras pinturas para crear las sombras y luces. Podemos incluso utilizar directamente una imprimación con el color de nuestro tanque. 

Sin embargo, el problema de los tanques a escala 1/100 o 15mm es precisamente su tamaño. Cuanto más pequeña sea la superficie en cuestión, menos luz reflejará. Esto quiere decir que el color en nuestros tanques a escala será mucho más oscuro que en el vehículo a escala real, aún utilizando el color exacto. Por lo tanto, si decidimos utilizar un solo color (sin luces ni sombras), será aconsejable utilizar un color que sea un poco más claro que el color del vehículo a escala real. 

Siguiendo esta idea, si usamos uno de los sets de modulación de AMMO (sets de 4 colores progresivos desde el más oscuro al más claro), utilizaríamos el color “base clara” (Base Light) en lugar de “base” como color inicial. De forma adicional,  podemos aclarar el color del tanque aún más simplemente aplicando un pincel seco general con un color más claro. Esto además nos servirá para destacar los detalles. En el ejemplo de la foto inferior tenemos un T-54 aerografiado inicialmente con Base Lights (A.MIG-932), y aclarado a continuación aplicando un único pincel seco con Russian High Lights. (A.MIG-934). Como podéis ver, no utilicé el color base (A.MIG-931) como color inicial. 

De forma similar, si partiésemos de una imprimación con un color dado, por ejemplo amarillo oscuro o dunkelgelb, podríamos sacar las luces aplicando un al menos un pincel seco utilizando un color más claro. Por ejemplo primero con Earth  (A.MIG-0619) y luego con Dark Sand (A.MIG-0620). Aquí he usado dos capas de pincel seco para generar más contraste. Para ilustrar este proceso podéis echarle un ojo a esta guía de pintura de in Tigre en 12mm.

Tened en cuenta que éste método es el más apto para “todos los públicos”, puesto que no requiere un aerógrafo o ni abilidades específicas. Para el resto de sistemas de iluminación que vamos a ver a continuación necesitaremos un aerógrafo y ciertos conocimientos técnicos.

Por otro lado, tenemos la opción de aplicar un único color y crear más tarde los volúmenes en los paneles (esto es, crear luces y sombras) utilizando óleos, tal y como hace el maestro Michael Rinaldi con su oil paint rendering. Con óleos oscuros incidiremos en las zonas de sombras o inferiores, y con óleos claros, en las más claras o superiores. Aunque nuestros tanques en 15mm son muy pequeños, esta técnica es completamente aplicable.

Para trabajar con óleos tenemos varias opciones: podemos aplicar un punteado de diferentes óleos (por ejemplo, tonos oscuros para crear una sombra) y luego fundirlos con disolvente. Así es como lo hace Rinaldi. O bien, podemos crear los volumenes aplicando filtros. El filtro es una capa muy fina de pintura que cambia ligeramente el color de la superficie sobre la que es aplicada. Podemos aplicar varias capas de un filtro oscuro en las zonas de sombra, por ejemplo, para oscurecer ese área.  Para crear un filtro podemos utilizar óleos de tubo o esmaltes clásicos que diluiremos con disolvente 1:10 (9 partes de disolvente por una de pintura). O bien podemos utilizar productos diseñados para tal efecto, como los filtros de tipo esmalte y listos para usar de AMMO of Mig Jimenez. De forma alternativa, AMMO ha sacado recientemente dos productos que pueden ser muy útiles y que no son tóxicos como los óleos y esmaltes: los Shaders y los filtros acrílicos. Ambos se pueden aplicar a pincel o aerógrafo. Recordad que independientemente del tipo de pintura que usemos, un filtro lo aplicamos con un pincel parcialmente descargado puesto que no queremos encharcar, solo marcar.

Luz cenital

Aunque rápido, el problema del sistema anterior radica en que los vehículos quedan muy planos y no son especialmente llamativos (a no ser que luego usemos óleos para crear volúmenes). Si queremos ganar contraste, y hacer que nuestras miniaturas queden mucho más vistosas en el campo de batalla, tendremos que aplicar una iluminación más elaborada. 

Probablemente el sistema de iluminación más utilizado en miniaturas es la luz cenital. Además de ser uno de los sistemas de iluminación más próximo a la realidad, es uno de los más sencillos. Para aplicarlo necesitamos imaginar un foco de luz encima del tanque (por ejemplo, lo que vendría a representar el sol), y aplicar las luces correspondientes con el aerógrafo.

Normalmente aplicaremos las luces en la parte superior del tanque,  dejando la parte inferior más oscura. Para ello, basta con aerografíar el color claro desde arriba, en un ángulo de 45-90º respecto al tanque. O si queremos hacerlo con un poco más de precisión, podemos poner el tanque debajo de un flexo (nuestro “sol”) para ver donde debemos poner exactamente las luces. Podemos sacar una foto con el teléfono para seguirla como referencia. En mi caso normalmente aplico al menos dos luces consecutivas con el aerógrafo para generar suficiente contraste entre las zonas más oscuras y las más claras. 

Sin embargo, el resultado final no es especialmente definido dado que no separamos las diferentes partes del tanque. El problema radica en que al aplicar una luz general por encima del vehículo vamos a fusionar los diferentes paneles y detalles (escotillas, amarraderas, visores, etc.), creando un efecto óptico de continuidad. Y aunque este método funcione bien en escalas grandes, a una escala tan reducida como los 15mm estamos perdiendo demasiada definición. No debemos olvidar que la definición es esencial para ganar contraste, la cual a su vez es muy importante para que nuestros pequeños tanques destaquen sobre la mesa de juego.

Por supuesto, este problema lo podemos solucionar más adelante aplicando un lavado oscuro para resaltar todos los recovecos y detalles, así como para separar los paneles. Para el lavado usaremos un esmalte, puesto que nos facilitará mucho el trabajo. Mientras que las pinturas acrílicas tardan en secar segundos, los esmaltes tardan horas. Esto nos dará mucho más tiempo para trabajar el esmalte. Con esto en mente, aplicamos el lavado esmáltico en los recovecos, lo dejamos secar durante 30-60 minutos y luego eliminamos el exceso de esmalte con un pincel humedecido con disolvente. Tras esto el lavado esmáltico solo permanecerá en los recovecos, quedando el resto del tanque limpio. He explicado este proceso tropecientas veces en el blog, por ejemplo aquí.

Panelado

En este estilo de iluminación trabajamos cada panel de forma individual, aplicando luces en diferentes paneles o partes del vehículo para ganar contraste. Esto lo haremos muchas veces ignorando la luz cenital. Pero aunque este sistema no sea muy realista, nos dará muchísimo más contraste que la clásica iluminación cenital.

A mi modo de ver, tenemos dos formas de aplicar este tipo de iluminación. Por un lado, podemos pintar primero el tanque con el color base oportuno, y luego aplicar las luces solo en la parte central del panel, dejando los bordes de color oscuro. O bien, por otro lado, podemos hacer justo lo opuesto. Primero pintamos el tanque al completo con un color claro, y después resaltamos todos los recovecos y líneas entre paneles con un color oscuro. La segunda opción es muy habitual en escalas grandes (sobre todo en aviones), pero en mi opinión es harto difícil de aplicar en 15mm debido al tamaño de los modelos. Tened en cuenta que este sistema de iluminación también podemos invertirlo, situando las luces justo en la unión entre paneles y/o dejando la zona central de cada panel de color oscuro.  No obstante, reconozco que nunca la he probado. Prefiero invertir un poco más de tiempo y hacer una modulación, tal y como veremos más abajo.

Para que os hagáis una mejor idea de en qué consiste el panelado, a continuación os dejo varios dibujos esquemáticos comparando tres tipos de iluminación (modulación, panelado y luz cenital).

Modulación

Esta técnica es similar a la anterior dado que implica pintar cada panel de forma individual, con sus luces y sus sombras, pero forzando incluso más el contraste entre paneles. Para conseguirlo vamos a combinar la sombra máxima de un panel con la luz máxima de otro adyacente, tal y como podéis ver en la siguiente foto: por ejemplo, aplicamos la luz máxima del glacis frontal en la parte superior, justo al lado de la sombra maxima del panel horizontal del chasis. En este sistema consideramos múltiples focos de luz en lugar de uno solo (el que fuera nuestro “sol”) para aplicar en cada panel su propio juego de luces y sombras, y siempre buscando generar el mayor contraste entre paneles aledaños. Al hacer esto estaremos claramente separando los diferentes paneles, lo que generará una gran cantidad de contraste aún sin haber usado si quiera un lavado oscuro para resaltar los recovecos. 

Uno de los axiomas de la modulación es la utilización de máscaras para tapar los paneles adyacentes y así crear unos saltos entre sombras y luces muy agresivos. Además, en la modulación la última luz no la aplicamos con el aerógrafo, si no con un pincel. La idea es pintar los pequeños detalles del tanque con el color más claro usando un pincel afilado, y así generar aún más definición y contraste. Si os interesa, aquí tenéis más información técnica sobre la modulación en 15mm. Normalmente utilizo 4 ó 5 colores para crear las luces y forzarlas al máximo sin perder demasiado el color original. Los sets de modulación de AMMO son perfectos para esto, puesto que no tenemos que hacer ninguna mezcla.

La técnica de la modulación probablemente es la más irreal de todas, dado que estamos creando efectos de luz del todo imposibles. Pero a mi modo de ver, es el sistema de iluminación que genera la mayor cantidad de definición y contraste. Y esto es esencial a la hora de pintar nuestros pequeños tanques, que además estarán normalmente a un metro de distancia de nuestros ojos cuando juguemos. Y aunque en la foto inferior os parezca que los contrastes son excesivos, los efectos de envejecimiento (lavados, filtros, desconchones, escurridos, etc) que aplicaremos a continuación van a amortiguarlos en buena parte. 

Personalmente, la modulación es mi sistema de iluminación preferido para tanques en 15mm. No solo me encantan los resultados finales, si no que disfruto sobremanera aplicándola. Para mí, veo cada tanque como un reto donde tengo que encontrar la combinación de luces y sombras que generé el mayor contraste posible. 

Según mi experiencia, la modulación ofrece los mejores resultados cuando pintamos un tanque de un único color o si tenemos un camuflaje de bordes duros (en oposición a bordes difuminados). En el caso del camuflaje de bordes duros, aprovecharemos las máscaras para seguir aplicando las correspondientes luces en cada una de las manchas. El problema de los camuflajes de bordes difuminados es que, aún aplicado sobre una base modulada, el difuminado restará definición al conjunto (ojo al dato, ésta es precisamente la función de un camuflaje). Esto no quiere decir que debamos evitar aerografíar un camuflaje de bordes difusos sobre una base amarilla oscura modulada. Simplemente tendremos que tenerlo en cuenta para valorar que tipo de camuflaje nos interesa aplicar en nuestro proyecto. De hecho, también dependerá del tipo de camuflaje que queramos hacer. Cuanto más grades sean las manchas de camuflaje difuminadas, más nos comeremos la modulación y perderemos definición. Sin embargo, pequeñas culebrillas o manchas no afectarán tanto. En la siguiente imagen podéis ver un ejemplo de un camuflaje de bordes difuminados (izquierda) y otro con bordes duros (derecha). Como veréis, la definición es muchísimo mayor en el camuflaje tritonal de la derecha. 

Aquí os dejo otro ejemplo de un Jagdtiger pintado solo de amarillo oscuro y utilizando cinco pinturas desde la sombra hasta la luz máxima. Lo cierto es que este color es el que más disfruto modulando. 


En resumen, personalmente considero que debemos usar siempre algún tipo de iluminación en nuestros tanques de 15mm. No importa el estilo o técnica que sigamos, pero estos vehículos son tan pequeños que necesitamos forzar los contrastes para hacerlos más atractivos. Además, no olvidemos que los efectos de desgaste normalmente quedan mucho mejor sobre superficies claras puesto que se más fácil de identificarlos. Y aunque los contrastes que generemos nos parezcan excesivos al principio, éstos quedarán atenuados tras aplicar los efectos de envejecimiento.

Pre-sombreado

Por otro lado, aunque nunca lo he intentado, me gustaría probar en algún momento este otro sistema de iluminación o pre-sombreado donde empezamos creando una grisalla en negro y blanco. Usaremos ambos colores para crear contraste entre paneles y/o crear degradados, tal y como haríamos siguiendo cualquiera de las técnicas de iluminación anteriores. Una vez lista la grisalla, solamente tenemos que aplicar una capa muy diluida del color que nos interesase, por ejemplo verde oliva para un Sherman. Al estar tan diluida, la pintura solo cubrirá parcialmente la grisalla, de tal manera que cuando el color verde oliva caiga sobre una zona negra, quedará un verde oscuro; mientras que si el verde cae sobre una zona blanca, quedará un verde claro. Aunque esta técnica puede parecer difícil de aplicar en 15mm, al final no es más complicado que aplicar una modulación.

¿Qué piensas tú? ¿Qué estilo prefieres? ¿Qué piensas acerca de los otros?

Los T-54 que ilustran este artículo son parte de un artículo publicado en The Weathering Magzine. La temática de este número es Vietnam, y usando varios tanques de Battlefront en 15mm describo tres estilos de pintura diferente: básico, intermedio y avanzado. Aplico unas luces simples con la técnica del pincel seco, sigo la iluminación cenital o aplico la modulación, respectivamente. Igualmente, los efectos de envejecimiento se incrementan en cantidad y calidad con cada nivel. Además, en la revista podréis encontrar otros fantásticos artículos, desde tanques hasta aviones, pasando por un mecha y un par de artículos muy interesantes sobre materiales de modelismo y otro sobre los diferentes tipo de tierra en Vietnam.

Weathering

 

 

 

15 thoughts on “Sistemas de iluminación en tanques de 15mm”

  1. Thanks for this great post on a hily intersting topic. I myself am doing the panel lighting stuff but not because I prefer it to other styles but mainly because I’m a bit ham fisted when using my airbrush.

  2. Hola Heresy:

    A mi siempre me han gustado los tanques con una pintura “mas real”. No dejo de alucinar con tus trabajos y poco a poco voy cambiando de opinión, tanto es así que estoy empezando un ejercito ruso y ando con ganas de dar el paso a la modulación con los vehículos de este ejercito. En principio me había decantado por la iluminación central en cada panel, pero ando todavía madurándolo… no se si me atreveré a una modulación completa, o mejor dicho si mis habilidades de darán para obtener un resultado solvente.

    El motivo del comentario, no obstante, es el preguntarte por el libro que comentas en el articulo, saldrá en español?.

    Gracias por atenderme, y disculpa la parrafada para una pregunta tan concreta. Un saludo:

    Antonio.

  3. Hi Rubén, your tips are always first class, your tutorials spot on and your work inspiring. These techniques are very interesting but could you adapt them to modellers who use brushes instead of an airbrush?

  4. Hola Polus,

    Gracias por tu comentario :). Sobre el libro, no estoy 100% seguro si saldrá en Español. A mi me encantaría (no deja de ser mi lengua materna), pero no sé hasta que punto es rentable!.

  5. Ruben when is the new book coming out? Will it be in English and who can we buy it from??

    Incredible work as always.

  6. Excellent summary Reuben, I’ll look forward to reading your new book! I’m learning to use colour modulation as part of painting batches of vehicles – your models are my inspiration and the modulation sheets very- very useful!

  7. Muy buen artículo. Me gusta mucho tu estilo y la manera didáctica que tienes para explicar los pasos para pintar los vehículos. Un saludo.

  8. Muchas gracias! A veces me cuesta expresar por escrito (y hablado, de hecho) a que me refiero. No es lo mismo enseñarlo en vivo y en directo que mostrar una “captura”. Pero me alegra ver que piensas que la forma de hacerlo es didáctica 🙂 Gracias por el apoyo!

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