Como hacer mapas para 15mm
Jun0
En la siguiente entrada voy a explicar cómo hacer, o mejor dicho pintar, mapas para los 15mm, cuya presencia en las peanas de staff teams son un buen detalle. El material que yo uso es papel de estaño de repujado (de venta en tiendas de manualidades e incluso papelerías), aunque también podemos usar papel o cartulina. Lo bueno de este material es que podemos doblarlo y darle la forma que deseemos sin ninguna dificultad. Por el contrario, si utilizamos papel habría que encolarlo y esperar a que se seque.
Así, el primer paso consistirá en cortar nuestros mapas con la forma y tamaño deseados con ayuda de una tijera (el papel de estaño es muy fino). Yo he optado por hacer un par cuadrados de 0.7mm2, que luego pondré superpuestos en la escena. Lo siguiente será darle la forma con la ayuda de una lanceta o el mango de un pincel. En mi caso, he puesto ambos rectángulos siguiendo la forma del vehículo y parte de un mapa caído por el lateral del kettenkrad. ¡Cualquier combinación es válida!. A continuación se pegan con ayuda de cianocrilato. Es recomendable pegarlo después de darle la forma, pues podemos confundirnos y estropear el vehículo por culpa del cianocrilato (habla la voz de la experiencia…).
A continuación pintaremos el color base del mapa con British uniform (Vallejo, 921), extendiéndolo por toda la superficie de estaño. Este color habrá que ir iluminándolo hasta alcanzar una mezcla 1:1 con blanco, donde las luces serán muy amplias (¡aquí no buscamos contraste, pues es una superficie lisa!). La sombra donde se superponen ambos mapas se pintaría con British uniform, el color base, pues en negro quedaría exagerado.
Una vez pintada la superficie, comenzaremos a pintar los detalles del mapa, tales como: bosques, caminos, montañas, ríos, pueblos, etc. Todo lo que se os ocurra que pueda aparecer en un mapa. En mi caso, me he limitado a pintar varias zonas boscosas con Verde refractario (Vallejo, 890), un rio con Azul de Prusia (Vallejo, 965) y varios caminos con Marrón mate (Vallejo, 984). Para representar un núcleo urbano podríamos pintar un círculo con marrón rojizo (Vallejo, 985) o Sombra tostada (Vallejo, 941), para representar líneas tácticas podemos hacer trazos con rojo, etc. A continuación se pintaría una cuadrícula con Sombra tostada y con un pincel fino (yo he usado un 0). En TODOS estos detalles la pintura debe ir muy diluida (el doble de lo que se usaría normalmente, pero muy lejos de ser una tinta!), consiguiendo así reflejar la textura o grosor del papel del mapa (que suelen ser finos, con los colores “translucidos”).
Finalmente, para terminar de recrear el mapa falta por enmarcar el mapa en blanco, es decir, pintar un reborde. Para ello, primero pintamos los bordes del mapa en un tono intermedio que nos facilite la tarea de pintar el blanco después. En mi caso he usado Arena irakí (Vallejo, 819). A continuación pintamos el reborde con blanco manchado con un poco de arena irakí (por la misma razón que aplicamos los detalles con pintura diluida, para recrear esa textura translucida no aplicamos blanco puro).
Cómo pintar camuflajes en 15mm
Jul6
Conseguir plasmar camuflajes en miniaturas no siempre es fácil, pero desde luego no es lo mismo hacerlo en 15mm que en 28mm u otras escalas mayores. Los camuflajes en 15mm tienen unos criterios muchas veces opuestos a los que se usarían a escalas mayores, y todo se debe al tamaño con el que trabajamos.
En mi opinión, a esta escala es muy importante la pulcritud del camuflaje. La elaboración de un camuflaje con demasiados colores o formas puede originar un batiburrillo de manchas difícilmente identificable como un camuflaje original, lo que le resta realismo a la miniatura. Es decir, hay que procurar hacer el camuflaje lo más definido posible, usando los tonos mínimamente indispensables (por ej. en este artículo indico como pintar un par de camuflajes con tan solo 3 ó 4 tonos).
Por otro lado, también hay que destacar el contraste. A esta escala el contraste lo es todo, ya que compensa la posible falta de detalles, y ante todo, ayuda a conseguir esa pulcritud de la que hablaba antes. El dejar perfiladas las manchas de un camuflaje ayuda a que estas destaquen sobre el resto, al igual que las luces en las mismas. En otras escalas este punto no sería tan importante, ya que lo que ganamos en contraste, lo perdemos en homogeneidad. Es decir, si en 28mm u otras escalas mayores abusamos mucho del contraste vamos a encontrarnos con un camuflaje que va a parecer hecho de pegotes de distintos colores, y no todo como un mismo conjunto (que al fin y al cabo, es lo que busca un camuflaje…).
Para ejemplificar todo esto, voy a comentar como pintar un par de camuflajes alemanes bastante conocidos:
» Palmenmuster (1941-1944): u hoja de palma. Uno de los típicos camuflajes de las Waffen-SS (ampliamente usado en la campaña de las Ardenas). Era reversible: por un lado a base de verdes y por el otro a base de marrones, en ambos casos con diseños relacionados con palmeras y sus colores. Las chaquetas (smocks) con este camuflaje eran conocidas por los soldados como “tiger shirts”, debido al efecto rayado. Casi exclusivamente se utilizaba en chaquetas, aunque hay algunas evidencias en cubrecascos. En este artículo explicaré el marrón.
Utilizaremos tres marrones: Sombra Tostada (941, Model Color), Marrón Naranja (981, Model Color) y US Field Drab (873, Model Color). No se utiliza ninguno de los tres como color base global, si no que en todos los casos iremos haciendo manchas. Yo empiezo con el sombra tostada, haciendo “nubecitas” separadas por caminitos. Estos caminitos los relleno y agrando con otras “nubecitas” de US field frab. Es decir, con estos dos colores cubro toda la superficie. Finalmente, con el marrón naranja hago nuevas “nubecitas” en posiciones aleatorias entre los otros dos marrones. Las manchas de este color serán bastante menos que el resto.
Tras pintar y definir todas las manchas procedo a iluminarlas. No se trata de iluminar la mancha en sí, si no de iluminar a la vez las zonas más prominentes. Es decir, se ilumina teniendo el concepto de siempre: se busca el relieve. Para iluminar estos colores, yo utilizo Blanco Mate para el marrón naranja y US field drab. Para el sombra tostada utilizo un marrón clarito (como el Uniforme Ingles), ya que con blanco quedaría demasiado grisáceo.
El siguiente paso es pintar los detallitos. Yo empiezo primero por los detalles con sombra tostada. Utilizo este color mate, no iluminado, ya que interesa que haya contraste (en el caso del marrón naranja lo uso un poco iluminado, ya que si no desentona). Se trata de hacer rayitas sobre los otros dos marrones, preferiblemente partiendo de una mancha de sombra tostada. Las rayitas suelo pintarlas en grupos de dos o tres, ya que más da sensación de suciedad a esta escala. También se pintan redondelitos aleatoriamente, que después serán rellenados con marrón naranja. Con éste otro marrón se hacen también rayitas, pero en menos sitios y algunos redondelitos sobre las manchas de sombra tostada.
» Splinter (1931-1945): el camuflaje más característico y representativo del ejercido alemán de la segunda guerra mundial. El término alemán original para este diseño era Buntfarbenaufdruck. Apareció por vez primera en 1932 en el zeltbahn (poncho/tienda de campaña), y se extendió a distintas partes del uniforme de todos los cuerpos del ejército alemán hasta el final de la guerra (actualmente algunos países siguen teniendo este diseño en sus uniformes). Consistía en manchas verdes y marrones sobre un fondo verde/gris o gris/tostado, todo cubierto de un diseño de “gotas de lluvia” en un verde oscuro. El diseño utilizado por los Fallschirmjäger (paracaidistas alemanes) era una variante conocida como splinter B.
A lo largo de la vida de mi blog he comentado en unas cuantas ocasiones como conseguir este camuflaje. Aun así, voy a repetirlo una vez más, aprovechando que ahora cuenta con imágenes que acompañan a la explicación.
Lo primero que se hace es pintar toda la superficie con el color base (en el caso anterior solo hacíamos manchas, nunca se pintaba toda la superficie con un único color). Yo he usado varios tonos, y el que más me gusta es el Us Field Drab y el Uniforme Ingles. En ambos casos, se ilumina añadiendo blanco al color base. Al final, conviene resaltar bien las sombras con el color base (incluso con otro marrón más oscuro, como Sombra Tostada), ya que al ser un camuflaje nos interesa que todas las sombras estén bien marcadas y contrastadas, para que resalte más.
Después, comienzo a dar el primer color de camuflaje. Siempre empiezo por el Marrón Mate, realmente por costumbre. Hay que tener en cuenta que a esta escala es harto complicado conseguir plasmar las formas de este camuflaje, no tanto por el tamaño de la miniatura, si no por la superficie disponible para pintar. Generalmente en estas minis contamos con una superficie lisa muy limitada, y si en una zona llena de curvas o distintos niveles nos ponemos a crear este camuflaje de manera original, nos puede dar un resultado bastante sucio.
Con esto, lo que yo hago es crear pequeñas formas basadas en triángulos. Siempre acaban en extremos en punta, nunca romos. Normalmente hago primero un triangulo grandecito, y en un costado le hago otro triangulito orientado en otra dirección. Después, empiezo a combinar con cuadrados (para no repetir siempre la misma forma). Después, hago lo mismo con el segundo color del camuflaje: el Verde Refractario. Estas nuevas manchas SIEMPRE estarán pegadas por algún lado a otras manchas marrones. Es decir, siempre pintaremos grupos de manchas de ambos colores, no aisladas.
Después ilumino ambas manchas: el Marrón Mate aplicando directamente Marrón Beige (875, Vallejo) y el Verde Refractario añadiendo Amarillo Desierto (873, Vallejo) al color base. Las luces irán en la zona central de cada manchita, dejando un reborde a modo de perfilado.
Para terminar, se pintan delgadas líneas con Verde Militar (975, Vallejo) para representar las “gotas de lluvia”. El camuflaje original consiste en infinidad de estas líneas a lo largo de todo el camuflaje. Sin embargo, hacer esto a esta escala seria ensuciar muchísimo la figura. Lo que yo hago es hacer pequeños grupitos de 3 ó 4 líneas sobre el fondo clarito (del Us field drab).
Cómo pintar vehículos con aerógrafo, tintas y filtros II
May6
He descubierto otra nueva técnica (o conjunto de ellas) para pintar carros, cuyos resultados son bastante realistas, aunque se basa en conceptos que ya he utilizado antes. Lo que más destaca es que se trata de ensuciar el carro y darle un aspecto más realista, y no recién salido de una fabrica del Ruhr!. A continuación trato de explicar los pasos que he seguido:
-Airbush: color base con Dark Yellow (tamiya) y cammo con Marrón Chocolate (Tamiya) y Verde Oliva (Tamiya). No le di ningún tipo de luz ni sombra (como si que suelo hacer con otros estilos). A excepción de un oscurecimiento de las aristas de los faldones laterales con una mezcla de Marrón Chocolate y Negro.
-Detalles: a continuación paso a pintar con Negro mate todos los detalles. Esta fase antes siempre la hacía al final, pero aquí no, para aprovechar las futuras sombras del filtro. Con negro pintaría: herramientas, caucho de las rodaduras, cajas, armas, agujeros del cañón, antena, etc.
Con una mezcla de Negro mate + Marrón Mate + Gris Negro + Gris Metalizado (todo a partes iguales, salvo el metalgun, que ira x2), pinto las orugas y MG’s.
También ponemos ya las calcas. Los productos MICRO SOL y MICRO SET vienen muy bien en este caso, debido al zimmerit!.
-Filtro / Wash: esta es una de las innovaciones más importantes. Normalmente uso la dark wash de MIG PRODUCTION, pero solo la aplico en ranuras y recovecos. En este caso, la mezcla va POR TODA LA SUPERFICIE.
Para crear el filtro, mezclo: esencia de trementina (80%) + oleos (20%). Los oleos deben ser oscuros, ya que se trata de dar las sombras. Yo decidí usar una mezcla de negro y marrón quemado.
-Luces: normalmente no doy luces, salvo que la base haya sido dada a pincel. En este caso si que doy luces, pero con OLEOS, no con acrílicos. Mezclo Blanco mate y Ocre, para obtener un color parecido al Dunkelbeg (pero más claro, obviamente).
Con un pincel plano y ancho voy dando una especie de pincel seco por todo el carro, pero con especial cuidado de no estropear las zonas lisas. Sobre todo se trata de remarcar las aristas, y en este caso el zimmerit. Lo bueno de utilizar oleos es que no secan casi al instante, si no que al menos hay que dejarlos 24h. Esto nos beneficiará a la hora de retocar posibles fallos, ya que con solo pasar el dedo quitaremos la pintura (usar guantes, recomendado!).
-Desconchones: esto nunca antes lo había utilizado, y bendita hora…da unos resultados espectaculares!. La herramienta que usaremos será…una ESPONJA, especialmente la que te viene en los blísteres, ya que el grado de porosidad es bastante adecuado.
Preparamos una mezcla de: Negro mate + Marrón mate (proporción 2/1), y añadimos bastante agua (NO ES UNA TINTA, así que ojito con la cantidad de agua). Con nuestra esponjita cogemos pintura y escurrimos el exceso en un papel. Después vamos haciendo un movimiento similar al de “espolvorear” sobre todos los bordes / aristas del carro. También podemos hacer trazos como si fuera un pincel para representar arañazos.
Para resaltar estos trazos podemos utilizar un lapicero blanco blando (tipo carboncillo, pero blanco), especialmente en los arañazos. Para ello solamente habría que trazar el mismo recorrido que la pintura con el pincel, pero por un borde del desconchón.
-Oxido: en este punto la cague, ya que en lugar de usar oleos decidí usar acrílicos…pero de los errores se aprende!. En mi caso, mezcle Tinta marrón (Citadel) + Marrón mate + Negro mate, y añadí 2 partes de agua (en este caso, aun mas agua que una tinta, estilo filtro). Y con este filtro me dedicaría a preparar chorretones de oxido: parte ancha arriba y parte estrecha abajo (gravedad…). El problema de los acrílicos es que quedaba más una capa solida que un filtro semitransparente…En otras ocasiones que he usado oleos, los resultados han sido mucho mejores.
-Pigmentos: y para terminar, a jugar con los polvitos. Para el cañón y tubo de escape utilice Black Smoke, para los bajos utilice combinados Russian Earth y Europe Dust (todos de MIG PRODUCTIONS). La verdad es que apenas se notan (salvo el negro), después de la guarreria que ya lleva el carro.
Para darlos, con un pincel grueso (y que no se le tenga mucho cariño), se coge pigmento y se espolvorea / restriega por la zona target.
Conclusión: tengo que encerar un poco mas esta técnica, ya que los resultados son demasiado sucios, sobretodo en el tema del filtro: demasiado oscuro, y con el tema de óxidos: demasiado sólidos. En proximos vehiculos ire tratando de mejorar estos puntos.
Artilleria y Aufklarung
Sep0
Tras unas vacaciones por la costa de Normandia e Inglaterra he vuelto con bastantes ganas de pintar algunas de las cosas que tengo en lista de espera de la segunda guerra mundial. Para ampliar el ejercito aleman de 15mm para Flames of War pinte una bateria de Hummels (tres carros), un Tiger y una seccion más de Nebelwerfer (tres piezas).
La idea, una vez más, era personalizar lo máximo posible las miniaturas y unidades. Los Hummels constarian de tres carros de artilleria, dos kubelwagen de mando, un sdkfz 251 OP, un Pz III OP, un Opel Blizt de radio y las peanas de HQ y staff team. Para los vehiculos utilice la misma tecnica que ya describí para los Sdkfz 231 Puma, aunque varia el camuflaje empleado.
Para personalizar la bateria decidí incluir en todos los vehiculos ramitas de arboles. Para hacerlas, use “seamoss” (hace poco compre las semillas para tener mi propia cosecha, pero no salio bien). Este seamoss es una planta de ramas muy delgaditas que acaban en agregados de semillas. Su forma es perfecta para el modelismo. Lo que yo hago es recortar las ramitas que quiero usar y despues impregnar de cola blanca las zonas donde habrá hojas. Como hojas utilizo oregano triturado. Hay que ser bastante generoso con las hojas, si no quedará bastante soso y poco realista.
Para los vehículos de observación (Pz III y Sdkfz 251) utilicé masilla verde para hacer los sacos terreros. Para hacerlos, hago un fideo con la masilla verde de un grosor adecuado (a gusto del consumidor). Después lo aplasto un poquito y voy haciendo cortes con un cúter, para separar cada saquito. Después, pego cada saco en su sitio y con una cúter le hago lineas transversales a cada lado. El Pz III OP no deberia tener cañón, pero en mi caso decidí hacerle una funda para la boca.
Para el staff team decidí utilizar un kubelwagen, sobre el cual estarían un par de mapas y una radio, rodeado del personal encargado de la bateria. Para los planos y los paneles de la señal utilice papel de estaño. Para pintar los mapas uso pintura muy diluida, para conseguir la sensación de papel.
En esta ocasión he probado dos productos para aplicar calomanias y un barniz mate (hasta ahora nunca las aplicaba, pues no me gustaba nada el aspecto brillante con el que terminar). Estos productos son:
- MICO SET: este componente sirve para mejorar la adhesión de la calcomania. Se debe aplicar previamente en la zona donde situaremos la calca, y una vez puesta volveremos a dar una pasada.
- MICRO SOL: este componente nos sirve para ablandar la calcomania. Es especiamente útil en superficies irregulares (como la puerta de un Kubelwagen). Se aplica una vez fijada la calca, y es recomendable dar varias capas. ¡Hay que tener cuidado de no partirla!
- Barniz mate: para terminar debe aplicarse barniz mate sobre la calcomania, para evitar el brillo de esta. Yo utilizo el barniz mate de Citadel, el cual agito y remuevo previamente con un palillo y aplico bastante aguado. El problema es que deja mate / satinado toda la superficie que pintemos. Esto puede ser un problema cuando nos afecta al resto de superficie del vehiulo. Una solucion es aplicar las calcomanias antes de aplicar lavados o filtros. Así, conseguiremos ocultar el efecto de la calca.
También he estado pintando algunas cosas de 28mm, en realidad, repintando. He repintado unas 12 miniaturas de las que tenia, ademas de pintar cuatro nuevas que tenía del último blister de Artizan que adquirí (con un par de minis impresionantes). Con esto, ya tengo 17 miniaturas pintadas “en condiciones”, o mejor dicho, en mejor estado que antes. En esta nueva horneada de minis he introducido un nuevo camuflahe (a parte de los dos anteriores), el splinter cammo. Este lo he utilizado -ademas de en los ponchos- en cascos, guerreras y cascos. Como color base utilizo Uniforme Ingles, el cual ilumino añadiendo blanco hasta conseguir el color deseado. Para las manchas utilizo Marron mate para el chocolate y Verde refractario para el oliva. Para las rayitas utilizo Verde Militar, y las hago en grupitos de 3 o 4 por las superficies que he dejado sin las otras manchas.
También decidí pintar algún vehiculo. Al principio pensé en pintar un Stug IIIG, pero luego decidí pintar los de renocimiento (Aufklarung) que tenía: una Sdkfz 222 (Bolt Action) y una Sdkfz 231 con cañon de 20mm (Chieftain models). El primer kit seria en resina y metal, con las ruedas / peana separada del chasis, y el segundo kit seria TODO de metal, y sin peana. Ambos modelos tienen una calidad excelente.
La técnica a seguir fue la última que he estado usando para 15mm. Tuve problemas con la Sdkfz 231 y acabe por repintarla por dos razones: el color base no me gustaba (utilice otro color al que suelo utilizar: Dark yellow) y el camuflaje rayado que aplique no me convencía nada. Así, pinte ambos vehiculos de manera similar: base con Desert Yellow y manchas de Marrón Chocolate y Verde Oliva a base de puntitos juntos. Todas las pinturas son de Gunze y van diluidas al 75% con el thinner de Tamiya o con una mezcla de agua + etanol.
Después pondría las calcas utilizando los productos MICRO y le daría las sombras con Dark Wash de MIG PRODUCTIONS. Para las sombras tuve especial cuidado de que el pincel no estuviera muy cargado y me hiciera sombras gruesas (aunque en algun punto se me escapó). Esto se debe a que esta tinta tiene una capilaridad muy elevada, es decir, se extiende mucho desde el punto de aplicación. Por ello es recomendable descargar bastante el pincel. Como bien he dicho, utilice la tinta para dar las sombras de manera puntual, no para hacer un lavado con la tinta por toda la superficie.
Para quitarle el brillo a la calca le daria una capa de barniz mate de Citadel, y para unificar todos los colores le daria unas 4 capas de filtro: Tritonal cammo filter (MIG PRODUCTIONS). Lo daría con un pincel plano y ancho, y lo haria por orden y en la misma dirección, para que todas las zonas recibieran la misma cantidad de capas y éstas fueran homogeneas.
Como no me terminaba de convencer el acabado general del blindaje, me plantee meterle luces o desconchones en las aristas. Al final me decidí por una mezcla de ambas cosas. Para ello utilizaría el color Arena Iraki muy aguado, e iría aplicando la pintura con el plano de un pincel fino por todas las aristas y rebordes de forma “punteada” o alternada El resultado no es que sea muy realista, pero si resulton (probe hacer desconchones a base de 3 colores: negro, rojizo y amarillo desierto, pero no me convencia nada). Para terminar la obra pinte las ruedas de color caucho (gris negro + negro mate) y NO APLIQUE NINGUNA LUZ, si no que utilice los pigmentos para crear las “sombras”, o mejor dicho la mierda del viaje. El resultado me gusto bastante!.
Cómo pintar Fallschirmjäger
Sep0
Como siempre tengo que estar metido en algun proyecto…ahora le ha tocado el turno a un ejercito de paracaidistas alemanes (Fällschirmjager) en 15mm para Flames of war, con motivo de un torneo el 2 de Octubre. Tengo que pintar un ejercito entero, con lo que es bastante dudoso que pueda acabarlo a tiempo…
Para empezar, me ha tocado trasnformar algunas minis que necesitaba, como son los Panzerfaust. para ello, rebusqué en mi caja de restos y encontre unas minis del blister de asalto aleman (que iban con Stg 44), y dentro unos cuantos panzerfaust. Para conseguir que se asemejaran al resto de miniaturas de paracacaidistas les hice algunos apaños: les lime el casco hasta conseguir la forma “cuadrada” ideal y con masilla verde moldee una sobrevesta sobre los pantalones. Al final, se parecen bastante a las originales. Mas tarde descubrí, si la memoria no me falla, que Battlefront vendia miniaturas de Fallschirmjager con panzerfaust y panzerscherk (en cualquier caso, siempre queda Peter Pig o Old Glory como buenas alternativas).
Mi idea era conseguir un ejército lo más llamativo posible, por lo que decidí pintar las peanas claras y aumentar la diversidad y vistosidad de las miniaturas. Por ello decidí usar una gama bastante amplia para las distintas partes del uniforme (a escepcion del splinter). Esta variedad radicaría en los dintintos colores que usaria en pantalones y cascos (la guerrera siempre irá con el camuflaje splinter). Habría una exepción, el tipico Azul gris de los Fallschirmjager, que tan solo ira en los cascos (aunque también lo utilizare para el uniforme de los oficiales). Las mezclas que utilicé para conseguir los colores del uniforme son:
- Marrón claro: Amarillo desierto; luces Blanco mate
- Verde oscuro: Marron violeta + Verde refractario (1/1): luces Blanco mate.
- Verde grisaceo: Gris negro + Verde refractario (1/1); luces Blanco mate.
- Azul gris: Gris negro + Azul prusia (1/2); luces Blanco mate. Este es el color tipo para los cascos de paracaidistas alemanas. En mi caso, en parte como licencia artistica, he decidido pintar el uniforme de los oficiales y de las miniaturas con casmisa (y no guerrera) con este color.
- Splinter: este es el típico camuflaje aleman, consistente en manchas verdes y marrones sobre fondo amarillento, todo cruzado con finas lineas verdes. Para conseguirlo, utilizo como color base Uniforme Ingles o Tierra, iluminado añadiendo blanco. Para las manchas utilizo Marron Mate y Verde Refractario, haciéndolas a base de triangulitos y cuadrados (procuro que tengan todos los extremos “en aristas”, nada de extremos romos), seguida de grupos de tres líneas verticales, y orientadas en la misma dirección, de Verde Militar.
En el casco pintaría a la izquierda una V exagerada (reprentando el aguila de la Luftwaffe) y a la derecha el escudo tricolor (negro, blanco y rojo). Como he dicho, las peanas iran en un tono claro, arcilloso, con una base de Marron Mate y una luz con Marron Naranja. Como detalles incluí “arboles” (trocitos secos de arbustos), alambradas, obstaculos antitanque (los vende Skytrex en packs de 10 unidades) y sacos terreros hechos con masilla verde (green stuff). Como vegetación utilicé césped electroestatico (mezclando un tono verdaceo y otro amarillento) y arbustitos tipo “grass tufts” de tipo primavera.
Cómo pintar alemanes de late
Sep1
El mes pasado me puse con unos alemanes de late war de Artizan. Estas minis las compre hará 5 ó 6 años lo menos, y las pobres tenían 2 capas de pintura, y un aspecto que darían ganas de llorar a cualquir amante de la historia (los uniformes estaban totalmente inventados). Así, decidí repintarlos con un nuevo estilo y con diseños/patterns en condiciones. La idea era que sirvieran para usarlos tanto en middle (junto a las miniaturas con gabardina de Artizan que tambien poseo), como en late. Al final me decante por un camuflaje otoñal. Uno de ellos lo encontré en un libro de Osprey y el otro en una Wargames: Soldados y Estrategia (ambos son hojas de roble). Estos diseños son:
- Diseño claro: color base con Us Field Drab (Vallejo, 873) con manchas de Marrón Claro (Vallejo, 929) y Marrón Cuero (871). Las manchas serian grandes, de trazado totalmente irregular, pero curvo, simulando hojitas. Las manchas irían juntas. Después, con ambos colores se pintarían puntitos: en las manchas del color opuesto, y en color base ambos colores mezclados.
- Diseño oscuro: color base Marrón Bestial (Citadel), con manchas de Marrón Cuero (871) + Negro mate en ½. Las manchas serian similares a las del anterior diseño. Además de las manchas, pinte conjuntos de 3 ó 4 puntitos. Sobre estas manchas y puntos apliqué Marrón Claro (Vallejo, 929), tal que: en los puntos pintaba otro punto mas chiquitito en el interior, consiguiendo un punto claro bordeado de un color oscuro. En el caso de las manchas grandes, combiné dos opciones: pintar todo el interior de la mancha del color claro, rellenar toda la mancha con puntitos claros o ambas cosas.
Además, renové el splinter cammo (del poncho y de algún pantalón). Esta vez con colores más coherentes: base de Uniforme Ingles (Andrea color), con manchas de Verde refractario (Vallejo, 890) y Marrón mate (Vallejo, 984), y las rayitas de Verde militar (Vallejo, 975).
También me dio por reparar la Bren Carrier britanica de Bolt Action que tenía pintada. Principalmente renové los artilleros y pasajeros, que estaban bastante mal. El uniforme fue sencillo, solo necesite renovar un poco las luces dándole a la base de sombra tostada, Marrón Beige (Vallejo, 875). Otra opción, que no utilice para ahorrar tiempo, es pintar el uniforme con Uniforme Ingles y subir luces añadiendo blanco. También repinte toda la carne, pues el anterior estilo restaba mucha vistosidad al modelo. Como base de sombras mezcle Marron Mate + Marron Naranja (1:1), seguido de Carne Mate + Marron Naranja (1:1) como color base de la carne. Las luces siguientes las saqué añadiendo blanco. En cuanto al carro, le pinte bastantes insignias (no tenía ninguna), para que luciera un poco y retoque la pintura con un lavado de oleos y filtros (no modifique el pintado, que era a base de pinceles secos).
Hace poco hice una visita a casa de un colega y me estuvo enseñando una técnica que nunca había practicado, aunque si había oído hablar de ella: la veladura. Básicamente se trata de un filtro, donde la repetida aplicación “tiñe” el color original de una superficie. La pintura debe estar MUY diluida, y al aplicarla se debe retirar casi el 90% para no empapar. Se medio bastante peor de cómo pensaba , principalmente debido a que no controlo la luz cenital, por tanto no se exactamente a donde llevar la pincelada para conseguir una luz coherente. A esto se le suman dos cosas: la pintura me queda brillante (no se por qué!) y generalmente guarreo la zona, porque me salen mal las pasadas. Supongo que con la practica mejoraré todo esto, pero aún es pronto…así que he decido ir mejorando primero mi técnica, para mejorar los difuminados, y una vez controlada más o menos ésta, pasarme a la veladura.
Habría que decir que actualmente mi interés está en la vistosidad de grandes formaciones (mi estilo actual de pintura) y no en únicas pequeñas grandes maravillas (veladuras), por eso aun le doy al 15mm jeje.
Nachtjäger (sistema de visión nocturna)
Sep1
El sistema Infrarot-Scheinwerfer o Nacht jäger fue el primer sistema de visión nocturna utilizado en el campo militar. El primer prototipo se creó en 1939, utilizado sobre un PAK 36 L/45 de 37mm. En 1942 el sistema fue perfeccionado y probado en un PAK 40 L/46 de 75mm, provisto de un visor I.R. Zielgerat-1221. En 1943 es acoplado en carros de combate Panther.
Este sistema consistía en la transformación de las radiaciones electromagnéticas infrarrojas (luz infrarroja o I.R.) invisibles en luz visible. Constaba de un proyector que emitía luz IR y un convertidor de imagen con una lente convexa que enfocaba los rayos hacia una pantalla muy sensible (visor), convirtiéndolos en rayos catódicos.
La infantería también recibió este sistema, adoptado en los fusiles de asalto Stg44 (Sturmgerwehr-44) y era utilizado por los comúnmente llamados Nachtjägers (“cazadores de la noche”). Sobre el arma se montaba el equipo de visión nocturna infrarroja (llamado Vampir), compuesto por el proyector y el visor. A la espalda iba la batería que alimentaba todo este sistema. Estaba montada sobre un bastidor de aluminio y pesaba unos 14Kgs. Se trata de una batería de 600 vatios, recargable, de acción química y de corta duración. El cilindro de la mascara antigás (gasmaske-38) estaba modificado, conteniendo las conexiones de entrada y salida del sistema. Para completar el equipo del Nachtjäger, contaban con uniformes camuflados con una baja emisión de I.R. (por si el enemigo también contaba con este sistema).
Su objetivo era proteger a los Panthers del ataque de la infantería enemiga, y eran transportados por Sdkfz’s 251/20 Falke (“Halcón”), provistas de sistemas de infrarrojos sobre la ventanilla del conductor y sobre una MG 34/42. Tambien podían ir sobre los Panthers, algunos de los cuales contaban con placas de acero como protección en la parte trasera.
Como ya he comentado este sistema también se utilizo en carros de combate, en el Pzkfzw V Panther, que lucharían con bastante eficacia en los frentes oriental y occidental. Las unidades que los recibieron fueron 116º División Panzer (verano de 1944), 6º Ejercito SS Panzer (Hungria, 1945), Division panzer Muncherberg y Clausewitz. Se desarrollaron dos modos de emplearlo o “soluciones”:
- Solución A o Sperber (gavilán): Panthers equipados con un visor FG-1250 y un proyector de 30m (200W) con un alcance de 600m, situado sobre la cúpula del comandante. Estos Panthers operaban acompañados de semiorugas Sdkfz 251/20 Uhu (“Lechuza”) y Sdkfz 251/21 Falke. A partir de Marzo de 1944 unos 50 Panther Ausf G (y otros modelos) incorporan este sistema, con resultados muy satisfactorios.
- El Uhu o Lechuza estaba provisto de un proyector de 60cm de diámetro que permitía aumentar el rango hasta los 2500m y enfocar objetivos hasta los 1000m de distancia. También contaba con un sistema IR sobre la ventanilla del conductor y un depósito adicional para alimentar el generador del proyector. Cuando no se utilizaba se podía plegar sobre el habitáculo interior.
- Solución B o Biwa (bildwandler): mediante este sistema, el conductor, artillero y comandante contaban con su propio sistema de IR, es decir, contaba con tres sistemas de IR. Aunque las pruebas dieron buenos resultados, se tienen pocos reportes de combates donde intervinieran.
En 1945 nace una nueva arma en el ejército alemán. Aunque no fuera una de las milagrosas armas que salvarían a Alemania de su destrucción, sirvió para dar un poco mas de guerra a sus enemigos. Se trata del Luftfaust (“puño aéreo”), un arma antiaérea para la infanteria, de aspecto similar al panzerschrek. Había dos versiones:
- Luftfaust A: compuesta por cuatro cañones de 2cm. Disparaba proyectiles de 90g con 19g de explosivos, propulsados gracias a un cohete, alcanzando una velocidad de 380m/s.
- Luftfaust B: solucionó el problema de la falta de precisión de su predecesor y se aumento el número de cañones a nueve. Esta nueva versión pesaba 6.5Kg y tenía un alcance efectivo de 150cm. Los nueve proyectiles eran disparados en una única salva con 0,2 segundos de diferencia entre cada proyectil.
Hace tiempo de hacerme un ejercito aleman de finales de guerra o Weird war world (post-WWII). Por ahora solo he empezado con algo que realmente existió, que es el sistema Vampyr de vision nocturna. Este sistema se basaba en una especie de “revelado fotografico” de luz IR (infraroja). Este revelado se veía a través de un visor, y la luz IF era captada por otro visor mayor. Este sistema no es comparable a la actual vision nocturna, claro esta, pero permitia cierto nivel de resolución con el que poder diferenciar un tanque o soldados en movimiento.
Así, se equiparon varios Pz V Panther, escoltados por infanteria mecanizada con STG 44 Vampyr montados en Sdkfz 251 Neu. Los vehiulos llevarían este sistema para el conductor y artilleros (en el caso de la Sdkfz para una HMG). Hay un testimonio que afirma que esta unidad especial llegó a abatir hasta 15 Comet’s (una variacion del Cromwell).
Cómo pintar ajedrezados (checked) en 15mm
Sep0
Aprovechando que estoy liado pintando unos milicianos vascos o gudaris para la Guerra Civil Española (TheLateQueen miniatures), pongo en unas lineas como conseguir pintar un ajedrezado (diseño a cuadros de dos colores, como un tablero de ajedrez) en 15mm. Los milicianos solían llevar un jersey típico de la zona, llamado kaiku, a cuadros negros y rojos.
Para conseguir este ajedrezado utilizaremos dos colores: Negro Mate y Marron Rojizo. Primero pintamos toda la prenda con negro. Después, con marron rojizo pintamos rayas horizontales y verticales, dejando entre medias otras rayas negras. Esto nos servirá como guia para pintar el trama. Ahora, siguiendo con marron rjoizo se pintan los cuadros que falten para que vayan todos acompasados. Despues, se hace lo mismo con negro, para repasar los cuadradados y completar el contrapeado.
Para termianr, se dará una luz a cada cuadradito: Gris Negro para los negros y Rojo Mate para los marrones. En superficies planas es muy sencillo, pero cuando te acercas a un codo, o donde hay cartucheras/correas es bastante dificil. Aun así, teniendo una guía inicial después es muy fácil conseguirlo, y quede ordenado.
Cómo pintar vehículos con pincel, aerógrafo y filtros
Sep1
Bueno, la tecnica es una combinacion mia, fruto de otros experimentos y de la obtencion de nuevos productos, los filtros que luego veremos. En anteriores vehiulos usaba:
1-Todo aerografo (bases y cammo) y baño de oleo omo tintas y para perfilar
2-Base y luces a pincel, seguido de camuflaje con aerografo. Sombras a pincel (tinta marron Citadel + negro) u oleos.
Y a estas dos habra que sumarle una tercera, la que trato de describir en este post:
3-Base pincel, sombras NEGRO mate, luces pincel, camuflaje con aerografo y filtros.
Bien, desglosemos esta 3º técnica, la usada en el Konigstiger.
-Base pincel: para empezar le doy un pinel seco. Al principio lo use porque lo necesitaba dar en el zimmerit, pero tambien lo aplique al resto. La ventaja de esto es que asi me remarca todas las zonas, dejando un trabajo sencillito el pintar las sombras. Eso si, hay que tener cuidado con el pincel seco, tiene que estar en la justa medida de agua para que no estropee superficies lisas! (generalmente 2 gotas pintura por 1 gota de agua, o inluso menos agua). Una vez dado el pincel seco, con un pincel gordito empiezo a retocar todo, pintando todas las superficies para que cubra bien y respetando las sombras.
-Sombras con Negro Mate: antiguamente usaba una mezcla de Tinta Marron (Citadel) + Negro + Agua para hacer las sombras entre placas de blidnaje y demás recovecos. El resultado me parecia bien en su momento, pero tras experimentar con negro mate, me decanto por esta segunda opción. En realidad, se trata de perfilar la miniatura. Con negro diluido en agua se van pintando todas las lineas de sombra, incluso las mas superficiales. Obviamente…aqui uno se saldra mil veces, asi que paciencia!.
-Luces: antiguamente mezclaba Amarillo Desierto + Arena Iraqui, pero es bastante mejor usar un color unico (es complicado conseguir un mismo tono). Con esto, usare Arena Iraqui, e ire dando las luces a las aristas y relieves, esto engloba tanto a las esquinas propiamente dichas, como a las zonas entre placas de superficie plana. Por tanto, esto requiera bastante paciencia, ya que las lineas deben ser muy muy rectas. En el caso de placas superficiales, la luz solo ira externa o interna, pero no ambas (sería erroneo visualmente). En el zimmerit las luces van a pincel seco.
-Camuflaje con aerografo: por vez primera utilicé la pintura diluida con un disolvente especial para pintura de aerografo (hasta ahora solo usaba agua + etanol): el thinner de Tamiya. El resultado es notorio, ya que la pintura queda mejor diluida y mas facil de aplicar. La aplicacion no tiene misterio, pequeñas manchas de cada color. Sin embargo, he comprobado que si bien el thinner mejora la pintura de aerografo, no da los mismos resultados si se utiliza pintura acrilica “normal” (ej. Model Color o Citadel), ya que se diluye bastante mal. En este caso, es mejor usar agua + etanol.
-Filtros: esta es la innovacion más importante. Bien, antes aclarare lo que es: a mucha gente le parece que un filtro es igual que una tinta, pero no es asi. Mientras que una tinta tiene mas carga de pintura y sirve para resaltar profundidades, el filtro tiene muy poca pintura y sirve para formar una pelicula sobre la figura, y cambiar asi ligeramente el tono original.
Con varias capas de filtro (aplicadas con un pincel plano grueso) se consigue cambiar la tonalidad del vehiculo, y en el caso de tener camuflaje, unifica todos los colores. El filtro que he usado es el Tricolor (de MIG PRODUCTIONS) y aplique unas 4 ó 5 capas por toda la superficie del carro. A decir verdad, al principio no me atrevia a aplicarlo, y solo lo di en el zimmerit para remarcarlo (¡pero para esto estan las tintas!), aunque luego lo aplique en la torreta y me encanto. El resultado es un color base mas anaranjado que contrasta muy bien con el camuflaje.
Cómo hacer banderas o estandartes
Sep0
Para hacer estandartes o banderas yo suelo usar papel de estaño, de venta en ferreterias. Es similar al papel de aluminio, pero claro esta, mucho mas rigido y manipulable. Antes de ponerse a cortar el trozo que se necesite combiene alisarlo un poco para eliminar posibles arrugas que despues serán más dificiles de eliminar.
Para cortar el trozo que necesitemos tenemos que tener en cuenta que éste debe ser algo mas largo que la longitud total que queramos, ya que después utilizaremos ese trocito extra para enrollar el papel de estaño a traves de la barilla que usemos como mastil. Es decir, si queremos un rectangulo de 4x4cm como bandera, cortaremos un trozo de 4×4,5cm (el tamaño extra dependerá del grosor de nuestro mastil). Mantendremos liso el trozo hasta el final del proceso de pintura.
Según el caso, a veces conviene preparar y pintar el estandarte en una barilla a parte, y una vez terminado colocarlo en el mastil final de la miniatura. Esto es especialmente util cuando la propia miniatura va a dificultar el pintado de la bandera. En otros casos, cuando la miniatura no impide el pintado, podemos fijar directamente la bandera a su sitio final. La misma idea se aplia a las escalas: para pintar banderas en 15m conviene utilizar la primera opcion, mientras que para miniaturas de 28mm o mayores no es necesario. En cualquier caso, la primera opción nos permitirá mas libertad de movimiento, y por tanto, mayor calidad.
El problema que tiene el papel de estaño es que se esportilla con facilidad, por lo que la capa de imprimación es muy importante. Yo suelo dar una capa de imprimación negra seguida de dos o tres capas de imprimacion blanca. Yo utilizo como color final de imprimaciñon blanca por que me gusta que los estandartes queden “vivos”, ademas de que ha dado la asualidad de que los estandartes que he pintado han sido todos claros, con zonas blanas. Es decir, el color de imprimacion dependerá de los colores finales que deseemos obtener: vivos o apagos (blanco o negro respectivamente).
Después ya vendria el paso de pintar los detalles del estandarte (seguimos con el trozo alisado). Como ejemplo, voy a detallar como se pintaria una Cruz de Habsburgo roja sobre fondo blanco (estandarte Carlista):
Primero doy una capa base de un gris muy clarito, sobre la cual pinto una X con Marron Mate (Model Color). Después iré haciendo los detallitos de la X: cada barra o linea simula una “flecha”, ambas apuntando hacia la parte superior (es decir, acaban en punta en la parte superior). En el resto de la linea irán más puntas de flecha, todas en la misma dirección. Una vez hecho esto, con Marron Mate + Rojo Mate, en proporcion 1:1, ilumuno la cruz dejando en oscuro los bordes (servirá de perfilado).
Una vez pintados todos los colores claros pasamos a doblar la bandera, para hacer ondulaciones y dotarla de realismo. Para no despintar lo hecho utilizo guantes de latex (tambien podemos usar una esponja o papel higienico).
Una vez hechas las dobleces doy los colores finales. La zona gris la ilumino con Blano Mate y la zona roja con Rojo Mate, respetando las sombras del color previo dado. En la zona del mastil hago lineas horizontales, para representrar que la tela esta fijada a lo largo mastil.
Un dato importante: las banderas medievales no son como las actuales, es decir, las banderas de la epoca colgaban de los mastiles por la parte superior de la bandera. Las actuales cuelgan de un lateral. Esto es importante a la hora de diseñar un estandarte.
