Ave, Cesare, morituri te salutant! (Ave, Cesare, coloro che stanno per morire ti salutano). Oggi ci concentreremo su come dipingere diversi tipi di pelle usando alcuni meravigliosi gladiatori in 15 mm della Forged in Battle . Spiegherò anche come dipingere altre parti di questi gladiatori, in modo che, di seguito, tu possa trovare un tutorial passo-passo.

Nelle righe seguenti descriverò come dipingere tre diversi tipi di pelle: pelle scura (gente africana), pelle media (gente del Mediterraneo e del Medio Oriente) e pelle chiara (gente del nord Europa). Questo si basa sulla mia interpretazione di come i colori della pelle dovrebbero essere dipinti, e non significa che questo è l’unico modo per farlo! Troverai dozzine di articoli su questo argomento su Internet. Controllali, prova diversi modi per dipingere la pelle e trova il tuo metodo preferito!

Passaggio 1: Primer

Applicare sempre, sempre e sempre una mano di primer prima di iniziare a dipingere la miniatura. Il primer non solo renderà la vernice più resistente (il che è estremamente importante se abbiamo intenzione di giocare con le miniature), ma facilita anche l’aderenza della vernice. Qui, ho applicato un primer grigio One-Shot di AMMO con un pennello.

 

Passaggio 2: pelle

Per dipingere la pelle scura normalmente uso solo due colori: Dark oxide (302, Vallejo) e Tan (066, Vallejo Game Color). Iniziamo dipingendo le aree della pelle con Dark oxide. Ricorda di diluire sempre le vernici acriliche con acqua (almeno il 30% di acqua). Quindi, iniziamo a lavorare sui punti salienti miscelando Dark oxide con quantità crescenti di Tan. La lumeggiatura finale è fatta solo con Tan.

Per dipingere la pelle media e chiara uso tre colori anziché due. Per la pelle media abbiamo bisogno: Beige brown  (875, Vallejo), Dwarf skin (041, Vallejo Game Color) e bianco. E per la pelle chiara abbiamo bisogno di: Tan (066, Vallejo Game Color), Dwarf skin (041, Vallejo Game Color) e bianco. Come puoi vedere, l’unica differenza tra la pelle media e leggera è il colore dell’ombra: marrone beige o marrone chiaro. In questo caso, iniziamo dipingendo le aree della pelle con il colore più scuro (marrone beige o marrone chiaro), quindi iniziamo a mescolare entrambi i colori con quantità crescenti di pelle nana e infine usiamo la pelle nana pura. Per concludere, il momento culminante finale si ottiene mescolando la pelle nana con il bianco nella stessa proporzione.

 

Quanti livelli o lumeggiature dovremmo applicare? Dipende dal contrasto che vogliamo creare. Mi piace creare transizioni fluide tra i livelli (ombra> base> luce), quindi normalmente aggiungo altri livelli intermedi (normalmente applico cinque livelli in totale). Un altro fattore che aiuta a creare transizioni fluide è l’acqua: diluisco le mie vernici acriliche con almeno il 50% di acqua, in modo da poter creare strati semitrasparenti. Pertanto, possiamo giocare con il numero di livelli per creare aree più o meno intense.

Dove dovremmo applicare le luci? Questa è la parte più difficile. La risposta più semplice è: seguire i volumi scolpiti sulla miniatura. Cioè, puoi guidare le luci verso le parti più sporgenti della miniatura. Ad esempio, gomiti, ginocchia e nocche. Questo è un po ‘irreale (in contrasto con la classica luce zenitale), ma è una buona soluzione per rendere più sorprendenti le nostre miniature.

 

In ogni caso, ho discusso su come dipingere il viso e le mani in diverse occasioni (indipendentemente dal colore della pelle). Sebbene questi siano un po’ vecchiotti, puoi comunque ottenere alcuni suggerimenti interessanti:

E le stesse ricette possono essere applicate alle miniature da 28 mm, come puoi vedere in questi guerrieri iberici e numidi delle miniature Victrix:

 

Step 3 – Profilazione nera

Mi piace aggiungere questo breve passo prima di dipingere il resto della miniatura quando dipingi 15mm. L’idea è di evidenziare chiaramente i diversi elementi del modello dipingendo una linea nera molto sottile attorno a ciascuna parte. Ciò semplifica l’identificazione di ogni parte.

 

Passaggio 4: vestiti e pelle

Per dipingere i vestiti ho usato il metodo di stratificazione descritto in questo altro articolo in cui ho spiegato come dipingere i Vichinghi in 15 mm. E per dipingere le parti in pelle ho seguito praticamente queste spiegazioni .

Dirò solo un paio di cose qui. Quando dipingo bianco non uso vernice bianca. Invece, uso Ivory (918, Vallejo). Questo contiene un po’ di giallo, quindi è più caldo e copre molto meglio del bianco puro. Inoltre, si noti che il bianco puro non esiste in natura. Ha sempre riflessi di altri colori (grigio, giallo, blu, ecc.).

D’altra parte, per dipingere abiti blu adoro il colore Vallejo “Periscopes” (309, Vallejo). È una sorta di colore blu grigio (con alcune tracce di verde) che genera un tono molto interessante che a mio avviso ricorda molto bene il colorante blu economico usato dai romani.

 

In effetti, è importante capire i coloranti usati dai romani. Avevano diverse opzioni a seconda del prezzo. Normalmente più costoso, più intenso. Ad esempio, un’opzione economica per il blu è stata fatta con foglie fermentate di guado ( Isatis tinctorial ), che ha generato un colore blu tenue. Al contrario, i coloranti blu più intensi come l’indaco erano molto costosi. Il colorante indaco è stato fatto usando piante di indaco ( Indigofera tinctorial) e importato dall’India. Tenendo conto di ciò, puoi raccontare storie diverse nelle tue miniature usando un colore o un altro. Qui, volevo rappresentare un blu economico e logoro, ed è per questo che ho usato Periscopes e ho forzato le luci con il bianco. Al contrario, per il colore rosso volevo creare un colore ricco e intenso (un colorante rosso costoso era ottenuto dalle femmine di Chermes, un insetto, da cui appunto Kermes)). Per farlo, applico l’ultima lumeggiatura con rosso vermiglio.

Passaggio 5: colori metallici

Puoi trovare un tutorial molto dettagliato per dipingere colori metallici qui .

 

Passaggio 6: scudi

E per dipingere gli scudi puoi anche dare un’occhiata a questo articolo sui Vichinghi e a questo altro sui Romani.

 

Special thanks to Luigi Sabino from the Modelstorming association (Villa Raspa di Spoltore, PE; Italy) for this translation into Italian.

 

 

               

 

 

 

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