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Como hacer mapas para 15mm

En la siguiente entrada voy a explicar cómo hacer, o mejor dicho pintar, mapas para los 15mm, cuya presencia en las peanas de staff teams son un buen detalle. El material que yo uso es papel de estaño de repujado (de venta en tiendas de manualidades e incluso papelerías), aunque también podemos usar papel o cartulina. Lo bueno de este material es que podemos doblarlo y darle la forma que deseemos sin ninguna dificultad. Por el contrario, si utilizamos papel habría que encolarlo y esperar a que se seque.

Así, el primer paso consistirá en cortar nuestros mapas con la forma y tamaño deseados con ayuda de una tijera (el papel de estaño es muy fino). Yo he optado por hacer un par cuadrados de 0.7mm², que luego pondré superpuestos en la escena. Lo siguiente será darle la forma con la ayuda de una lanceta o el mango de un pincel. En mi caso, he puesto ambos rectángulos siguiendo la forma del vehículo y parte de un mapa caído por el lateral del kettenkrad. ¡Cualquier combinación es válida!. A continuación se pegan con ayuda de cianocrilato. Es recomendable pegarlo después de darle la forma, pues podemos confundirnos y estropear el vehículo por culpa del cianocrilato (habla la voz de la experiencia…).

A continuación pintaremos el color base del mapa con British uniform (Vallejo, 921), extendiéndolo por toda la superficie de estaño. Este color habrá que ir iluminándolo hasta alcanzar una mezcla 1:1 con blanco, donde las luces serán muy amplias (¡aquí no buscamos contraste, pues es una superficie lisa!). La sombra donde se superponen ambos mapas se pintaría con British uniform, el color base, pues en negro quedaría exagerado.

Una vez pintada la superficie, comenzaremos a pintar los detalles del mapa, tales como: bosques, caminos, montañas, ríos, pueblos, etc. Todo lo que se os ocurra que pueda aparecer en un mapa. En mi caso, me he limitado a pintar varias zonas boscosas con Verde refractario (Vallejo, 890), un rio con Azul de Prusia (Vallejo, 965) y varios caminos con Marrón mate (Vallejo, 984). Para representar un núcleo urbano podríamos pintar un círculo con marrón rojizo (Vallejo, 985) o Sombra tostada (Vallejo, 941), para representar líneas tácticas podemos hacer trazos con rojo, etc. A continuación se pintaría una cuadrícula con Sombra tostada y con un pincel fino (yo he usado un 0). En TODOS estos detalles la pintura debe ir muy diluida (el doble de lo que se usaría normalmente, pero muy lejos de ser una tinta!), consiguiendo así reflejar la textura o grosor del papel del mapa (que suelen ser finos, con los colores “translucidos”).

Finalmente, para terminar de recrear el mapa falta por enmarcar el mapa en blanco, es decir, pintar un reborde. Para ello, primero pintamos los bordes del mapa en un tono intermedio que nos facilite la tarea de pintar el blanco después. En mi caso he usado Arena irakí (Vallejo, 819). A continuación pintamos el reborde con blanco manchado con un poco de arena irakí (por la misma razón que aplicamos los detalles con pintura diluida, para recrear esa textura translucida no aplicamos blanco puro).

Cómo pintar camuflajes en 15mm

Conseguir plasmar camuflajes en miniaturas no siempre es fácil, pero desde luego no es lo mismo hacerlo en 15mm que en 28mm u otras escalas mayores. Los camuflajes en 15mm tienen unos criterios muchas veces opuestos a los que se usarían a escalas mayores, y todo se debe al tamaño con el que trabajamos.

En mi opinión, a esta escala es muy importante la pulcritud del camuflaje. La elaboración de un camuflaje con demasiados colores o formas puede originar un batiburrillo de manchas difícilmente identificable como un camuflaje original, lo que le resta realismo a la miniatura. Es decir, hay que procurar hacer el camuflaje lo más definido posible, usando los tonos mínimamente indispensables (por ej. en este artículo indico como pintar un par de camuflajes con tan solo 3 ó 4 tonos).

Por otro lado, también hay que destacar el contraste. A esta escala el contraste lo es todo, ya que compensa la posible falta de detalles, y ante todo, ayuda a conseguir esa pulcritud de la que hablaba antes. El dejar perfiladas las manchas de un camuflaje ayuda a que estas destaquen sobre el resto, al igual que las luces en las mismas. En otras escalas este punto no sería tan importante, ya que lo que ganamos en contraste, lo perdemos en homogeneidad. Es decir, si en 28mm u otras escalas mayores abusamos mucho del contraste vamos a encontrarnos con un camuflaje que va a parecer hecho de pegotes de distintos colores, y no todo como un mismo conjunto (que al fin y al cabo, es lo que busca un camuflaje…).

Para ejemplificar todo esto, voy a comentar como pintar un par de camuflajes alemanes bastante conocidos:

» Palmenmuster (1941-1944): u hoja de palma. Uno de los típicos camuflajes de las Waffen-SS (ampliamente usado en la campaña de las Ardenas). Era reversible: por un lado a base de verdes y por el otro a base de marrones, en ambos casos con diseños relacionados con palmeras y sus colores. Las chaquetas (smocks) con este camuflaje eran conocidas por los soldados como “tiger shirts”, debido al efecto rayado. Casi exclusivamente se utilizaba en chaquetas, aunque hay algunas evidencias en cubrecascos. En este artículo explicaré el marrón.

Utilizaremos tres marrones: Sombra Tostada (941, Model Color), Marrón Naranja (981, Model Color) y US Field Drab (873, Model Color). No se utiliza ninguno de los tres como color base global, si no que en todos los casos iremos haciendo manchas. Yo empiezo con el sombra tostada, haciendo “nubecitas” separadas por caminitos. Estos caminitos los relleno y agrando con otras “nubecitas” de US field frab. Es decir, con estos dos colores cubro toda la superficie. Finalmente, con el marrón naranja hago nuevas “nubecitas” en posiciones aleatorias entre los otros dos marrones. Las manchas de este color serán bastante menos que el resto.

Tras pintar y definir todas las manchas procedo a iluminarlas. No se trata de iluminar la mancha en sí, si no de iluminar a la vez las zonas más prominentes. Es decir, se ilumina teniendo el concepto de siempre: se busca el relieve. Para iluminar estos colores, yo utilizo Blanco Mate para el marrón naranja y US field drab. Para el sombra tostada utilizo un marrón clarito (como el Uniforme Ingles), ya que con blanco quedaría demasiado grisáceo.

El siguiente paso es pintar los detallitos. Yo empiezo primero por los detalles con sombra tostada. Utilizo este color mate, no iluminado, ya que interesa que haya contraste (en el caso del marrón naranja lo uso un poco iluminado, ya que si no desentona). Se trata de hacer rayitas sobre los otros dos marrones, preferiblemente partiendo de una mancha de sombra tostada. Las rayitas suelo pintarlas en grupos de dos o tres, ya que más da sensación de suciedad a esta escala. También se pintan redondelitos aleatoriamente, que después serán rellenados con marrón naranja. Con éste otro marrón se hacen también rayitas, pero en menos sitios y algunos redondelitos sobre las manchas de sombra tostada.

» Splinter (1931-1945): el camuflaje más característico y representativo del ejercido alemán de la segunda guerra mundial. El término alemán original para este diseño era Buntfarbenaufdruck. Apareció por vez primera en 1932 en el zeltbahn (poncho/tienda de campaña), y se extendió a distintas partes del uniforme de todos los cuerpos del ejército alemán hasta el final de la guerra (actualmente algunos países siguen teniendo este diseño en sus uniformes). Consistía en manchas verdes y marrones sobre un fondo verde/gris o gris/tostado, todo cubierto de un diseño de “gotas de lluvia” en un verde oscuro. El diseño utilizado por los Fallschirmjäger (paracaidistas alemanes) era una variante conocida como splinter B.

A lo largo de la vida de mi blog he comentado en unas cuantas ocasiones como conseguir este camuflaje. Aun así, voy a repetirlo una vez más, aprovechando que ahora cuenta con imágenes que acompañan a la explicación.

Lo primero que se hace es pintar toda la superficie con el color base (en el caso anterior solo hacíamos manchas, nunca se pintaba toda la superficie con un único color). Yo he usado varios tonos, y el que más me gusta es el Us Field Drab y el Uniforme Ingles. En ambos casos, se ilumina añadiendo blanco al color base. Al final, conviene resaltar bien las sombras con el color base (incluso con otro marrón más oscuro, como Sombra Tostada), ya que al ser un camuflaje nos interesa que todas las sombras estén bien marcadas y contrastadas, para que resalte más.

Después, comienzo a dar el primer color de camuflaje. Siempre empiezo por el Marrón Mate, realmente por costumbre. Hay que tener en cuenta que a esta escala es harto complicado conseguir plasmar las formas de este camuflaje, no tanto por el tamaño de la miniatura, si no por la superficie disponible para pintar. Generalmente en estas minis contamos con una superficie lisa muy limitada, y si en una zona llena de curvas o distintos niveles nos ponemos a crear este camuflaje de manera original, nos puede dar un resultado bastante sucio.

Con esto, lo que yo hago es crear pequeñas formas basadas en triángulos. Siempre acaban en extremos en punta, nunca romos. Normalmente hago primero un triangulo grandecito, y en un costado le hago otro triangulito orientado en otra dirección. Después, empiezo a combinar con cuadrados (para no repetir siempre la misma forma). Después, hago lo mismo con el segundo color del camuflaje: el Verde Refractario. Estas nuevas manchas SIEMPRE estarán pegadas por algún lado a otras manchas marrones. Es decir, siempre pintaremos grupos de manchas de ambos colores, no aisladas.

Después ilumino ambas manchas: el Marrón Mate aplicando directamente Marrón Beige (875, Vallejo) y el Verde Refractario añadiendo Amarillo Desierto (873, Vallejo) al color base. Las luces irán en la zona central de cada manchita, dejando un reborde a modo de perfilado.

Para terminar, se pintan delgadas líneas con Verde Militar (975, Vallejo) para representar las “gotas de lluvia”. El camuflaje original consiste en infinidad de estas líneas a lo largo de todo el camuflaje. Sin embargo, hacer esto a esta escala seria ensuciar muchísimo la figura. Lo que yo hago es hacer pequeños grupitos de 3 ó 4 líneas sobre el fondo clarito (del Us field drab).