Heresybrush, blog sobre modelismo para wargames y aerografía. Rubén Torregrosa
8May/173

Culto robagenes – Genestealer Cult Warhammer 40,0000

By Rubén Torregrosa

Durante las corta –pero increíble- visita que el equipo de ModelBrush me hizo aquí en Finlandia encontramos una caja de Shadow War: Armageddon en la tienda friki del pueblo. Como os imaginaréis, fue una grata sorpresa (y nuestros cuchicheos no pasaron desapercibos ante los dependientes…), dado que la caja está agotadísima en todos lados. Tras dividirla en cuatro partes, yo fui el afortunado que consiguió el manual. Desde que leí los primeros avances sobre este nuevo juego siempre quise probarlo. Y ahora tenía las herramientas necesarias. Sin embargo, ¡necesitaba una banda! Y entonces recordé que por casa tenía unas cuantas matrices de cultistas robagénes de la caja Overkill esperando ser montadas. De hecho, creo que estas miniaturas estaban esperando precisamente esta oportunidad…dado que la temática de SW casa perfectamente con estos cultistas. En cuanto los chicos de MB dejaron Joensuu me puse a montar de inmediato mi banda. Y debo decir que la pintura de estas miniaturas me ha hecho retroceder en el tiempo: he vuelto a ser el chaval que coleccionaba Guardia Imperial hace un par de lustros. ¡Me encanta esta sensación!  Y quería compartir con todos vosotros un poco de este entusiasmo con esta pequeña guía de pintura. No es nada nuevo, ya que básicamente copio el estilo de GW. Pero espero que le sirva de ayuda a alguien.

During the short –but amazing- visit of the ModelBrush.com team to Finland, we found a Shadow War: Armageddon box in the local shop. This was a grateful surprise as we thought it was absolutely sold out everywhere. After splitting it among the four of us, I was the lucky guy who obtained the rule book. Since I read the first news about this game I wanted to check it out. And now I had the perfect opportunity. But I needed a warband! At this point I remember that I had plenty of Cultists miniatures at home from the Overkill box, waiting to be assembled. I think that they were exactly waiting for this opportunity…since they fit amazingly well in the SW: Armageddon theme. After the MB guys left Joensuu, I quickly started assembling my warband; and I have to confess that this has worked as a time machine, as I felt the same as when I used to collect an Imperial Guard army long time ago. I love it! Thus, I wanted to share with you a bit of this enthusiasm with this painting guide. There is nothing new, since I just followed GW painting style. But I hope you like it!

Imprimación

Tras eliminar las líneas de molde con una cuchilla de modelismo y montar la figura, necesitamos dar una capa de imprimación. La imprimación es muy importante por dos razones, (1) hace más fácil aplicar la pintura (la pintura “agarra” mejor) y (2) aumenta la resistencia de la pintura (es decir, si nuestra miniatura se cae al suelo, existe menos riesgo de que salga un desconchón. Ahora bien, no os recomiendo probarlo).  En mi caso he elegido el color negro porque de esta manera me aseguro de que todos los detalles o zonas a las que no puedo acceder con el pincel quedarán oscuras y no se notarán. Otro argumento normalmente esgrimido para usar una imprimación negra es que todo color que se aplique sobre ésta quedará ligeramente oscurecido (lo opuesto si usamos imprimación blanca). Sin embargo, tengo mis dudas de que esto realmente ocurra teniendo dado el reducido tamaño de las superficies que tenemos en nuestras miniaturas. Aquí he utilizado la imprimación negra de AMMO, tirada con aerógrafo. Os recomiendo que uséis un aerógrafo un espray para imprimar en lugar de usar un pincel. Con el pincel siempre existe el resigo de dejar texturas o marcas en las superficies, e incluso tapar accidentalmente algunos detalles al acumular demasiada pintura.

Basecoat

After removing the flashes with a modelling knife and assembling our miniature, we need to apply a primer. The primer is very important for two reasons, (1) will facilitate the subsequent application of the acrylic paints and (2) will increase the resistance of the paint (= if the miniature falls to the floor, you have more chances of preventing a chipping).  I have chosen black because by using this color I am sure that all the details that finally I do not paint -because I cannot access with the brush or because I forgot them…- will be unnoticed. Another generally accepted reason is that any paint we apply on top of a black color will be slightly darkened. However, I do not think so taken into account the tiny surfaces we are working with. Here, I airbrushed the AMMO black primer. I recommend you to use either a spray or an airbrush rather than to use a brush. When using a brush you can leave some undesired marks!

Colores base

Tras dejar secar la imprimación durante toda la noche, aplicamos los colores base en cada parte de la miniatura. Prefiero seguir esta forma de trabajar –en lugar de trabajar cada parte una a una- dado que puedo usar todas las tintas o shades al mismo tiempo, y por lo tanto ya no tengo que preocuparme más por si me paso y estropeo otra zona ya pintada. En la imagen siguiente podéis ver qué colores he utilizado. Es importante comentar que no tenéis porque utilizar exactamente los mismos colores que yo he usado. Cualquier otro color parecido es perfectamente adecuado.  Recordar que debemos diluir siempre la pintura con un poco de agua y que no debemos dar capas demasiado gruesas. Siempre trabajamos capa sobre capa, y no aplicamos una nueva capa de pintura hasta que la previa esté completamente seca.

Por otro lado, también me gustaría discutir algo acerca de la elección de los colores.  Me gusta pensar que la elección de colores es casi tan importante como la técnica o estilo de pintura que usemos para pintar nuestras miniaturas. Si elegimos los colores equivocados, incluso el mejor pintor obtendrá resultados un tanto mediocres. Y lo opuesto también es cierto. Es cierto que es bastante difícil determinar qué colores son o no adecuados de antemano. Aquí la experiencia juega un papel muy importante. Si no tienes claro si estás eligiendo los colores adecuados, siempre puedes acudir a google y buscar “teoría del color” y usar por ejemplo colores complementarios. Otra opción es buscar inspiración en el trabajo de los demás. Y esto fue lo que yo hice. Ojeando el Codex de Culto Genestealer me topé con un esquema de pintura de los chicos de HEVY METAL que funciona extraordinariamente bien en estas miniaturas. Y tras modificar un par de cosillas, ¡lo hice mío!

Basic colors

After leaving the primer drying overnight, we apply the basic colors on each part of the miniature. I prefer this way of working –instead of working part by part- because then I can freely use all the shades at the same stage. In the following picture you can see the colors I used. It is noteworthy to mention that you do not have to use exactly the same colors I used. Any similar color from any brand is perfectly valid. Remember to dilute a little bit the paints with water and do not accumulate much paint on the miniature. Work with thin layers and do not apply a new one until the previous one is absolutely dry.

I would also like to discuss something regarding the choice of colors. I like to think that the “choice of colors” is as important as the technique or painting style we use to paint our miniatures. If we choose the wrong colors, even the best painter will obtain rather poor results. And the opposite is also true. I acknowledge that is difficult to determine what is fine and what is wrong in this regard; and definitely the experience influences a lot here. If you are not sure whether or not different colors fit together, you can always google “color theory” and check complementary colors, for example. Or you can try to find somebody´s work as an inspiration. For example, when I was contemplating how to paint these miniatures I took a look at the Genestealer cult codex, and I found an amazing painting scheme done by the HEVY METAL team which works amazingly well in these miniatures. Therefore, I decided to use it after changing only minor details.

Shades o lavados

Ahora toca tirar un poco de la magia de las pinturas de Citadel: las shades o lavados / tintas. Una vez estemos seguros de que el trabajo anterior está seco, extendemos los shades con un pincel grueso. Es muy importante distribuir homogéneamente la shade alrededor de los elementos que estamos marcando. ¡Evitar las acumulaciones alrededor de los detalles! Aquí he utilizado tres shades: Druchi violet, Agrax earthshade y Nuln oil. Usamos la tinta violeta sobre las zonas de carne, mientras que la tinta negra (Nuln) servirá para marcar los detalles del resto de la miniatura SALVO la armadura caparazón gris claro. En esta parte mezclamos Agrax y Nuln a partes iguales para simular un efecto de suciedad gracias al resultante tono marrón.  

Shades

Now it is time to use the magic of Citadel paints: the shades. Once we are sure that the previous work is totally dry, we apply the shades with a thick brush trying to not accumulate much paint. It is very important to homogeneously distribute the shade around the element we are painting. Avoid huge accumulations! I have used only three shades: Druchi violet, Agrax earthshade and Nuln oil.  As you can imagine, we use the violet one only on the skin areas; while Nuln oil is used to cover all the other colors BUT the light grey carapace armour. In this part we use a mix of Agrax and Nuln in the same proportion to add a slight brownish tone that simulate a worn effect.  

Piel violácea

Si recordáis, empezamos pintando las zonas de piel con una mezcla de Dwarf skin y Genestaeler purple en la misma proporción y después aplicamos el shade Druchi violet. Tener en cuenta que el shade NO lo aplicamos por la nuca. Solo lo usamos para marcar los detalles de la cara y las manos (si las tiene expuestas).
Una vez el shade está completamente seco, usamos de nuevo la misma mezcla de Dwarf skin y Genestaeler purple que usamos al principio y añadimos un poco más de agua para crear capas de pintura “semi-transparente”. Que no cubra el 100%. Vamos trabajando capa sobre capa para recuperar el color inicial que quedó oscurecido con la tinta en los relieves, mientras que dejamos la tinta en los recovecos. Fijaros e la foto. Básicamente recuperamos las zonas alrededor de los ojos, las orejas y los laterales de la frente, junto a la cresta “genestealer”. Es bastante sencillo: simplemente sacamos las luces en las partes más expuestas. Por otro lado, usamos esta pintura un tanto diluida para salvar la transición que nos dejó la tinta en la parte superior de la cabeza: la nuca será donde marquemos la máxima luz.

Ahora añadimos un poco más de Dwarf skin a la misma mezcla hasta llegar a una proporción 2:1 (el doble de Dwarf skin). De nuevo añadimos un poco de agua extra y empezamos a trabajar las luces en las zonas más prominentes. Es muy importante no cubrir completamente la capa de pintura previa o perderemos el efecto de degradado. A la hora de iluminar la cara debemos prestar especial atención a las cejas y a la parta central de la “cresta”, así como la nuca. Ahí marcaremos las luces más claras. Además, podemos usar este color para pintar algunas venillas en las sienes o laterales de la cabeza. Finalmente, damos otra luz añadiendo un poco de blanco a la mezcla anterior (digamos que ahora tendremos algo como 2:1:1, color carne: violeta: blanco) y cuidadosamente damos una pequeña pincelada en los extremos de cada zona iluminada. Si tenemos que pintar manos, centraremos las luces en los nudillos y articulaciones y punta de los dedos.

Para acabar la cabeza, pintamos los ojos de color amarillo y luego marcamos un punto blanco en el lado externo de cada uno. Por otro lado, he pintado el tubo incrustado de color negro y acto seguido metí una iluminación con gris. Pero podéis pintarlo del color que prefiráis.

Violet skin

If you remember, we started painting the skin areas with a mix of Dwarf skin 041 and Genestaeler purple in a 1-to-1 proportion and then we applied the shade Druchi violet. Note that we do not apply this shade on the nape. We only want to mark the details in the face and hands.

Once the shade is dry, we use again the mix of Dwarf skin and Genestealer purple (1:1). We add a bit more of water to work with semi-transparent layers and then we start to recover the original color on the reliefs while leaving the shade only on the recesses. Take a look at the picture. We essentially recover the areas around the eyes, ear and sides of the forefront, besides the “genestealer” crest. It is very straight forward: we work the most prominent areas. Additionally, we work a bit the transition on the nape.

Now we add a bit more of Dwarf skin to the same mix to reach a 2-to-1 proportion; the double of Dwarf skin. Again we add some extra water and then we start focusing the lights to the more prominent areas. It is very important to do not cover the previous layer or we would lose the gradient effect. When applying the highlights on the face we should pay special attention to the eyebrows, nape and middle part of the “crest”. Furthermore, we can use this color to paint some fine veins on the sides using a thin brush. Finally, we add an final highlight by adding a bit of white to the previous mix (let say: 2:1:1; D. Skin : D. Violet : White, respectively) and carefully we paint a really small area on the extremes of each highlighted part. We can use exactly the same recipe to paint the hands, but focusing the light on the knuckles, joints and finger tips.

To finish the head, we paint the eyes with yellow and add a light with a bit of white on the sides. I painted the inserted tube with black and applied a highlight with grey; but you can use whichever color you want.

Azul

Antes de nada, cabe mencionar que aquí no he usado un color azul, sino una especie de turquesa. Hice esto adrede, es y por eso que utilicé el color Periscopes de Vallejo. Vosotros podéis usar el color que prefiráis. En cualquier caso, primero recuperamos el color Periscopes del oscurecimiento causado por el shade: mezclamos Periscopes con un poco de agua y empezamos a pintar las arrugas, dejando el color oscuro en los recovecos (Foto 4). A continuación, mezclamos Periscopes con blanco en la misma proporción (1:1) y damos la primera luz centrándonos en las partes en relieve (Foto 5). Recuerda que no debemos cubrir completamente la capa de pintura anterior. Finalmente, aplicamos una luz máxima tras añadir un poco más de blanco a la mezcla anterior (1:2, el doble de blanco), marcando una delgada línea por las arrugas con un pincel fino.

Un par de consejos para dar las luces: (1) recuerda diluir siempre la pintura con u poco de agua. Esto ayuda un montón. No solo la pintura es más fácil de manejar, si no que ayuda a la hora de crear degradados y atenuar los contrastes entre capas de pintura. (2) Si no sabes dónde dar las luces, ¡no te preocupes! ¡Yo tampoco! Simplemente sigue las líneas esculpidas en la miniatura. Es bastante sencillo se seguir, especialmente en estas miniaturas con unas superficies bastante reducidas. Por otro lado, a veces podemos combinar o poner juntas una luz máxima y una sombra máxima para crear un efecto interesante y llamativo. Por ejemplo, fijaros en la cara interna del codo del brazo que sujeta la maza. Esta técnica se usa bastante para pintar vehículos y se llama “color modulation”.Sin embargo, no abuséis de ella dado que es bastante irreal.

Aunque esta miniatura no tiene ninguna parte de tejido quitinoso (un vestigio de sus primos los Genestealers), algunos híbridos las tienen, como el muchacho de mi banda que lleva la ametralladora pesada. Para pintar estas partes podemos usar Navy blue (SC-54, Scale Color) y usar azul mate para iluminarlo. Nada de blanco. Con esto conseguiremos un buen contraste entre el azul Periscopes de la ropa y el tejido quitinoso (recordar que usamos blanco para iluminar el primero). El color Navy blue es lo suficientemente oscuro como para quedar firmemente iluminado solo usando azul mate.

Blue

First and foremost, note that I have not used blue here, but a sort of turquoise. I did this in a purpose and that is why I chose Periscopes jar from Vallejo. First we need to recover this color from the shadening. We mix Periscopes paint with a bit of water and start working on the wrinkles, leaving the dark color on the recesses (Pic 4). Next, we mix Periscope with white in the same proportion (1:1) and apply the first light focusing on the reliefs (Pic 5). Remember, do not totally cover the previous layers. Finally we apply a final or maximum light by adding a bit more of white (1:2, the double of white) and with a thin brush apply a thin line around every wrinkle.

A couple of when applying the highlights: (1) remember to always thin the paints with a bit of water. This helps a lot. It makes the paint more amenable and also helps to create a gradient effect and soften the contrast between layers. (2) If you do not know where to apply a highlight, do not worry! Neither do I! Just follow the sculpted lines in the miniature. It is very straight forward especially in these cultists with very small surfaces. On the other hand, sometimes you can combine or put together a maximum highlight and a maximum shadow to create an interesting and striking effect. For example, take a look at the inner part of the elbow of the arm holding the club. This technique is widely used to paint tanks and is known as “color modulation”. However, do not abuse it since it is very unreal!

Although this miniature does not have any chitinous tissue (a vestige of its cousins the pure strain genestealer), some of the hybrids actually do have; such as my guy carrying the heavy stubber. To paint these parts we can use Navy blue (SC-54, Scale Color) and Flat blue to work on the highlights. Do not use white! We want a very different blue color from the blue we use on the fabric, and this is one way to enhance the effect (remember that we used white to highlight the color Periscopes). The Flat blue is enough to highlight the very dark Navy blue color.

Rojo

Para la túnica roja comenzaremos mezclando Rojo Mate y Periscopes (el que color que usamos para el azul). Lo que buscaba es representar una túnica roja vieja y desgastada; y para ello, el azul funciona muy bien simulando sombras en un tejido rojo. Una vez más, primero tenemos que recuperar el color base después del efecto de sombreado con el shade. Usaremos una mezcla 1:1 de Rojo Mate y Periscopes (Foto 6), e incrementaremos la proporción del rojo en la mezcla hasta que lo usemos directamente como luz. Además, podemos aplicar una última luz con Red Albedaran (SC-38, Scale Color) (Foto 7). En este caso, la técnica para aplicar las luces es un poco diferente. Tenemos una gran superficie plana con algunas arrugas verticales. ¡Es incluso más sencillo que antes! lo que haremos será aplicar pinceladas verticales, dirigiendo las luces hacia la parte inferior; tal y como puedes apreciar en la foto. Fijaros en el efecto de degradado: la parte superior es más oscura mientras que la inferior es más clara. Para conseguir este efecto es muy importante recordar que no nunca debemos cubrir completamente las capas de pintura previas.

Red

In order to paint the red tunic we start mixing Flat red with Periscopes (the color we used for the blue). I wanted to obtain an obscure and “old” looking red tunic, and blue works very nicely when simulating the shades in a red fabric. Once again, first thing we need to do is to recover the base color after the shading effect. We use a 1:1 mix of flat red and Periscopes (Pic 6), and then we increase the proportion of flat red in the mixture until we directly use flat red. Additionally, we can apply a final highlight with Albedaran red (SC-38, Scale Color) (Pic 7). Here, the technique to apply the highlights is a little bit different: we have now a big surface, mainly flat, with some vertical wrinkles. It is even easier than before! What we can do here is to apply vertical strokes, leading the highlights to the lower part, as you can see in the pics. Pay attention to the gradient effect: the upper part is darker while the lower part is very light. To achieve this effect it is very important to do not totally cover the previous layers!

Protecciones del traje minero

Para pintar las protecciones con textura a rayas primero necesitamos resaltar las líneas interiores, cosa que hicimos precisamente cuando aplicamos el shade. Ahora, sólo necesitamos trabajar las líneas exteriores. Para la primera luz usaremos Dark Blue Grey (867, Vallejo); y para la segunda, mezclamos este color con un poco de blanco. A la hora de iluminar estas protecciones podemos hablar dos partes: las rayas centrales y los rebordes. Para iluminar los rebordes podemos utilizar el pincel horizontalmente (en vez de usar la punta, utilizaremos la parte lateral de las cerdas), lo que nos permite obtener una línea recta perfecta. Por otro lado, para pintar las rayas centrales usaremos la punta del pincel (aunque en algunos casos podemos usar la técnica anterior). Para iluminar estas rayas nos centraremos en la parte central, dejando un efecto de sombra a ambos lados. Podéis usar esta misma receta para pintar los tubos estriados que salen de la armadura caparazón.

Mining suit protections

To paint the “striped protections” first we need to stand the inner lines out. Actually, we already did this when we applied the shade. Now, we only need to work the outer lines. First we use Dark blue grey (867, Vallejo), and then we apply a mild highlight by adding a bit of white. When highlighting, we need to distinguish two parts in these protections: the stripes and the edges. To paint the edges we can use the brush horizontally (instead of using the tip we use the side part of the bristles) allowing us to obtain a perfect straight line. On the other hand, to paint the stripes we mainly use the tip of the brush (although in some circumstances we can use the previous technique) and carefully we paint the central part of the stripes, leaving a shading effect on both sides. We can use this recipe to paint the fluted tubes on the carapace armour.

 

Cuero

En mi esquema de pintura me decidí por utilizar marrón cuero oscuro para pintar las polainas, los guantes, la pistolera y cartucheras, además de cualquier cinta o correa que saliese de la armadura. Por otro lado, he optado por el negro para pintar las botas, las correas que fijan las polainas y la correa que sujeta la cadena de la maza alrededor del guante. Para pintar las partes de marrón cuero oscuro primero usamos Dark Oxide para recuperar el color base, y luego lo mezclamos con Beige Brown (875, Vallejo) en proporciones incrementales hasta que lleguemos al marrón beige puro, que usaremos como última luz. Para aplicar las luces nos centramos en las partes superiores, hacia donde dirigimos los colores cada vez más claros; tal y como puedes ver en las fotos. Como añadido, podemos aplicar un perfilado en los bordes de cada elemento. Por perfilado quiero decir marcar agresivamente una luz justo por los bordes o aristas. En el caso de los guantes, podemos iluminar también los nudillos y la punta de los dedos. Por otro lado, echa un ojo a la pistolera y las cartucheras: he añadido algunas marcas de desgaste o arañazos pintando unas líneas muy finas de forma aleatoria. Este detalle hace que nuestra miniatura quede un poco más “viva”, ¡explotarlo! Finalmente, el cuero negro lo podemos iluminar con…rosa. Mezclamos negro con un poco de rosa en dos iluminaciones subsecuentes, y las damos en la punta de las botas, las correas que sujetan las polainas y la correa del brazo que sostiene la maza. Tener en cuenta que estas iluminaciones son cálidas, debido al tono rojizo del color rosa, y es por ello que resultan un poco más reales. No obstante, recordar que no debemos pasarnos cuando aclaremos el negro, o la pieza de la miniatura que pretendía ser negra acabará pareciendo de color gris.

Leather

In my painting scheme I decided to use dark brown leather on the boot’s leggings, gloves, holster and pouches, as well as any sling coming from the armour; while I used black to paint the boots, the slings around the leggings and the sling holding the club’s chain. To paint the dark brown leather parts, first we use Dark oxide to restore the basic color and then we mix it with Beige brown (875, Vallejo) in increasing proportions until we use pure Beige brown as a final highlight. To apply the highlights in these areas we can mainly focus on the upper parts, as you can see in the pictures. Additionally, we can apply a profiling on the edges of each element (stand out the edges with the lightest highlight); and in the case of the gloves, we can also highlight the knuckles and tip of the fingers. On the other hand, take a look at the holster and pouch. I added some scratches effects by simply painting very thin lines in random directions. This detail makes our miniature a little bit more “alive”. Exploit it! On the other hand, the black leather was highlighted using…rose. I mixed black with a bit of rose in two subsequent highlights that were applied on the boot’s tip, the slings holding the leggings and the one in the glove holding the club. These highlights are warm (because of the red tone of the rose color) and therefore they result more real. Try it! Nevertheless, remember that we must limit the highlights applied on black surfaces or otherwise we can accidentally turn the black into a grey color.

Armadura caparazón

Después de diluir la pintura Graphite con un poco de agua, comenzaremos a marcar los bordes de la armadura utilizando principalmente el pincel de forma horizontal (como hemos comentado previamente). La primera capa cubrirá una superficie relativamente grande, aunque siempre manteniendo la anterior visible, y nos centraremos especialmente en las aristas. Para la siguiente luz mezclaremos Graphite con blanco en la misma proporción y repetiremos el proceso, pero ahora cubriendo un área más pequeña. Finalmente, usaremos el color blanco casi puro para aplicar una última luz en las esquinas y otras partes igualmente expuestas. Es interesante intentar jugar con los contrastes. Por ejemplo, echa un ojo a las luces de la gorguera. También podemos usar color blanco casi puro para añadir algunos arañazos utilizando un pincel muy fino. Esta receta también nos sirve para pintar las hombreras y las protecciones en los guantes o botas (si las llevan).

Carapace armour

After thinning the Graphite paint with a bit of water, we start marking the edges of the armour mainly using the brush horizontally, as we discussed previously. This first layer will cover a big surface, although always keeping the previous one visible. For the following highlight we mix Graphite with white in the same proportion and repeat the process, but covering a smaller area in every edge. Finally, we use almost pure white color to apply the final highlight on the corners and other equally exposed parts. Try to play a bit with the contrasts. For example, take a look at the pic and notice how the lights on the ruff were applied. We can also use this final mix to randomly add some scratches. This recipe can be used to paint the shoulder pads and the protections on the gloves and boots (if the miniature have them).

Rayado negro y amarillo y otros accesorios

¡La miniatura ya está casi lista! sólo faltan por pintar algunos detalles y por supuesto las armas. Primero, explicaré cómo iluminar las granadas que lleva al cinto, de color verde o rojo. En ambos casos, usamos el color original (rojo mate y verde oliva) para marcar la primera luz que cubrirá la cubrirá la mayor parte de la superficie. Después, mezclamos cada color con un poco de blanco  y damos la luz justo por los bordes (= perfilado). En el caso de la granada verde, en mi caso he añadido algunos arañazos (Foto 12). Por otro lado, para iluminar la parte acolchada del mango de la maza mezclamos Russian Uniform con un poco blanco y marcamos los bordes de cada rombito.

Para pintar las bandas amarillas y negras primero repintamos el área de interés con negro mate para tener una base adecuada, y luego con cuidado pintaremos las rayas diagonales con German C. Orange Ochre (824, Vallejo) (Foto 11). Ojo, podéis utilizar cualquier otro color ocre que tengas en casa. Después, utilizamos Golden Yellow (948, Vallejo) para pintar una fina línea en ambos lados de cada una de las rayas amarillas (Foto 12). De nuevo, estamos haciendo un perfilado. En la parte negra no hacemos lo mismo (quedaría muy saturado). Podemos añadir desconchones con Dark Oxide en las partes pintadas de amarillo y con Dark blue grey en las negras. Para ello, simplemente pintamos algunos puntos y arañazos de forma aleatoria.

Black and yellow stripes and other accessories

At this point, the miniature is almost done and only the weapons and other small details remain unpainted. First, I will explain how to highlight the red and green explosives or grenades that are holding from the belt. In both cases we use the original color (Flat red or Olive green) to apply a general highlight covering the most part of each element. Then, we add a little bit of white to each color and did a profiling on the edges. In the case of the green grenade, we can add some scratches (Pic 12, back). To highlight the padded part of the club’s handle we mix Russian uniform with a bit of white and paint thin lines around every rhombus.

To paint black and yellow stripes first we must repaint these areas with black to have a proper foundation, and then carefully paint diagonal stripes with Ger C. Orange ochre (824, Vallejo) (Pic 11). Note that you can use any other ochre color you have at home. Then, we use Golden yellow (948, Vallejo) to paint a thin line around each yellow stripe (Pic 12). Again, this is a profiling. We do not do the same on the black parts with grey to prevent the saturation of these tiny pieces of equipment. We can add some rust or chipping effects with dark oxide (yellow parts) and grey (black parts). To do it, we just paint some random small dots and scratches.

Metal

Para iluminar las partes doradas - básicamente el símbolo de El Culto - primero utilizaremos Glorious Gold para marcar los bordes; seguido de una segunda luz con una mezcla de este color con un poco de Silver (063, Vallejo model Air). Nos centramos en las aristas. La gama de Model Air de Vallejo utiliza un pigmento ultra fino, por lo que los colores metálicos son impresionantes.

Para iluminar las partes de metal, lo primero usamos Gunmetal y después Silver (Model Air). Aquí nos centramos también en los bordes o aristas de cada pieza de acero, incluyendo las hebillas del cinturón, cadenas y máscara. Y por supuesto, cada detalle de las armas. Con Silver podemos simular daños o arañazos. Por otro lado, podemos simular un efecto de envejecido aplicando una capa muy diluida (a modo de lavado) de Dark Oxide alrededor de algunos detalles, como por ejemplo los remaches. Fijaros en la maza.

Metal

To highlight the golden parts –essentially the Cult’s symbol-, first we use Glorious gold to mark all the edges; and then we mix this color with a bit of Silver (063, Vallejo Model air) to add the final highlight. We focus on the edges. Note that the Model Air range from Vallejo uses an ultra-thin pigment; and therefore, these metalic colo is amazing!

To highlight the steel, first we use Gunmetal and afterwards Silver (Model air). In this case we also focus on the edges of every steel element, including the sling’s buckles, chains and mask. And of course, we pay attention to every single detail on the weapons. We can use Silver to add some scratches on the weapons. Additionally, we can simulate a rusty effect by applying a very thinned (like a wash) of Dark oxide around some details such as rivets. Take a look at the club, for instance.

¡Y eso es todo! Para aquellos con ojos de águila, habréis notado que no he explicado cómo pintar algunos detalles los cables que salen de la armadura o la linterna / farolillo. Pero estoy seguro que con todo lo que hemos visto aquí podréis deducirlo. Por otro lado, sólo nos falta preparar una peana adecuada para estas miniaturas. En mi caso, como formarán parte de mi ejército de Warhammer 40.000, he seguido el mismo estilo que empleé para la peana del Sentinel, simulando una zona industrial embarrada.

And that is all! Notice that I have not explain how to paint some small details such as the flash light or the red lights. But I guess that you can follow the instructions we have seen here to elucidate it. Finally, we only need to prepare an adequate base for these miniatures. In my case, since these miniatures also form part of my army for 40k, I followed the same effect I used in the Sentinel’s base which I painted long time ago, trying to simulate a muddy industrial area.

 

 

 

Comments (3) Trackbacks (2)
  1. Amazing work ! thanks for the share !

  2. Really great!

    CdlT


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