21abr/135

Como recrear efecto de polvo en los neumático / How to do dust effect on tires

Lamentablemente, por falta de tiempo y de oportunidades (no siempre puedo aprovechar lo que pinto para explicar algo nuevo), tengo un poco abandonado el blog. No obstante, aprovechando el trabajo que he estado haciendo en un vehículo sci-fi de 15mm (escala 1:100) de Khurasan Miniatures, he preparado un simple tutorial para simular polvo en los neumáticos en minaturas de 15mm.

Nowadays, I have less time and opportunities to write a new post in my Blog. But I’m still alive!. So, because I have painted a sci-fi vehicle in 15mm (1:100 scale) from Khurasan Miniatures, I’ve prepared this simple tutorial to simulate the dust on wheels in 15mm miniatures. Also, this is my first entry in English, and my english is a little bad. So, I apologize for any error!.

Si nos dejamos llevar por la lógica, la herramienta ideal para simular polvo son los pigmentos. Al tratarse del “mismo material” –entiéndase pequeñas partículas– que genera el efecto de polvo en la realidad, los efectos que podemos conseguir son muy realistas. Podemos aplicarlos directamente del bote, en seco, para simular el polvo en los bajos de un vehículo o en las superficies planas sin muchos recovecos. Pero si queremos resaltar la rodadura de los neumáticos o superficies con diferentes alturas, donde no llegaríamos simplemente espolvoreando el pigmento, entonces tendremos que disolver el pigmento con White Spirit, esencia de trementina, o incluso con un Pigment Fixer comercial. Y ahora, con esta mezcla líquida de pigmento, usándola como un lavado o tinta, podremos llegar a todos los recovecos. Ahora bien, es importante tener en cuenta que el color del pigmento disuelto es muchísimo más oscuro que el del pigmento seco.

If we yield to the logic, the ideal tool to simulate dust is a pigment. Because in the nature the dust is generated by small particles, like our pigments, we can get really realistic results using this tool. We can apply pigments directly from the jar, “in dry”, to simulate the dust on vehicle underbody or in plain surfaces without many recesses. But if we want distinguish the tire tread or surfaces with different heights, where we can not apply properly a dry pigment, we have to dissolve the pigment with White Spirit, Turpentine (or Pigment Fixer, of course). Now, we can use this liquid mix like a wash or ink to achieve to all recesses. However, note that the color of a dissolved pigment is darker than a dry pigment.

Por lo tanto, aunque no veamos un efecto evidente una vez aplicado, una vez el pigmento seque, el efecto será mucho más claro. Este punto es importante, ya que si nos empeñamos en añadir más pigmento disuelto, para poder ver resultados al momento de aplicarlo, podemos encontrarnos con un resultado final nada realista. ¿lo ideal?, aplicar la mezcla de poco a poco, esperando a que seque entre cada capa, hasta conseguir el volumen o profundidad deseado. Para los desesperados, se puede acelerar la evaporación del disolvente con un secador. Sin embargo, si por la razón que sea nos hemos excedido aplicando pigmento, tenemos una solución: con un pincel humedecido en disolvente (cualquiera de los ya citados) podemos retirar el exceso de pigmento. No es tan sencillo como cuando retiramos el exceso de un lavado de óleos o esmaltes, pero con paciencia y tras varias pasadas, conseguiremos eliminar el exceso. La dificultad radica en que el pigmento “tiñe” con suma facilidad el color de la superficie, y si queremos que vuelva a su color original, tendremos que darle varias veces con el pincel humedecido en disolvente.

So, although we cannot see an evident effect once the pigment is applied, when the pigment is dry, the effect will be clearer. This point is very important. If we add more dissolved pigment, to see an effective result at the moment, when the pigment is dry we can get an unrealistic effect. In my opinion, the best option it is applies the mix gradually, waiting between layers, until get the volume or deep wished. To accelerate the solvent evaporation, you can use a hairdryer. However, if we have exceeded applying the pigment, we have an easy solution: with a brush moistened in solvent (any of the aforementioned) we can remove the pigment excess. It is not as simple as remove the excess of an oil or enamel wash, but with patience and after several brushstrokes, we can remove the most part of pigment excess.

Ahora bien, tras estos comentarios sobre el uso de pigmentos, seguramente ya os habréis dado cuenta de que las fotos de este tutorial no implican el uso de pigmentos. El objetivo de esta entrada es intentar explicar como podemos conseguir un efecto de polvo, especialmente en las bandas de rodadura de los neumáticos, utilizando esmaltes u óleos, y no pigmentos. ¿Por qué usar un esmalte u óleo antes que un pigmento?. Sin duda, el efecto que consigamos no será tan realista como aquel hecho con pigmentos. Pero en mi opinión, estas pinturas tienen un par de ventajas sobre los pigmentos: el color inicial será prácticamente idéntico al color final y su manipulación es mucho más sencilla. Y para la escala que tenemos entre manos, aunque el efecto no sea tan realista, no lo vamos a apreciar. La primera ventaja –el color no varía entre la pintura recién aplicada y una vez seca–, es muy útil: sabremos en todo momento cuando tendremos que añadir un poco más de pintura si no hemos cubierto lo suficiente, o vice versa. Si vemos que nos hemos pasado, podemos retirar el exceso con un pincel seco o con el mismo que estamos utilizando, escurrido en un trapito. El pincel absorberá la pintura. Y todo ello sin tener que esperar a que termine de secar. Por otro lado, considero que su manipulación es mucho más sencilla que la de los pigmentos debido a que no “tiñe” tanto (a poco que apliquemos un pigmento en seguida manchamos la superficie) y es mucho más fácil de arrastrar hasta los sitios de interés, o incluso directamente eliminar la pintura. Mientras que con un pigmento tendríamos que dar bastantes pasadas hasta eliminar completamente los restos, en el caso de un esmalte u óleo, con una o dos es más que suficiente.

Well, after this comments about the use of pigments, probably you have noticed that in this tutorial there are not photos of pigments. Only enamels!. The target of this entry is try to explain how we can get a dust effect, especially in the tire tread, using enamels or oils, without pigments. Why should we use an enamel/oil rather than a pigment? Clearly, the effect got with enamel/oil will be less realistic than one done with pigments. But in my opinion, these paints have two advantages over pigments: the initial color is very similar to final, and their manipulation is easier. And seriously, for our scale (15mm) the difference will be minimal. The first advantage –the color hardly changes between the moistened paint and dry paint– is very useful: we can know in all moment when we have to apply a little more paint, if we don’t have enough, and vice versa. If we have exceeded, we can remove the excess with a brush before the wash dry. The brush will absorb the wash. And we don’t need to wait for it to dry. On the other hand, I think the manipulation of enamel/oil wash is easier because these washes don’t “dye” like a pigment (although we use little pigment, we stain the surface easily) and are much easier to drag to the interesting points, or even directly remove it. While with a pigment we have to give many brush strokes to completely remove the last remains, in the case of enamels/oils, with one or two is enough.

Además, la mezcla de dos pigmentos no es tan efectiva como la mezcla de dos óleos o esmaltes. Con los pigmentos suelen quedar trazas de cada color que rompen el tono homogéneo que nos interesa en la mezcla (ojo, que a veces esta variedad cromática puede ser muy interesante). Mientras que con estas pinturas obtenemos una mezcla perfecta, y de cualquier tono o color que queramos. No obstante, también es cierto que podemos mezclar un pigmento con un óleo o esmalte y cambiarle el color de una forma muy efectiva. En cualquier caso, como casi todo a día de hoy, podemos utilizar óleos/esmaltes ready-to-use, como los que he usado en este tutorial de AK-Interactive, o podemos prepararlos nosotros mismos. El color de polvo ideal es uno clarito. Si usamos uno oscuro, podemos confundirlo con barro seco, o lo que es peor, puede que ni se aprecie.

Also, the mix of two pigments is not as effective as the mix of two enamels/oils. Pigments often leave traces of each color, breaking the homogeneous color of the mix (NOTE, sometimes this chromatic variety could be very very interesting). While with enamels/oils the mix is perfect, and we can prepare any tone because the range of colors is enormous. However, too it is true, we can mix a pigment with an enamel/oil to change his color in a very effective form. Anyway, we can use enamels/oils ready-to-use, as used in this tutorial from AK-Interactive, or we can prepare them by ourselves. But remember, for 15mm minatures the ideal dust color is one clear. If we use a dark one, it can be confused with dried mud, or worse, you may not appreciate it.

A modo de resumen, ¿cómo recrear efecto polvo en neumáticos?

Pintamos el neumático de color caucho con Gris negro (862, Vallejo)

Aplicamos un esmalte/óleo/pigmento diluido de color tierra clara. Yo he usado el esmalte AK 080 Summer Kurks Earth diluido con un poco de White Spirit.

Esperamos 20-30 minutos a que seque

Eliminamos e exceso con un pincel humedecido en disolvente

Repetimos el proceso si es necesario

To summarize, how to do dust effect on wheels?

Paint the wheels in rubber color, like Black grey (862, Vallejo)

Apply enamel, oil or diluted pigment of light earth color. I used AK 080 Summer Kurks Earth enamel diluted with a little of White Spirit.

Wait 20-30 minutes

Remove the excess with a brush moistened in solvent

Repeat the process if it is needed

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28ene/130

Camuflajes disruptivos, astillados o digitales enmascarando con cinta adhesiva

Sin duda, el mundo de los camuflajes es enorme, tanto como la forma de recrearlos. Recientemente publiqué una entrada donde explicaba como utilizar la máscara líquida para recrear camuflajes de bordes “duros”. Y con anterioridad, también he hablado de camuflajes usando masilla autoadhesiva (Blu-Tack) y he explicado mi primer contacto con la cinta de enmascarar –o cinta adhesiva–, aprovechando el camuflaje Caunter utilizado por el ejército británico. El objetivo de esta nueva entrada es intentar explicar en detalle como recrear camuflajes disruptivos, astillados o digitales utilizando cinta de enmascarar, ahora que ya he adquirido más experiencia en su uso. Las miniaturas que ilustran este tutorial son vehículos de 10mm de la marca Spartan Games.

En primer lugar es muy importante tener en cuenta el material que vamos a utilizar para enmascarar. Una alternativa muy barata a la cinta de enmascarar es la cinta de carrocero que usan los pintores, y que podemos encontrar hasta en los chinos. Sin embargo, la cinta de carrocero tiene varios inconvenientes: su adhesivo no aguanta mucho (al poco de fijarla se empieza a levantar), es rígida y difícil de manipular (es especialmente problemático si tenemos muchos relieves), y finalmente, es capaz de arrancarnos la pintura cuando la retiremos. No obstante, esto último también nos puede pasar con las cintas de enmascarar “profesionales”. En un principio, si hemos aplicado una capa de imprimación correcta no deberíamos tener este problema. Para mí, el primer problema es el más preocupante, ya que si la cinta no es capaz de mantenerse correctamente fijada, nos estropeará el enmascaramiento. Por ello, aunque sean más caras, prefiero utilizar cintas de enmascarar de modelismo, como la de Tamiya.

Podemos encontrar cintas de diferentes anchuras. Unas son mejores que otras en función de que queramos trabajar. No obstante, yo solo uso una, la de 1cm, y con ella voy jugando a capricho. Por ejemplo, para crear una mancha en forma de triángulo corto tres pedazos de cinta y los pego, solapando en los extremos, para que dejen un triángulo entre medias. Otro ejemplo, en el caso de crear un camuflaje digital, corto también tres pedazos: pego dos de ellos en ángulo recto, y el último, lo recorto en forma de escalera y lo sitúo en la parte inferior de los otros dos. No obstante, si usamos una cinta de enmascarar más ancha podemos recortar “en su interior” la forma que nos interese, y después pegarla sobre la superficie. Y como es adhesiva, podremos ajustarla a los relieves. En cualquier caso, podremos reciclar los pedazos de cinta que recortemos, ya que el adhesivo aguanta bastante. Ojo, tampoco conviene arriesgarse. Si vemos que empieza a levantarse un poco, cortamos uno nuevo. Otra opción sería utilizar un trozo de papel y cortarlo a medida para cada mancha geométrica. Pero esto solo es viable para grandes superficies. A pequeñas escalas, como esta, si hacemos eso no podremos cubrir correctamente los relieves y se nos podría “escapar” la pintura, estropeándonos el camuflaje.

A mi modo de ver, la utilidad de este tipo de enmascaramiento es recrear un camuflaje con manchas geométricas, es decir, manchas de bordes completamente rectos y vértices afilados. Por ejemplo, en el camuflaje Caunter Scheme británico lo que se busca es crear perfiles de tres colores, uno sobre otro, trazando diagonales de líneas rectas. En el caso del camuflaje digital o de pixeles (tan de moda actualmente) lo que interesa es pintar pequeños cuadrados. O bien, en el caso del ejemplo de este tutorial podemos representar un camuflaje de corriente futurista simulando rayos o astillas basándonos en triángulos de diferentes formas y tamaños. Obviamente, para hacer este tipo de camuflaje podemos usar directamente un pincel. Sin embargo, si usamos un aerógrafo el trabajo será mucho más rápido y el acabado, más limpio (hacer líneas completamente rectas con pincel es complicado!). Y lo que es más importante, si trabajamos con aerógrafo podremos aplicar técnicas como la modulación o panelado en cada mancha de camuflaje.

En resumen, si queremos un camuflaje de bordes duros (no difuminados) y queremos trabajar con formas geométricas, la cinta de enmascarar es nuestra mejor herramienta.

Para pintar el tanque que sirve de ejemplo en este tutorial he utilizado unas pinturas nuevas de Badger (marca reconocida por sus aerógrafos), Model Flex, y la verdad es que me han gustado bastante. La composición me recuerda mucho a las pinturas de Vallejo Model Air y se pueden aplicar directamente del bote, sin diluirlas con nada. Además, cubren bastante bien (incluso el blanco) y no me han dado ningún problema con el aerógrafo (cosa que temía al parecerse a las de Model Air). Aprovecho para explicar cómo he pintado el color blanco en estos vehículos, ya que supongo a alguien le puede interesar. La idea es crear un suave efecto de panelado (o modulación), pero en el caso del color blanco tan solo podemos trabajar las sombras. Personalmente, en lugar de pintar primero el blanco y después las sombras, prefiero hacerlo al revés. Primero pinto todo el vehículo de gris neutro con Primer gray (16-12, Model Flex). A continuación, para pintar el blanco diluyo con un poco de agua el color Antique White (16-06, Model FLex) y empiezo a pintar los paneles. Como he diluido la pintura, ésta cubrirá menos, por lo tanto, si queremos un tono blanco más intenso tendremos que dar varias pasadas. Por lo tanto, regulando el número de capas que apliquemos conseguiremos recrear un efecto de degradado para simular las luces y sombras. Después, para el camuflaje busqué un azul acero, como el Bomber Blue (16-93, Model Flex).

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29nov/120

Camuflajes con máscara líquida

En más de una ocasión he comentado como pintar camuflajes de bordes duros utilizando Blu-Tack. Pero existen alternativas al Blu-Tack, como la máscara líquida. En las siguientes líneas voy a intentar compartir mis experiencias con este producto. Para ilustrar este tutorial he utilizado una autoametralladora Bilbao de Minairons Miniatures.

La máscara líquida es muy semejante a cualquiera de nuestras pinturas, por lo que podemos aplicarla cómodamente con un pincel -cosa impensable con el Blu-Tack-. Esto, sin duda, nos ofrece un nuevo mundo de posibilidades, ya que con la máscara líquida podemos darle a los enmascaramientos la forma que deseemos. Además, otra ventaja radica en que, comparativamente, el grosor de la máscara será mucho menor que cuando utilizamos Blu-Tack, por lo que evitamos posibles errores de crear falsas sombras (si la máscara es muy gruesa/elevada y disparamos el aerógrafo desde un ángulo erróneo, podemos dejar sin pintar una zona descubierta, ya que nos la está tapando el Blu-Tack).

En mi caso he utilizado un bote de Vallejo (70.523), aunque hablan muy bien del Maskol de Humbrol. Para aplicar la máscara seguimos el mismo protocolo que con cualquier pintura: primero agitamos generosamente el bote, vertemos un poco de pintura en la paleta y finalmente vamos aplicando una generosa capa de máscara sobre nuestro modelo. De nuevo, la dificultad de trabajar con enmascarados es pensar “en negativo”, es decir, tenemos que pensar de forma inversa, ya que lo que tapamos es lo que NO pintaremos, quedándose del color original. Es muy importante tener en cuenta que las pinceladas que aplicamos con la máscara cubrirá aquellas zonas que no cambiarán de color.

El tiempo de secado es de unos 15-20 minutos aproximadamente, y lo identificaremos porque la máscara ha perdido un tanto el color lechoso. No obstante, si la capa que hemos dado es muy gruesa, probablemente no pierda ese color (la parte interna no se termina de secar). Uno de los errores que yo cometí fue aplicar una capa de máscara muy delgada, ya que a la hora de retirarla me las vi y me las desee. Por lo tanto, es recomendable que nuestra máscara tenga un poco de volumen para que al tirar de un lado, seamos capaces ir tirando del resto sin que se rompa.

En el caso de este ejemplo he decidido pintar un camuflaje tetratonal: verde, marrón y amarillo sobre el gris-verde base. Por lo tanto, una vez pintado el color gris-verde empezamos a aplicar la máscara líquida, pero ojo, como tenemos que poner tres colores (verde, marrón y amarillo), tendremos que dejar al descubierto unas zonas lo suficientemente grandes como para albergar todos los colores del camuflaje. Y trabajamos de forma secuencial, color a color:

Color base > máscara > camuflaje 1 > máscara > camuflaje 2….

Finalmente, una vez hemos terminado de pintar todos los colores del camuflaje, pasamos a retirar la máscara. Lo ideal es utilizar un palillo sobre el que ir enrollando la máscara que vamos retirando. Si se nos queda algún trozo sin soltar, podemos aprovechar que la máscara, al igual que el Blu-Tack, es autoadhesiva. Por lo tanto, con los restos que tengamos en el palillo podemos “pegar” y tirar de los fragmentos que no se hayan soltado. Si no lo conseguimos, siempre podemos utilizar otro palillo u otro objeto punzante.

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2nov/1210

Videotutoriales: como pintar tanques alemanes (15mm)

Os traigo un tercer videotutorial, esta vez, sobre un vehículo alemán. Para la ocasión he elegido un Paperpanzer, el Jagdpanzer E-50, de la casa alemana Heer46. Al tener un montón de aristas y contar con paneles grandes y lisos, este vehículo es un ejemplo perfecto para practicar la modulación. El esquema de camuflaje proviene del nuevo libro 1945 German Colors de AK interactive (pág. 61), ideal para inspirarse y pintar este tipo de carros. Y aprovechando las referencias a colores reales (RAL) indicadas en el libro, también he utilizado el set que han sacado parejo (AK 554 German Late Colors set).

A lo largo de los tres videos (unos 40 minutos) he intentado hacer un repaso de todas las técnicas que suelo emplear para pintar mis vehículos, además de probar algunas nuevas. Siento si el proceso es muy lioso, ¡pero no se me ocurre otra forma de esquematizarlo!. Además, me gustaría dejar claro que lo que yo busco con mi estilo es que los tanques de 15mm resalten muchísimo para poder visualizarlos claramente cuando estemos jugando. Y esto, lamentablemente, muchas veces se hace en detrimento del realismo.

PARTE 1 – Modulación

1.    Pintamos el Dunkelgelb en cuatro pasos:

Sombra: Dunkelgelb Dark Base (AK 005)

Base: AK 005 + Dunkelgelb Light Base (AK 007), misma proporción

1º luz: AK 007

2º luz: DGIII Dunkelgelb (AK 714)

2.    Enmascaramos el camuflaje con blu-tack
3.    Pintamos el Resedagrün (verde) en dos pasos:

Base: Olivgrün shadow AK 171

Luz: RAL RAL6011B AK 716

4.    Eliminamos el Blu-Tack
5.    Aplicamos barniz brillante
6.    Ponemos las calcomanías usando Micro Set
7.    Aplicamos barniz satinado

El plato fuerte del primer video, sin duda, es la técnica de la modulación. Esta técnica consiste en considerar múltiples puntos de luz. Esto nos va a permitir trabajar cada panel de una forma individualizada, pudiéndole aplicar su propio juego de luces y sombras, diferenciándolo así claramente de los paneles adyacentes. Por lo tanto, vamos a ir trabajando panel a panel. Personalmente, considero que una de las claves más importantes de esta técnica en 15mm (1/100), radica en un buen trabajo de enmascarado. Si queremos que cada panel tenga su propio juego de luces y sombras, será necesario evitar que cuando lo pintemos “manchemos” otro panel. Para ello podemos utilizar tres herramientas: masilla autoadhesiva (Blu-Tack), cinta de enmascarar o un simple pedazo de papel. El Blu-Tack es útil para enmascarar algún elemento que tenga una forma geométrica complicada o mucho relieve, pero en el resto de casos, es preferible utilizar la cinta o el papel —principalmente porque son completamente rectos—. Cuidado con la cinta que uséis, ya que si tiene demasiado pegamento podéis arrastrar luego la pintura. La idea es utilizar la cinta/papel para tapar los paneles adyacentes mientras pintamos el panel que nos interese.

Otra de las claves de la modulación es determinar dónde aplicar las luces y las sombras. Al considerar múltiples puntos de luz las posibilidades son enormes. En mi caso, me gusta que la luz de un panel solape con la sombra de otro (fijaros en el frontal del vehículo), con lo que conseguimos potenciar el efecto de contraste. Y por último, la tercera clave consiste en forzar las luces y/o sombras, para potenciar aún más el contraste. Personalmente, me gusta partir del color oscuro (sombra) y solo trabajo las luces. A priori, este es el punto más irreal de todos. No obstante, aunque el resultado nos parezca muy exagerado, hay que tener en cuenta que cuando trabajemos con los filtros y lavados oscureceremos toda la superficie. Al final, el contraste quedará bastante atenuado. Por lo tanto, si no lo forzamos, corremos el riesgo de que al final apenas se aprecie algún trabajo de modulación.

En cuanto a los colores que he usado, vuelvo a repetir que me he basado en el set German Late Color (AK 554). El camuflaje tendría una base de RAL7028 Dunkelbelg DGIII (AK714) y manchas estriadas de RAL6011 B Resedagrün (AK716). Pero para conseguir recrear la modulación, necesitaba otros colores más oscuros. Una opción sería mezclar cada color con un marrón oscuro (para el amarillo) o con negro (para el verde). Sin embargo, para ahorrarme las mezclas (siempre engorrosas), opté por basarme en otros dos sets de modulación: AK 552 (German Dunkelgelb) y AK 167 (German Green & Brown), de donde he sacado los colores que me harían de sombra y color intermedio. En cualquier caso, la “máxima luz” vendría dada por el color real del camuflaje (los RAL antes mencionados). En el caso de los cañones, he añadido una interesante nota de color al pintar algunos detalles en rojo casco (el color de imprimación que daban a la chapa), que llamará muchísimo la atención frente al camuflaje bitonal amarillo-verde. Y para ello, he utilizado el RAL8017 Schokobraun (AK718) como sombra y el RAL8012 Rotbraun (AK718) como luz.

El resto de pasos ya han sido explicado en entradas anteriores: camuflajes enmascarando con Blu-Tack y como poner calcomanías. Como apunte, si quisiéramos hacer un camuflaje tritonal simplemente repetiríamos el proceso de añadir Blu-Tack tras pintar el verde, y acto seguido pintaríamos el marrón. Si os interesa, en la revista Breaking War nº2 hay un tutorial bastante ilustrativo para pintar camuflajes tritonales.

PARTE 2 – Desgaste

8. Aplicamos dos/tres capas de un filtro marrón (AK 076)
Esperar 15-20 min entre cada capa
Esperar toda la noche antes de seguir
9. Perfilamos con el WASH for NATO AK 075
Esperar 30-60 min
10. Eliminamos el exceso de tinta con un pincel humedecido en disolvente
11. Repasamos el perfilado utilizando acrílicos
12. Hacemos los desconchones con esponja y pincel usando AK 711
13. Damos profundidad a los desconchones perfilándolos con Arena iraquí (819, Vallejo)
14. Efectos de escurridos de óxido con Rust streaks AK 013
15. Difuminamos los escurridos con White Spirit

A continuación haremos los efectos de envejecimiento: filtros, lavados, desconchones y escurridos, para lo cual usaremos preferentemente óleos o esmaltes (salvo para los desconchones), ya que al tener un tiempo de secado de varias horas podremos trabajar más cómodamente. El quinto efecto de envejecimiento serán los pigmentos, pero eso lo dejamos para el tercer capítulo.

En esta entrada podéis encontrar más información sobre filtros y lavados. Cuando elijamos un filtro tenemos que considerar los colores que tiene nuestro modelo y el efecto que deseamos conseguir. En mi caso siempre suelo utilizar un filtro marrón, como el FILTER for NATO (AK 076), ya que me gusta aprovechar el filtro para ir recreando efectos de suciedad acumulada y suaves efectos de escurridos. Podemos dar tantas capas de un filtro como queramos, considerando que con cada nueva capa aumentará la intensidad del mismo. Yo suelo dar dos, como mucho tres, esperando entre cada capa de filtro unos 15-20 minutos. Si no esperamos, cuando demos la nueva capa corremos el riesgo de arrastrar y llevarnos la anterior, perdiendo el efecto sumatorio. Ahora bien, uno de los objetivos de un filtro es homogeneizar la superficie, por lo tanto, estaríamos haciendo justo lo contrario a lo que hemos buscado con la modulación (diferenciar paneles). Por ello, hay que tener cuidado con el color del filtro y el número de capas. Así mismo, una vez termino de aplicar el filtro suelo dejar secándose el modelo toda la noche.

Al día siguiente empiezo con el segundo efecto, un lavado con WASH for NATO (AK 075). En mi caso, no aplico el lavado por toda la superficie, sino que lo aplico selectivamente por las ranuras y los diferentes detalles. El problema de aplicarlo a granel es que podemos oscurecer excesivamente el vehículo. De nuevo, espero que seque unos 30-60 minutos y acto seguido voy eliminado el exceso con un pincel humedecido en disolvente. Además, también aprovecho el lavado para crear nuevos efectos de escurridos, dirigiendo el exceso de tinta en el sentido de la gravedad. Un hándicap de trabajar con miniaturas tan pequeñas es que los detalles igualmente son pequeños. Por lo tanto, al eliminar el exceso de tinta probablemente eliminamos buena parte del perfilado que acabamos de hacer. Por ello, lo siguiente que hago es repasar todo el perfilado con acrílicos. De nuevo, estamos pecando en realismo. Este perfilado es muy irreal (entre dos chapas soldadas NO vemos una línea negra), pero si queremos potenciar el efecto a esta escala, el perfilado es un buen recurso.

El tercer efecto, los desconchones, ya lo he explicado en varias ocasiones en el blog, por lo que no voy a reiterarme. Y el último efecto de envejecimiento (por ahora) serán los efectos de escurridos. Estos efectos podemos hacerlos con dos productos: acrílicos (secan en segundos) o esmaltes/óleos (tardan horas en secar). Hasta ahora yo los hacía con acrílicos, pero el trabajo es bastante complicado al secar tan rápido (un truco es diluir muchísimo la pintura e ir dando capa sobre capa para ganar intensidad, manteniendo así el control en todo momento). Por ello, ahora me he pasado a los enameles, ya que al tardar varias horas en secar podemos jugar con ellos, e incluso “borrarlos” si no nos gusta. Para ello, simplemente aplicamos la pintura donde nos interese: recreando escurridos mediante líneas verticales y alrededor de algunos detalles (donde se acumularía suciedad), sin importar demasiado si nos pasamos. A continuación, con un pincel humedecido en disolvente vamos arreglando cada escurrido y detalle, eliminando el exceso y difuminando los extremos. En el caso de este modelo, para acompañar a los suaves escurridos marrones (del filtro) y a los escurridos oscuros (de la tinta), he utilizado un color óxido, el Rust streaks (AK 013).

PARTE 3 – Orugas y detalles

16. Pintamos con acrílicos los diferentes detalles: herramientas, miras, etc.
17. Pintamos las orugas en cinco pasos:

Base con Track Primer (304 PA Vallejo)

Pincel seco con Gunmetal Grey (863 Vallejo)

Lavado con Track Wash (AK 083)

Efectos de polvo con Afrika korps Filter (AK 065)

Le damos profundidad a las ruedas con AK 075

18. Aplicar pigmentos en las orugas y bajos
19. Aplicar barniz mate

Finalmente, quedarían por pintar las orugas y aplicar el último efecto de envejecimiento, los pigmentos (no me voy a meter en el tema de las herramientas y otros detalles, ya que no tiene mucho misterio). Aunque en este tutorial he dejado las orugas para el final, en realidad podemos ir pintándolas paralelamente. Tras imprimar las orugas con un color marrón clarito y darle un toque metálico mediante pincel seco, añadiremos profundidad aplicando un lavado. Para ello utilizaremos un lavado marrón, como el Track WASH (AK 083) que nos servirá para “oxidar” el metal y para darle un toque de polvo y suciedad. Además, podemos ensuciar las ruedas con este mismo lavado (de forma dispersa, no a granel) y usando otro color más clarito, como el Afrika Korps Filter (AK 065). Cuantos más colores usemos, mayor será la variedad cromática que consigamos. Como el resultado me disgustaba un poco (demasiado liso), decidí resaltar algunos detalles con un lavado casi negro (AK 075), ganando así más profundidad en las ruedas.

Finalmente, quedarían por añadir los pigmentos. Ya he hablado antes de ellos, pero en este caso he cambiado un poco el protocolo. En primer lugar he preparado una pasta líquida (suficientemente líquida como para poder aplicarla con pincel) mezclando un pigmento marrón/ocre, como el Track rust (AK 085), con disolvente. La consistencia sería como la del queso fundido (nunca me han gustado estas analogías…). Después, simplemente voy aplicándolo a granel por las cadenas, y de forma selectiva sobre las ruedas y sobre los bajos del vehículo, incidiendo especialmente en los guardabarros. En el caso de las orugas, dejo que el pigmento seque completamente y con el dedo voy frotando para eliminarlo de las zonas más expuestas, donde se verá el color metálico. Pero en el caso de los bajos, nada más aplicarlo, cargo el pincel con disolvente y sobrecargo la zona. Acto seguido juego un poco con el pincel para difuminar el pigmento y crear otros efectos, como de barro acumulado.

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25sep/124

Videotutorial: como pintar infantería británica (15mm)

Debido al éxito que ha tenido el video de técnicas de envejecimiento me he animado a hacer otro, en este caso sobre como pintar infantería británica de 15mm. Hacer un video de este tipo es bastante engorroso, ya que la cámara tengo que colocarla entre mis ojos y la figura, por lo que a la hora de pintar tengo que hacer un poco de contorsionismo. Por ello, cuando terminaba cada sesión de grabación tenía que retirar la cámara y repasar un poco lo que había pintado!. En cualquier caso, a groso modo creo que el video recoge todos los pasos correctamente.

Como de costumbre, antes de empezar a pintar la figura utilizaremos un cúter y unas limas para eliminar las rebabas y líneas de molde. Además, si tenéis mucha paciencia, podéis retirar la base de la figura con unos alicates. Para las miniaturas de 15mm prefiero utilizar la imprimación negra para poder aprovecharla posteriormente durante el perfilado.

Una vez pintados los colores básicos del casco y del uniforme iremos trabajando cada parte. En el caso del casco he utilizado la técnica del pincel seco. Aunque no soy muy amigo de esta técnica (como tampoco de las tintas), he de reconocer de que hay situaciones donde es la mejor opción. Para ello con un pincel grueso y desgastado (no desperdiciéis pinceles nuevos para esto!) he aplicado dos luces, primero con Verde refractario (890, Vallejo) y luego con una mezcla de verde y blanco (1:1). Para evitar disgustos, aseguraros de que habéis descargado casi toda la pintura antes de pasar a la miniatura. En el caso del uniforme, últimamente he cambiado un poco mi estilo y la concepción del color base. Antes siempre partía del color base (por ejemplo, para un británico partía del Uniforme inglés 921) e iba subiendo las luces. Pero al hacer esto, el color que usaba como base se convertía en las sombras, y al final la miniatura me quedaba exageradamente clara. Ahora, lo que hago es partir de otro color más oscuro (por ejemplo, para un británico parto del Marrón chocolate 872) y como color intermedio, que se correspondería al color base, utilizo el color ideal (en este caso, el Uniforme inglés). Y finalmente aplico las luces con Amarillo desierto (977, Vallejo). A priori me baso un poco en el sistema de tríadas (sombra – base – luz), pero para evitar los contrastes tan bruscos aplico varias capas intermedias, buscando los degradados. Resumidamente:

Marrón chocolate

Marrón chocolate + Uniforme inglés (1:1)

Uniforme inglés

Uniforme inglés + Amarillo desierto (1:1)

Amarillo desierto

Repaso las sombras con Marrón chocolate

En el caso de las tiras “hessian” del casco, antes utilizaba Marrón violeta. Sin embargo, este color sobre el verde apenas destaca nada, por lo que decidí cambiarlo por un color más claro y de corte marrón, como el Khaki (988, Vallejo).

Llegados a este punto, conviene detenerse y aplicar un perfilado general por toda la figura. Por perfilado me refiero a trazar con negro una línea divisoria entre cada elemento de la figura, para que cada elemento quede perfectamente realzado. Por manía propia, también pinto de negro todos los elementos que aún no están pintados (así los identifico mejor y no se me escapan!). Para aplicar este perfilado es recomendable diluir un poco más de lo normal la pintura para aplicarla con mayor comodidad y utilizar un pincel fino (0 ó 00).

A continuación, empezaremos a pintar los bártulos y cinchas con Marrón violeta (887, Vallejo), con cuidado de no manchar lo que ya hemos pintado. Pero si nos pasamos, que no cunda el pánico!, siempre se puede repasar. Y aplicamos varias subidas de luz mezclando el marrón con blanco. Aviso a navegantes: quizás el color más adecuado para estos elementos sea el Green grey (886, Vallejo), de tono más grisáceo. Para dejar este color completamente acabado, podemos hacer otro perfilado. En el caso de los colores metálicos, el protocolo sería el mismo, salvo que no hay que pintar luces: color base + perfilado en negro.

Finalmente, nos queda por pintar el color carne. De nuevo, aquí he cambiado un poco mi estilo. Hace tiempo publiqué un tutorial para pintar carne en miniaturas de 15mm. Y aunque actualmente sigo algunas de esas pautas, he cambiado otras. Después de leer el fantástico tutorial “Painting by layers” de Crac des Chevaliers me hice con la triada de tonos carne de Game Color: Carne marrón (066), Piel de enano (041) y Piel de elfos (004). Tras varias pruebas descarté el último color, la Piel de elfos, ya que me parecía que desvirtuaba el color de los otros dos, y lo sustituí por una mezcla de Piel de enano + blanco. De nuevo, utilizo una triada, pero para evitar los contrastes bruscos introduzco capas intermedias, tal que:

Marrón mate

Carne marrón

Carne marrón + Piel de enano (1:1)

Piel de enano

Piel de enano + blanco (1:1)

Repaso las sombras con marrón mate

Además, después de ver algunos de los trabajos de War Painter Brother (WPB) en el foro de Flames of War, me anime a pintar algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer: barbas!. En varias ocasiones lo he intentado, utilizando colores metálicos, marrones y grises, pero siempre con resultados nefastos. Sin embargo, no hace mucho parece que di con la solución: mezclar Piel de enano (041, GC Vallejo) con Azul gris oscuro (867, Vallejo) en una proporción 4:1. Es decir, apenas utilizar una pizca de gris para que oscurezca la carne. Y después la aplico por la parte inferior de la cara.