Cómo pintar y coleccionar Tercios españoles y Conquistadores
Feb5
La uniformidad en los ejércitos europeos no existiría realmente hasta mediados del siglo XVII. Por tanto, la ropa seria la que se dispusiera a llevar cada soldado. En cualquier caso, en el ejército español habría un color que predominaría sobre el resto: el rojo de Castilla. A mediados del s. XVI se introduce el que será y sigue siendo el símbolo tradicional del ejército español: la Cruz de San Andrés o de borgoña (aspa roja), situada en principalmente en el pecho o espalda.
Dentro de la moda de este siglo, destaca la ropa acuchillada: tela a tiras sobre otra de otro color. Su origen está en los Lansquenetes, que tenían por costumbre aprovechar la ropa de los caídos. Muchas veces las prendas eran demasiado pequeñas, con lo que lo solucionaban pegando tajos para poder ponérselas. Posteriormente estas prendas serían confeccionadas por artesanos. La combinación de colores que resulta da origen a esta “moda”.
Generalmente para la ropa se usarían colores vivos: rojos, amarillos, verdes, etc. Para dar aun más vida a la ropa se pueden incluir diseños a modo de rayas verticales, checked (“ajedreceados”), etc. Algo muy habitual era tener una manga/pierna de un color y otra de otro (en esa época la gente humilde llevaba un patanalon de dos piezas: una por cada pierna que se unían con coordones a la altura de la bragueta).
Para pintar las ropas acuchilladas lo ideal es usar un color oscuro como color posterior, ya que si se hace lo contrario el resultado puede ser “sucio”. Me explico, si se usa un color oscuro las sombras favorecen el perfilado, mientras que si es un color claro el perfilado se va a notar muchísimo, quedando una sensación de suciedad. Por ejemplo, lo ideal (e histórico) es pintar el interior rojo y el exterior amarillo. Para ello con Rojo mate se pinta directamente las líneas internas. Después se perfila con negro (para delimitar las”acuchilladas”). Para terminar, con Tausept ochre o Amarillo dorado pintamos la parte exterior e iluminamos añadiendo blanco.
Entre la indumentaria encontramos:
-Parte superior:
»Camisa: prenda interior, generalmente de color crudo.
»Jubón: prenda que cubre desde los hombros hasta la cintura, por encima de la camisa, que se une a las calzas por agujetas. Encima llevarían un coleto o una ropilla. Podrian estar coloreadas o en color crudo.
»Coleto o casaca: chaleco de piel o cuero, ceñido a la cintura con ayuda de un cinturón. Generalmente con faldones por delante. Famoso sería la bufala, por estar echo de piel de bufalo.
»Ropilla: prenda sobre el jubón ceñida en los hombros, con mangas sueltas que podía estar acuchillada. Los colores serian a gusto del consumidor.
-Parte inferior:
»Calzas: prenda ceñida al cuerpo que cubre desde la cintura hasta los tobillos. Generalmente eran dos piezas (una para cada pierna) unidas por un cordón a través de unos ojales. Destaca el estilo tudesco alemán, con forros sobredimensionados que desbordaban en aberturas verticales. Colores y diseños muy variables.
»Bragueta: bolsa atada con botones sobre la ingle.
»Gregüescos / trusas: calzones abombados y acuchillados que al principio solo llegaban hasta la ingle, pero posteriormente hasta los muslos y rodillas. Generalmente eran gregüescos amarillos acuchillados en rojo, aunque no hay que descartar otras combinaciones.
»Calzado: botas (hasta el tobillo o de caña alta) o zapatos de cuero.
-Armadura:
»Casco: destaca el Morrión español, aunque también se pueden encontrar celadas, borgoñotas, almetes y chapeles. Podía ir o no acompañado de gola para proteger el cuello. En lugar de casco de acero solían usar sombreros de piel o cuero adornados o no con plumas. El tipico morrion con la cresta no es español, si no italiano. El morrion español era identico en la forma, pero en lugar de cresta llevaba un pequeño pico hacia atrás.
»Peto: coraza de acero (coselete) de una o dos piezas (delantera y trasera), cota de malla, chaleco de cuero reforzado con piezas metálicas o el simple coleto.
»Falcetes o escarcelas: “faldas” de acero para proteger los muslos de golpes o estocadas que resbalasen por el peto.
»Brazales, codales y sobrecodales: de acero, para proteger las extremidades superiores.
»Escudo: destaca la rodela que da nombre a los rodeleros (pequeño escudo circular de metal o de cuero con refuerzos metálicos; llamado broquel si era de madera) y la adarga (escudo de cuero con forma de doble elipse o de mariposa, herencia de los almohades). Los colores podrían ser variables (ej. Adarga de rojo y amarillo).
En el sXVI nos encontramos con tres tipos de soldado: piquero (pica de 5,5m), escudado (espadachín) y arcabucero. El escudado o rodelero desaparecería rápidamente y a medida que nos acercamos al s. XVII y XVIII el arma de fuego va sustituyendo progresivamente a la pica.
Según el dinero y la función/posición del soldado en el regimiento las protecciones variaban. Por ejemplo, los coseletes y rodeleros irían equipados con la armadura de tres cuartos (morrión, gola, coraza y falcetes) debido a su arriesgada posición en primera fila. Por contra, las “picas secas” irían con mas cuero que metal, ya que sus posiciones son menos peligrosas en las filas traseras. Los arcabuceros llevarían coleto de piel, puesto que necesitan maniobrabilidad, a lo que hay que sumar los “12 apóstoles” (bandolera con 12 cargas para el arcabuz). Tambien solían llevar morrión, puesto que no les afectaba en sus tareas de recarga y disparo, y la visera era muy útil para combatir el deslumbramiento.
A modo de conclusion, la imagen de un Tercio, de un cuadro de picas, sería: coseletes al frente (con armadura de tres cuartos), picas secas detrás (poca protección o nula) y arcabuceros rodeando al tercio y/o en unidades sueltas (mangas) en los laterales.
Conquistadores
Centrándonos en las expediciones de Hernán Cortés nos encontramos con 3 tipos de tropa de infantería: lancero (lanza de 2m), rodelero y arcabucero. Las lanzas sustituirían a las picas debido a su poca maniobrabilidad en el nuevo mundo y a la inexistencia de caballería en el enemigo. Como arma a distancia cobra gran importania la ballesta, ya que en muchos casos la excasez de pólvora o su estado impedian el uso de armas de fuego.
Las formaciones serian cerradas y compactas. Hay que tener en cuenta que los Conquistadores siempre fueron muy pocos soldados, donde la “masa” del ejercito la componían los aliados amerindios (como los Tlaxcaltecas). La caballería fue una gran baza en muchas de la batalla, debido a su velocidad, maniobrabilidad y ante todo al miedo que provocaban (aunque después desaparecería al matar e incluso capturar algún caballo). Su táctica era causar el mayor desorden posible entre los enemigos, llegando incluso a atravesar de un lado a otro las líneas enemigas.
El número de arcabuceros fue muy reducido, siendo la mayoría rodeleros. Éstos estarían equipados de manera análoga a sus compañeros del viejo mundo, aunque habría que incluir la armadura de algodón acolchada sustraída a sus enemigos (de color crudo o blanco). Además, serian una de las últimas tropas en dejar de usar el escudo, el cual se mostro muy eficaz contra los dardos amerindios.
La caballería que llegaría al nuevo mundo sería Jineta o Jinetes (caballería ligera de gran maniobrabilidad en el campo de batalla, frente a la caballería de estribo típica de cargas medievales). Estarían equipadas con piezas de protección de acero y adarga. La adarga era un escudo de cuero con forma de doble elipse o mariposa, herencia de la caballeria árabe, que se sostenia agarrando con el puño 2 cintas (las rodelas iban ceñidas al brazo y puño). Los primeros caballos que llevó Cortés fueron 16 (la mayoría tordos y bayos), frente a los 90 que participarían en el asedio de Tenochtitlan.
Como artillería llevarían algunas piezas antiguas, como bombardas, junto a algunas más modernas como falconetes o culebrinas. Esta artilleria no solo tendra un uso terrestre, si no tambien acuático: durante el asedio a Tenochtilan intervienen 12 bergantines, a los que se equiparán con un cañon de bronce, salvo la nao capitana, que llevará uno de hierro. Estas embarcaciones tenían el fondo plano, uno o dos mástiles y una capacidad de transporte de unos 25-30 hombres, con un aspecto muy similar a los barcos romanos.
Artilleria y Aufklarung
Sep0
Tras unas vacaciones por la costa de Normandia e Inglaterra he vuelto con bastantes ganas de pintar algunas de las cosas que tengo en lista de espera de la segunda guerra mundial. Para ampliar el ejercito aleman de 15mm para Flames of War pinte una bateria de Hummels (tres carros), un Tiger y una seccion más de Nebelwerfer (tres piezas).
La idea, una vez más, era personalizar lo máximo posible las miniaturas y unidades. Los Hummels constarian de tres carros de artilleria, dos kubelwagen de mando, un sdkfz 251 OP, un Pz III OP, un Opel Blizt de radio y las peanas de HQ y staff team. Para los vehiculos utilice la misma tecnica que ya describí para los Sdkfz 231 Puma, aunque varia el camuflaje empleado.
Para personalizar la bateria decidí incluir en todos los vehiculos ramitas de arboles. Para hacerlas, use “seamoss” (hace poco compre las semillas para tener mi propia cosecha, pero no salio bien). Este seamoss es una planta de ramas muy delgaditas que acaban en agregados de semillas. Su forma es perfecta para el modelismo. Lo que yo hago es recortar las ramitas que quiero usar y despues impregnar de cola blanca las zonas donde habrá hojas. Como hojas utilizo oregano triturado. Hay que ser bastante generoso con las hojas, si no quedará bastante soso y poco realista.
Para los vehículos de observación (Pz III y Sdkfz 251) utilicé masilla verde para hacer los sacos terreros. Para hacerlos, hago un fideo con la masilla verde de un grosor adecuado (a gusto del consumidor). Después lo aplasto un poquito y voy haciendo cortes con un cúter, para separar cada saquito. Después, pego cada saco en su sitio y con una cúter le hago lineas transversales a cada lado. El Pz III OP no deberia tener cañón, pero en mi caso decidí hacerle una funda para la boca.
Para el staff team decidí utilizar un kubelwagen, sobre el cual estarían un par de mapas y una radio, rodeado del personal encargado de la bateria. Para los planos y los paneles de la señal utilice papel de estaño. Para pintar los mapas uso pintura muy diluida, para conseguir la sensación de papel.
En esta ocasión he probado dos productos para aplicar calomanias y un barniz mate (hasta ahora nunca las aplicaba, pues no me gustaba nada el aspecto brillante con el que terminar). Estos productos son:
- MICO SET: este componente sirve para mejorar la adhesión de la calcomania. Se debe aplicar previamente en la zona donde situaremos la calca, y una vez puesta volveremos a dar una pasada.
- MICRO SOL: este componente nos sirve para ablandar la calcomania. Es especiamente útil en superficies irregulares (como la puerta de un Kubelwagen). Se aplica una vez fijada la calca, y es recomendable dar varias capas. ¡Hay que tener cuidado de no partirla!
- Barniz mate: para terminar debe aplicarse barniz mate sobre la calcomania, para evitar el brillo de esta. Yo utilizo el barniz mate de Citadel, el cual agito y remuevo previamente con un palillo y aplico bastante aguado. El problema es que deja mate / satinado toda la superficie que pintemos. Esto puede ser un problema cuando nos afecta al resto de superficie del vehiulo. Una solucion es aplicar las calcomanias antes de aplicar lavados o filtros. Así, conseguiremos ocultar el efecto de la calca.
También he estado pintando algunas cosas de 28mm, en realidad, repintando. He repintado unas 12 miniaturas de las que tenia, ademas de pintar cuatro nuevas que tenía del último blister de Artizan que adquirí (con un par de minis impresionantes). Con esto, ya tengo 17 miniaturas pintadas “en condiciones”, o mejor dicho, en mejor estado que antes. En esta nueva horneada de minis he introducido un nuevo camuflahe (a parte de los dos anteriores), el splinter cammo. Este lo he utilizado -ademas de en los ponchos- en cascos, guerreras y cascos. Como color base utilizo Uniforme Ingles, el cual ilumino añadiendo blanco hasta conseguir el color deseado. Para las manchas utilizo Marron mate para el chocolate y Verde refractario para el oliva. Para las rayitas utilizo Verde Militar, y las hago en grupitos de 3 o 4 por las superficies que he dejado sin las otras manchas.
También decidí pintar algún vehiculo. Al principio pensé en pintar un Stug IIIG, pero luego decidí pintar los de renocimiento (Aufklarung) que tenía: una Sdkfz 222 (Bolt Action) y una Sdkfz 231 con cañon de 20mm (Chieftain models). El primer kit seria en resina y metal, con las ruedas / peana separada del chasis, y el segundo kit seria TODO de metal, y sin peana. Ambos modelos tienen una calidad excelente.
La técnica a seguir fue la última que he estado usando para 15mm. Tuve problemas con la Sdkfz 231 y acabe por repintarla por dos razones: el color base no me gustaba (utilice otro color al que suelo utilizar: Dark yellow) y el camuflaje rayado que aplique no me convencía nada. Así, pinte ambos vehiculos de manera similar: base con Desert Yellow y manchas de Marrón Chocolate y Verde Oliva a base de puntitos juntos. Todas las pinturas son de Gunze y van diluidas al 75% con el thinner de Tamiya o con una mezcla de agua + etanol.
Después pondría las calcas utilizando los productos MICRO y le daría las sombras con Dark Wash de MIG PRODUCTIONS. Para las sombras tuve especial cuidado de que el pincel no estuviera muy cargado y me hiciera sombras gruesas (aunque en algun punto se me escapó). Esto se debe a que esta tinta tiene una capilaridad muy elevada, es decir, se extiende mucho desde el punto de aplicación. Por ello es recomendable descargar bastante el pincel. Como bien he dicho, utilice la tinta para dar las sombras de manera puntual, no para hacer un lavado con la tinta por toda la superficie.
Para quitarle el brillo a la calca le daria una capa de barniz mate de Citadel, y para unificar todos los colores le daria unas 4 capas de filtro: Tritonal cammo filter (MIG PRODUCTIONS). Lo daría con un pincel plano y ancho, y lo haria por orden y en la misma dirección, para que todas las zonas recibieran la misma cantidad de capas y éstas fueran homogeneas.
Como no me terminaba de convencer el acabado general del blindaje, me plantee meterle luces o desconchones en las aristas. Al final me decidí por una mezcla de ambas cosas. Para ello utilizaría el color Arena Iraki muy aguado, e iría aplicando la pintura con el plano de un pincel fino por todas las aristas y rebordes de forma “punteada” o alternada El resultado no es que sea muy realista, pero si resulton (probe hacer desconchones a base de 3 colores: negro, rojizo y amarillo desierto, pero no me convencia nada). Para terminar la obra pinte las ruedas de color caucho (gris negro + negro mate) y NO APLIQUE NINGUNA LUZ, si no que utilice los pigmentos para crear las “sombras”, o mejor dicho la mierda del viaje. El resultado me gusto bastante!.
Cómo pintar alemanes de late
Sep1
El mes pasado me puse con unos alemanes de late war de Artizan. Estas minis las compre hará 5 ó 6 años lo menos, y las pobres tenían 2 capas de pintura, y un aspecto que darían ganas de llorar a cualquir amante de la historia (los uniformes estaban totalmente inventados). Así, decidí repintarlos con un nuevo estilo y con diseños/patterns en condiciones. La idea era que sirvieran para usarlos tanto en middle (junto a las miniaturas con gabardina de Artizan que tambien poseo), como en late. Al final me decante por un camuflaje otoñal. Uno de ellos lo encontré en un libro de Osprey y el otro en una Wargames: Soldados y Estrategia (ambos son hojas de roble). Estos diseños son:
- Diseño claro: color base con Us Field Drab (Vallejo, 873) con manchas de Marrón Claro (Vallejo, 929) y Marrón Cuero (871). Las manchas serian grandes, de trazado totalmente irregular, pero curvo, simulando hojitas. Las manchas irían juntas. Después, con ambos colores se pintarían puntitos: en las manchas del color opuesto, y en color base ambos colores mezclados.
- Diseño oscuro: color base Marrón Bestial (Citadel), con manchas de Marrón Cuero (871) + Negro mate en ½. Las manchas serian similares a las del anterior diseño. Además de las manchas, pinte conjuntos de 3 ó 4 puntitos. Sobre estas manchas y puntos apliqué Marrón Claro (Vallejo, 929), tal que: en los puntos pintaba otro punto mas chiquitito en el interior, consiguiendo un punto claro bordeado de un color oscuro. En el caso de las manchas grandes, combiné dos opciones: pintar todo el interior de la mancha del color claro, rellenar toda la mancha con puntitos claros o ambas cosas.
Además, renové el splinter cammo (del poncho y de algún pantalón). Esta vez con colores más coherentes: base de Uniforme Ingles (Andrea color), con manchas de Verde refractario (Vallejo, 890) y Marrón mate (Vallejo, 984), y las rayitas de Verde militar (Vallejo, 975).
También me dio por reparar la Bren Carrier britanica de Bolt Action que tenía pintada. Principalmente renové los artilleros y pasajeros, que estaban bastante mal. El uniforme fue sencillo, solo necesite renovar un poco las luces dándole a la base de sombra tostada, Marrón Beige (Vallejo, 875). Otra opción, que no utilice para ahorrar tiempo, es pintar el uniforme con Uniforme Ingles y subir luces añadiendo blanco. También repinte toda la carne, pues el anterior estilo restaba mucha vistosidad al modelo. Como base de sombras mezcle Marron Mate + Marron Naranja (1:1), seguido de Carne Mate + Marron Naranja (1:1) como color base de la carne. Las luces siguientes las saqué añadiendo blanco. En cuanto al carro, le pinte bastantes insignias (no tenía ninguna), para que luciera un poco y retoque la pintura con un lavado de oleos y filtros (no modifique el pintado, que era a base de pinceles secos).
Hace poco hice una visita a casa de un colega y me estuvo enseñando una técnica que nunca había practicado, aunque si había oído hablar de ella: la veladura. Básicamente se trata de un filtro, donde la repetida aplicación “tiñe” el color original de una superficie. La pintura debe estar MUY diluida, y al aplicarla se debe retirar casi el 90% para no empapar. Se medio bastante peor de cómo pensaba , principalmente debido a que no controlo la luz cenital, por tanto no se exactamente a donde llevar la pincelada para conseguir una luz coherente. A esto se le suman dos cosas: la pintura me queda brillante (no se por qué!) y generalmente guarreo la zona, porque me salen mal las pasadas. Supongo que con la practica mejoraré todo esto, pero aún es pronto…así que he decido ir mejorando primero mi técnica, para mejorar los difuminados, y una vez controlada más o menos ésta, pasarme a la veladura.
Habría que decir que actualmente mi interés está en la vistosidad de grandes formaciones (mi estilo actual de pintura) y no en únicas pequeñas grandes maravillas (veladuras), por eso aun le doy al 15mm jeje.
Estreno de HeresyBlog!
Sep0
Bueno bueno, otro blog…espero que este no me lo cierren!!! xD. Voy a usar este espacio para meter toda mi info y fotos de mis trabajitos…todo aquello que no ponga en foros ira viniendo aqui!, para asi poder tener un album y ver el progreso e ideas de cada momento 
!.
A dia de hoy: 24-1-08 tengo a mi espalda demasiados pedidos: un ejercito persa (15mm. Xyston), un par de secciones de Flack 88 (15mm, FOW), 2 Panther & 1 Stug G (15mm, FOW), biplano WWI britanico (15mm), y algo mas por ahi seguro.
Y claro, a esto hay que sumarle mis proyectos, aunque claro…estos proyectos siempre terminan con 1/4 de lo pintado xD, algunas cosillas serian: escuadra de fusileros franceses WWI (28mm, Crusader, 2 pintados), batallon de tercio español s. XVII (15mm, Venexia, 4 peanitas pintadas), tanques de 28mm (Tamiya, mejor no hablar xD), Pumma, Pz IV H, etc (15mm, FOW, a medio terminar muchos xD), peloton de Falangistas SCW (28mm, Anglian, 2 pintados), peloton de marines americanos modern (30mm, Skorpion miniatures, 1 pintado).
De todos estos destaca sobretodo los Falangistas de 28mm, ya que en ellos empece a practicar un nuevo estilo, basado en otros grandes pintores como el Mercenario, Tom Weiss y alguno mas. Basicamente se basa en resaltar mucho los colores: usando un color base oscuro y aplicando un segundo color base mucho mas claro, con pinceladas “bruscas”, no tratando de buscar degradados, sino remarcar las sombras y el color base. Con esta misma tematica se darian las luces. En la ropa queda bastante de PM, pero en la carne, tras algunas criticas en un foro, me ha echado para tras, con lo que he optado por mezclar el estilo nuevo con mi estilo de toda la vida: los brazos y manos a mi estilo, es decir, sin esos contrastes, y en la cara resaltar las sombras, sobre todo nariz , boca y arrugas. La verdad es que el resultado (testeado en los franceses de WWI de 28mm) queda bastante bien. Y en cuanto a las ropas, estoy aun meditando sobre que tecnica usar. Por ahora, en los gabachicos use mi estilo de siempre: degradados.
