Como ensuciar los bajos de los vehículos II

Aprovechando la salida de la colección de Carros de Combate de Osprey/RBA, cuya reseña podréis leer al final de este post, voy a comentar otras dos maneras de ensuciar los bajos de nuestros vehículos, alternativas a la ya comentada hace unas semanas, sobre la maqueta de un Tiger I.

Tras montar el vehículo (es recomendable no poner las ruedas para tener un mejor acceso a los bajos), independientemente de cómo lo trabajemos después, habremos de pintar los colores base. Para ello es recomendable usar un aerógrafo, tal que: base general de Dark yellow (XF-60, Tamiya) seguida de manchas lineales con Red Brown (XF-64, Tamiya) y Olive green (XF-58, Tamiya). En todos los casos, para facilitar el aplicado, la pintura se ha de disolver (agua+alcohol o thinners ya preparados) en una proporción 1:1.

Lo siguiente será darle uniformidad a todos los tonos, para lo cual empezaremos con la aplicación de sucesivas capas del filtro Tritonal camo (P242, Mig productions), esperando a que seque completamente cada capa antes de aplicar la siguiente. Tras tres o cuatro capas, pasaremos a utilizar los oleos y un disolvente (en mi caso suelo usar aguarrás inodoro de White Spirit o 502 Abteilung). De forma semejante a la descrita en el último post, pintura de edificios, aplicaremos pequeñas dosis de oleos de distintos colores por toda la superficie en cuestión. A continuación, con un pincel plano humedecido con el disolvente, vamos arrastrando y fusionando todas las manchitas, aprovechando las pinceladas para recrear chorretes de suciedad (especialmente en los bajos y laterales). A partir de este punto divergen las dos técnicas que pretendo describir, pues la aplicación de la segunda impide ver el resultado de la primera.

La primera técnica es bastante sencilla y rápida, basada de nuevo en el uso de más oleos, complementando así los aplicados previamente. En primer lugar, deberemos oscurecer los bajos con óleos marrón, negro y ocre (este último para no borrar el tono amarillento del color base). La manera de aplicarlos será exactamente idéntica a la usada previamente, es decir, tras la aplicación de multiples manchas de cada óleo, se fusionan con un pincel plano. A continuación, prepararemos unas tintas de varios tonos, por ejemplo, marrón oscuro, marrón rojizo, ocre, negro, etc. Para preparar estas tintas, se diluyen los oleos en White Spirit en una proporción 2:1. Con estas tintas iremos aplicando pinceladas en los bajos, de abajo a arriba, representando así chorretones. La dirección es fundamental: empezando por abajo la pincelada ha de terminar en la zona superior. Esto es así, debido a que cuando retiramos el pincel, la última zona en contacto queda más cargada de pintura. No importa si nos pasamos en tamaño o tono. Por último, volveremos a aplicar una capa del filtro Tritonal por toda esta superficie tratada, dando pinceladas de arriba abajo (inversas a las aplicadas anteriormente) con un pincel plano y ancho. Con esto logramos, además de unificar de nuevo los tonos, arrastrar los excesos que hayamos aplicado, pues el diluyente del filtro preparado nos permite levantar los oleos recién dados.

La segunda técnica consiste en recrear barro en los bajos del vehículo. En este caso, he aprovechado la misma maqueta para poner en práctica dicha técnica (nunca antes la había usado), de ahí que ambas técnicas sean incompatibles: si aplicamos el barro perderemos el efecto generado, a no ser que limitemos la extensión de dicho barro respetando algunas zonas.

Para recrear el barro he utilizado tres pigmentos de Mig productions: Europe dust (P028), Russian Earth (P034) y Vietnam Earth (P031), arena y un disolvente (ej. Fijador de pigmentos de Mig productions o White Spirit). El primer paso será aplicar una capa de pigmentación oscura (Russian Earth + Vietnam Earth) junto a la arena. No hace falta usar cola-blanca (a parte de ser inmiscible con el disolvente), pues la pasta generada al disolver los pigmentos será suficiente (a no ser que raspemos, claro). Una vez seco, tarda bastante, obtendremos una superficie totalmente seca y mate, propio del barro seco, con algunos “tropezones” representados por la arena que hemos usado. A continuación, vamos a detallar el barro generando el efecto de humedad en las zonas más próximas al suelo y contrastando la sequedad de las zonas superiores.

Para conseguir la humedad, preparamos una mezcla con oleo Engine grease (ABT-160, 250 Abteilung) + pigmento Russian Earth, diluyéndolo con trementina (yo he usado el fijador de pigmentos de Mig). Esta mezcla la aplicaremos en las zonas inferiores de los bajos y en la circunferencia externa de las ruedas. Cuidado de no forzar mucho las pinceladas, pues el disolvente puede levantar y arrastrar el pigmento que aplicamos previamente. Antes de que seque (tarda un par de horas), diluiremos  un poco de pigmento Vietnam Earth y lo aplicamos en pequeñas cantidades en la zona intermedia de los bajos. Aprovechando que el primer pigmento aun sigue húmedo, fundiremos este nuevo pigmento en dicha zona, creando así una zona de transición. Finalmente, para aumentar el efecto de sequedad, de las zonas más alejadas del contacto con el suelo, usaremos el pigmento European dust en seco, espolvoreándolo en las zonas convenientes.

La maqueta sobre la que se ilustra este artículo pertenece a la reeditada colección de Osprey/RBA, disponible en kioscos, con la que podremos hacernos con una buena colección de maquetas finamente detallas a escala 1:35 (tanto de la segunda guerra mundial, como modernos) pertenecientes a la veterana casa italiana: Italeri, junto a una buena biblioteca de libros históricos de la archiconocida editorial de historia militar británica: Osprey Publishing, de su serie “Carros de combate”. Con un total de sesenta fascículos podremos reunir quince maquetas y sesenta libros de historia militar, un material nada desdeñable para los amantes de este hobby. Cada libro nos presenta la historia del carro en cuestión, con datos sobre su desarrollo (especialmente interesantes son los prototipos), producción y datos técnicos, todo ello acompañado de fotografías originales e ilustraciones a color (bastante útiles para elegir un camuflaje con el que pintar nuestros modelos). Además, la oferta de suscripción está bastante interesante, pues regalan el set de pinturas de Vallejo: Panzer aces, que incluye pinturas especificas para la pintura de vehículos. Podeis encontrar más información aquí.

Como pintar edificios

Hace tiempo que andaba buscando un edificio con el suficiente detalle como para poner en práctica un par de técnicas, y por fin lo encontré en Escenorama. Usando dos edificios de esta compañía voy a tratar de explicar como pintar edificios de una manera realista, ajados por el inevitable envejecimiento debido al paso del tiempo, usando para ello oleos y pigmentos. No obstante, lo que describo en estas líneas puede seguirse en su totalidad o solo utilizar aquellas partes que más nos convengan.

Tras montar las piezas (en mi caso, he aprovechado la posibilidad de dejar “suelto” un lienzo y así poder meter miniaturas dentro del edificio), imprimaremos el modelo en negro para acentuar el tono oscuro y fomentar así el envejecimiento, cosa que no se conseguiría con gris o blanco. En mi caso, he usado un spray de grafitero de Montana Colors, baratos y con buen acabado.

Una vez seca la imprimación, viene el trabajo de aerógrafo. En primer lugar habremos de pintar el ladrillo en tonos rojos, usando para ello cuatro colores de Model Air: arena (075), amarillo (002), rojo escarlata (003) y marrón rojizo (039). Empezando por una primera capa de marrón rojizo + arena, se aplican sucesivas capas, en distintas zonas, añadiendo amarillo y rojo escarlata en distintas proporciones. Con esto conseguiremos una buena variedad cromática para los ladrillos.

Una vez seco, pasaremos a pintar las piedras en tonos grises, para lo cual previamente habremos de enmascarar los ladrillos ya pintados, evitando así pintarlos de gris por error (en mi caso he usado la barata cinta de carrocero). Es importante colocar correctamente la cinta y cubrir en su justa medida cada zona. También es recomendable cubrir TODA la zona de ladrillos (en mi caso solo cubrí los extremos y la pintura gris acabó manchando la zona no cubierta). Así, con Gris neutro (XF53, Tamiya) pintamos toda la zona que vaya de gris, esto es, todas las piedras de los laterales y la parte inferior de los lienzos.  Al igual que hicimos con el ladrillo rojo, para conseguir variedad cromática mezclamos el gris con blanco y aplicamos repetidas capas para aumentar la variedad de tonos.

Una vez pintados los colores base, pasaremos al pincel. Para conseguir aún más variedad en los lienzos se pueden pintar ladrillos, de forma individual, en distintos tonos. En mi caso, solo he añadido un tono más, pintado algunos ladrillos de un color más oscuro: marrón rojizo (985, Vallejo) + Sombra tostada (941, Vallejo) en los ladrillos y Gris oscuro (994, Vallejo) en las piedras. Tras esto, pintaremos las ventanas, puertas y otros motivos. En este caso, he decidido pintarlas de Verde refractario (890, Vallejo).

A continuación pasaremos a usar los óleos. La técnica que he usado consiste en aplicar pinceladas de cada oleo indiscriminadamente por toda la superficie en cuestión, para a continuación usar un pincel plano humedecido con disolvente (yo uso el de esmaltes de Humbrol) y arrastrar todas estas manchas de oleos a base de repetidas pinceladas (de arriba abajo preferentemente).  Previamente al aplicado de los oleos habremos de aplicar un lavado con Brown Wash de Mig Productions por toda la superficie, para ir oscureciendo un poco el tono general y sacar las sombras.

En mi caso, he decidido coger cinco colores: blanco, negro, cyan, amarillo y magenta. Como veis, son los colores básicos de la teoría del color. Esto implica que cuando fundamos todos los colores podremos obtener toda la gama cromática, es decir, todos los tonos habidos y por haber. En cualquier caso, con el pincel empapado de disolvente podemos ir eliminando los oleos aplicados, en el caso de que no nos guste o queramos rebajar un poco el tono.

Una vez seco, no tarda más de 10 minutos, pasaremos a la última fase de pintura: los pigmentos. Cuando nos encontramos ante una pared de ladrillo nos puede surgir la duda de cómo conseguir pintar el cemento/yeso de un tono claro sin estropear el ladrillo pintado. La respuesta más inmediata es pintar todo de blanco y aplicar un pincel seco de marrón rojo o pintar cada ladrillo individualmente (demasiado trabajo). No obstante, el resultado es demasiado plástico, y por tanto, poco realista. Por el contrario, si usamos pigmentos conseguiremos el mismo efecto (blanco al fondo) pero con un efecto bastante realista, además de ser una técnica sencilla y rápida de aplicar (la pega es que tarda un poco en secar). En mi caso, he usado un pigmento gris claro (Panzer grey (P035) de Mig Production)

Con esto, diluiremos el pigmento en un disolvente (ej. Humbrol) hasta conseguir una pasta algo más espesa que la mayonesa. No os asustéis cuando veáis que el pigmento gris se vuelve negro al entrar en contacto con el disolvente. A continuación, con un pincel plano iremos aplicando la pasta sobre toda la superficie en cuestión, poniendo especial hincapié en que queden rellenos los huecos entre los ladrillos. Pasarán varias horas hasta que se seque y lo sabremos por que el color negro resultante de la dilución irá pasando progresivamente al gris original, a medida que se evapore el disolvente. Una vez seco observaremos que tenemos toda la superficie grisácea, incluido los ladrillos. Por lo tanto, ahora deberemos eliminar el exceso de pigmento de las superficies en relieve, pero respetando el de los recovecos. Para ello, con un trapo humedecido con agua vamos limpiando dicho exceso.  Y con esto, ¡habríamos acabo de pintar el modelo!

Con el segundo edificio voy a tratar de explicar cómo recrear los efectos del fuego. El edificio ha sido pintado exactamente igual que el ya descrito, con la salvedad de que los colores han cambiado: el ladrillo ahora es amarillo y los motivos azules. Por lo tanto, habríamos de seguir todos los pasos ya descritos.

Una vez tengamos el edificio completamente pintado, habremos de usar una vez más el aerógrafo: pintamos con  negro diluido todos los extremos del lienzo y las zonas proclives a quedar tiznadas (como la parte superior de las ventanas).  No obstante, habremos de aumentar la intensidad de este tono negro en dichas zonas. Para ello, utilizaremos un oleo marrón muy oscuro (normalmente los oleos “Negros” son marrones muy oscuros) y pigmento negro (Black Smoke (P023) de Mig Productions), que diluiremos con White Spirit hasta conseguir la consistencia de la leche. Con esta mezcla iremos rematando las zonas que previamente oscurecimos con el aerógrafo y en aquellos sitios donde es fácil que se acumulen cenizas (como las poyatas de las ventanas). El objetivo de mezclar el pigmento con el oleo es eliminar el posible efecto aceitoso del segundo, consiguiendo así un tono bastante mate.

Para terminar, con un pigmento gris claro (Panzer grey (P035) de Mig Production) podemos recrear restos de ceniza sobre las maderas calcinadas de las ventanas. Para ello, aplicamos directamente el pigmento sobre las zonas de interes. Es decir, lo aplicamos “en seco”, sin usar ningún fijador o disolvente.

La acera, que también aporta Escenorama para cada edificio, se ha pintado con las mismas técnicas, pero he aumentado el número de tonos de las baldosas (use hasta tres colores distintos) y el trabajo de pigmento se llevo a cabo con Rusian Earth (P034) de Mig productions.

Como aplicar calcomanías y dejarlas mate

Las calcomanías son una importante herramienta a tener en cuenta a la hora de pintar detalles, como insignias o símbolos, pues, además de ahorrarnos el trabajo de tener que pintarlos a mano, el resultado será visualmente perfecto (dependiendo de la calidad de la calcomanía, obviamente). Sin embargo, este resultado queda emponzoñado por el aspecto brillante que deja la lámina sobre la que está impresa la calca (llamada papel calcomanía o papel deslizable en agua). En este tutorial voy a explicar el método que yo utilizo para dejar mate una calcomanía.

Para empezar, necesitaremos tener a mano varios compuestos de modelismo: barniz mate y satinado/brillante (yo uso acrílicos, de Vallejo), MICRO SOL y MICRO SET (de Microscale Industries). En anteriores entradas del blog ya he hablado antes de estos dos productos, por lo que ahora no voy a explayarme más de lo necesario explicando su uso. No obstante, cabe mencionar que estos dos productos de Microscale NO SIRVEN para eliminar el aspecto brillante (idea bastante extendida), si no para fijar y adaptar la calca a la superficie, ideal cuando nuestra superficie no es lisa. Además, necesitaremos un cúter bien afilado para evitar estropear las calcas cuando las recortemos, un recipiente con agua y un trapo. A continuación, todos los pasos no están ilustrados con imágenes, pues lo único que cambia a primera vista es el bote de fondo.

En primer lugar, cortamos las calcomanías que vayamos a usar y las ponemos a remojo unos minutos, hasta que se desprendan. Existen multitud de compañías que suministran calcomanías, cuya presentación varia. Así, podemos encontrar calcas impresas directamente sobre el papel calcomanía, con lo que deberos recortar cuidadosamente nuestro símbolo, evitando coger la “parte brillante” (como las suministradas Dom’s Decals). Mientras que en otras, como las suministradas por Battlefront o GW, vienen ya recortadas y solo tienen un pequeño borde brillante, lo que nos ahorra mucho trabajo. Además, también existen los transferibles, cuya aplicación diverge bastante de las calcomanías. Este tutorial se ilustra con las calcomanías del segundo tipo, las que vienen ya recortadas.Mientras esperamos a que las calcas se desprendan aplicamos el barniz satinado o brillante sobre la zona en la que posteriormente irá nuestra calca. La idea de aplicar previamente este barniz es la de homogeneizar la superficie donde irá la calca y favorecer así el “borrado” del aspecto brillante cuando apliquemos el barniz mate. Es una cuestión física basada en como quedan las moléculas de los barnices, que acaban por no reflejar la luz.  Para aplicar estos barnices podemos diluirlos un poco (1:2) para evitar que queden rugosos y eso estropee la superficie. En cualquier caso, lo ideal sería aplicarlo con aerografo.Una vez esté seco el barniz y listas las calcas, preparamos el bote de MICRO SET y un par de pinceles. En mi caso, utilizo un pincel plano y ancho para coger la calca y un pincel redondo para aplicar el MICRO y recolocar la calca. El tamaño y forma del pincel deberemos escogerlo en función del tamaño de la calca. Por ejemplo, la calca de este tutorial era demasiado grande para los pinceles redondos que tengo, y la calca se enrollaba. Sin embargo, con el pincel plano consigo cogerla totalmente recta. Hay quien usa pinceles de punta de goma, diseñados para esculpir. Una vez recogida la calca, eliminamos el exceso de agua en un trapo, para evitar que cuando pongamos la calca sobre la superficie esta se vaya “patinando” (además de prolongarse el tiempo de secado). Tras aplicar un poco de MICRO SET por la superficie de interés, colocamos la calca y la recolocamos como más nos convenga. Una vez seque (tarda muy poco), aplicamos una nueva mano de MICRO SET con cuidado (recordar que este compuesto solo fija la calca cuando se seca, mientras, nos permite desplazarla a nuestro gusto, pero esto implica que puede moverse no intencionadamente). Por otro lado, es importante tener en cuenta que este compuesto se extiende rápidamente, y al secar, nos puede dejar un cerco. En mi caso, como a continuación aplico oleos, el disolvente en el que van disueltos se encarga de eliminar estos residuos. Pero, si no es el caso, hay que tener cuidado con el volumen que aplicamos.

Cuando este seco, preparamos el bote de MICRO SOL y otro pincel (procurar cambiar de pincel para no contaminar los botes). A diferencia del otro producto de Microscale, éste no tiene el problema de extenderse rápidamente, de hecho, ¡deberemos forzar su extensión!. La idea de este compuesto es ablandar la calca para que esta se adapte a la perfección a la superficie, utilidad muy importante cuando nuestra superficie no es lisa (por ejemplo, por culpa de una escotilla o del zimmerit). Si no se ha adaptado correctamente, podemos aplicar varias capas. Cuando seque, esto tarda un poco más, pasamos al último paso: barnizarlo en mate. Para ello, siguiendo las mismas instrucciones antes mencionadas, aplicamos el barniz sobre nuestra calca y toda la superficie que previamente barnizamos en satinado (para que no quede nada brillante).

Cuando seque, tendremos nuestra calca totalmente mate y adaptada a la superficie en cuestión. A continuación, si trabajamos con lavados y filtros conseguiremos una mayor uniformidad, y realismo.