Cómo pintar camuflajes en 15mm
Conseguir plasmar camuflajes en miniaturas no siempre es fácil, pero desde luego no es lo mismo hacerlo en 15mm que en 28mm u otras escalas mayores. Los camuflajes en 15mm tienen unos criterios muchas veces opuestos a los que se usarían a escalas mayores, y todo se debe al tamaño con el que trabajamos.
En mi opinión, a esta escala es muy importante la pulcritud del camuflaje. La elaboración de un camuflaje con demasiados colores o formas puede originar un batiburrillo de manchas difícilmente identificable como un camuflaje original, lo que le resta realismo a la miniatura. Es decir, hay que procurar hacer el camuflaje lo más definido posible, usando los tonos mínimamente indispensables (por ej. en este artículo indico como pintar un par de camuflajes con tan solo 3 ó 4 tonos).
Por otro lado, también hay que destacar el contraste. A esta escala el contraste lo es todo, ya que compensa la posible falta de detalles, y ante todo, ayuda a conseguir esa pulcritud de la que hablaba antes. El dejar perfiladas las manchas de un camuflaje ayuda a que estas destaquen sobre el resto, al igual que las luces en las mismas. En otras escalas este punto no sería tan importante, ya que lo que ganamos en contraste, lo perdemos en homogeneidad. Es decir, si en 28mm u otras escalas mayores abusamos mucho del contraste vamos a encontrarnos con un camuflaje que va a parecer hecho de pegotes de distintos colores, y no todo como un mismo conjunto (que al fin y al cabo, es lo que busca un camuflaje…).
Para ejemplificar todo esto, voy a comentar como pintar un par de camuflajes alemanes bastante conocidos:

» Palmenmuster (1941-1944): u hoja de palma. Uno de los típicos camuflajes de las Waffen-SS (ampliamente usado en la campaña de las Ardenas). Era reversible: por un lado a base de verdes y por el otro a base de marrones, en ambos casos con diseños relacionados con palmeras y sus colores. Las chaquetas (smocks) con este camuflaje eran conocidas por los soldados como “tiger shirts”, debido al efecto rayado. Casi exclusivamente se utilizaba en chaquetas, aunque hay algunas evidencias en cubrecascos. En este artículo explicaré el marrón.
Utilizaremos tres marrones: Sombra Tostada (941, Model Color), Marrón Naranja (981, Model Color) y US Field Drab (873, Model Color). No se utiliza ninguno de los tres como color base global, si no que en todos los casos iremos haciendo manchas. Yo empiezo con el sombra tostada, haciendo “nubecitas” separadas por caminitos. Estos caminitos los relleno y agrando con otras “nubecitas” de US field frab. Es decir, con estos dos colores cubro toda la superficie. Finalmente, con el marrón naranja hago nuevas “nubecitas” en posiciones aleatorias entre los otros dos marrones. Las manchas de este color serán bastante menos que el resto.
Tras pintar y definir todas las manchas procedo a iluminarlas. No se trata de iluminar la mancha en sí, si no de iluminar a la vez las zonas más prominentes. Es decir, se ilumina teniendo el concepto de siempre: se busca el relieve. Para iluminar estos colores, yo utilizo Blanco Mate para el marrón naranja y US field drab. Para el sombra tostada utilizo un marrón clarito (como el Uniforme Ingles), ya que con blanco quedaría demasiado grisáceo.
El siguiente paso es pintar los detallitos. Yo empiezo primero por los detalles con sombra tostada. Utilizo este color mate, no iluminado, ya que interesa que haya contraste (en el caso del marrón naranja lo uso un poco iluminado, ya que si no desentona). Se trata de hacer rayitas sobre los otros dos marrones, preferiblemente partiendo de una mancha de sombra tostada. Las rayitas suelo pintarlas en grupos de dos o tres, ya que más da sensación de suciedad a esta escala. También se pintan redondelitos aleatoriamente, que después serán rellenados con marrón naranja. Con éste otro marrón se hacen también rayitas, pero en menos sitios y algunos redondelitos sobre las manchas de sombra tostada.
» Splinter (1931-1945): el camuflaje más característico y representativo del ejercido alemán de la segunda guerra mundial. El término alemán original para este diseño era Buntfarbenaufdruck. Apareció por vez primera en 1932 en el zeltbahn (poncho/tienda de campaña), y se extendió a distintas partes del uniforme de todos los cuerpos del ejército alemán hasta el final de la guerra (actualmente algunos países siguen teniendo este diseño en sus uniformes). Consistía en manchas verdes y marrones sobre un fondo verde/gris o gris/tostado, todo cubierto de un diseño de “gotas de lluvia” en un verde oscuro. El diseño utilizado por los Fallschirmjäger (paracaidistas alemanes) era una variante conocida como splinter B.
A lo largo de la vida de mi blog he comentado en unas cuantas ocasiones como conseguir este camuflaje. Aun así, voy a repetirlo una vez más, aprovechando que ahora cuenta con imágenes que acompañan a la explicación.
Lo primero que se hace es pintar toda la superficie con el color base (en el caso anterior solo hacíamos manchas, nunca se pintaba toda la superficie con un único color). Yo he usado varios tonos, y el que más me gusta es el Us Field Drab y el Uniforme Ingles. En ambos casos, se ilumina añadiendo blanco al color base. Al final, conviene resaltar bien las sombras con el color base (incluso con otro marrón más oscuro, como Sombra Tostada), ya que al ser un camuflaje nos interesa que todas las sombras estén bien marcadas y contrastadas, para que resalte más.
Después, comienzo a dar el primer color de camuflaje. Siempre empiezo por el Marrón Mate, realmente por costumbre. Hay que tener en cuenta que a esta escala es harto complicado conseguir plasmar las formas de este camuflaje, no tanto por el tamaño de la miniatura, si no por la superficie disponible para pintar. Generalmente en estas minis contamos con una superficie lisa muy limitada, y si en una zona llena de curvas o distintos niveles nos ponemos a crear este camuflaje de manera original, nos puede dar un resultado bastante sucio.
Con esto, lo que yo hago es crear pequeñas formas basadas en triángulos. Siempre acaban en extremos en punta, nunca romos. Normalmente hago primero un triangulo grandecito, y en un costado le hago otro triangulito orientado en otra dirección. Después, empiezo a combinar con cuadrados (para no repetir siempre la misma forma). Después, hago lo mismo con el segundo color del camuflaje: el Verde Refractario. Estas nuevas manchas SIEMPRE estarán pegadas por algún lado a otras manchas marrones. Es decir, siempre pintaremos grupos de manchas de ambos colores, no aisladas.
Después ilumino ambas manchas: el Marrón Mate aplicando directamente Marrón Beige (875, Vallejo) y el Verde Refractario añadiendo Amarillo Desierto (873, Vallejo) al color base. Las luces irán en la zona central de cada manchita, dejando un reborde a modo de perfilado.
Para terminar, se pintan delgadas líneas con Verde Militar (975, Vallejo) para representar las “gotas de lluvia”. El camuflaje original consiste en infinidad de estas líneas a lo largo de todo el camuflaje. Sin embargo, hacer esto a esta escala seria ensuciar muchísimo la figura. Lo que yo hago es hacer pequeños grupitos de 3 ó 4 líneas sobre el fondo clarito (del Us field drab).
Videotutorial: pintar tanques con aerografo
Hace tiempo que llevaba dándole vueltas a la idea de preparar un video de pintura, y tras acabar por fin los exámenes de Junio me he visto con las suficientes ganas de grabarlo y después editarlo. Es la primera vez que hago un video, así que espero que sirva de base para ir mejorando (cualquier sugerencia es bienvenida). Al principio me atraía poco la idea, porque creía que apenas se iba a ver (al ser de escala 15mm), pero al final no ha sido así, y se ve aceptablemente. Espero hacer nuevos videos corrigiendo los fallos (sobre todo de encuadre y enfoque). Es recomendable verlo en HD (high quality), opcion que aparece en la parte inferior derecha. El video:
Los pasos que se ven en el video son:
-Pintado con aerógrafo: tras imprimarlo en negro se prepara la pintura. Yo generalmente uso Gunze o Tamiya y las diluyo usando un thinner de Tamiya o algo bastante más barato: agua + etanol. La proporción varía según lo que queramos conseguir, aunque siempre va a ser bastante diluida, con un mínimo del 50% del agente diluyente. Por ejemplo, para la capa base suelo usar la pintura un poco más espesa que si la utilizo para aplicar manchitas de camuflaje.
El tema de presión es bastante útil, pues regulándolo conseguiremos mayor o menor flujo de aire, y por tanto, líneas más precisas (o lo contrario). Yo tengo siempre calibrado el compresor a 2 bares como presión de salida, y si quiero regular el flujo de aire lo hago con una rosca del aerógrafo, situada bajo la boquilla. El segundo “barómetro” que se ve en la foto corresponde al llenado del depósito (mi compresor, de una pistola de clavos, lo tiene). Mi forma de trabajo consiste en encender el compresor y esperar a que se llene el depósito, hasta que se para automáticamente. Me pongo a trabajar y cada vez que el depósito se vacía hasta la mitad, se dispara automáticamente y vuelve a rellenarse. La verdad es que es bastante cómodo, salvo pro el tema del ruido…
En la foto donde aparece la pistola se ve, junto a la pintura verde oliva, una pintura amarilla. El tanque del video tiene una subida de luz (verde + amarillo), pero en el video que hice no se aprecia absolutamente nada, por lo que prescindí de subirlo. A veces, también le aplico sombras con marrón oscuro / negro, aunque a veces es un poco pérdida de tiempo, pues a esta pequeña escala apenas se nota con los lavados y filtros posteriores.
-Lavados y filtros: estas técnicas ya están bastante comentadas en otras entradas, aun así es importante recordar un par de cosas. Un lavado sirve para resaltar las sombras y crear profundidad, se hace diluyendo la pintura (si es oleo en trementina, si es acrílica en agua, etc) un 60-75% y se aplica con el pincel bien mojadito (sin pasarse eh). El filtro sirve para cambiar ligeramente el tono de una superficie (NO PARA DAR SOMBRAS), se hace diluyendo bastante la pintura hasta un 80-90% y se aplica con el pincel humedecido (el exceso se quita restregándolo sobre un papel). Ambas técnicas no son excluyentes, sino todo lo contrario, compatibles y cuya combinación es bastante recomendable.
-Oxido: para dar mayor realismo es aconsejable meterle oxido a las hendiduras y todo tipo de ranuras del carro. Yo utilizo oleos mezclados con trementina (2:1 aproximadamente) y lo aplico con un pincel fino redondo. Aunque se da generosamente hay que tener cuidado de usar el pincel demasiado cargado…que puede estropear la superficie. Para hacer chorretones es importante tener en cuenta que cuando damos una pincelada, la mayor carga de pintura se deposita al final de la misma. Por tanto, para hacer los chorretones habrá que dar la pincelada de abajo arriba, para que la mayor carga se deposite al inicio de la ranura.
-Desconchones: hasta hace poco desconocía este método, y lo vi en los foros de battlefront…y la verdad es que da buenos resultados, aunque muchas de las veces queda demasiado sucio el vehículo, por lo que hay que tener cuidado.Primero se prepara la pintura: negro + marrón mate bastante diluido en agua (1:1). Después, como herramienta se usa una esponja (de las típicas que te vienen en los blisters). Yo en mi caso la recorto un poco para facilitar el manejo (hay quien corta un cuadradito y lo pega en el extremo del palo de un pincel, y lo usa como tal). Con la esponja tomamos pintura y quitamos el exceso “espolvoreando” o presionando sobre un papel. Es muy importante que no haya mucha, pero tampoco hay que quedarse corto. El punto medio se consigue con la practica (yo aun no lo he conseguido xD).
Una vez listo esto, pasamos al vehículo. Hacemos lo mismo que hacíamos en el papel: “espolvorear” o presionar sobre las aristas, aunque para homogeneizar el resultado también se puede meter algún desperfecto en las superficies lisas.
Para terminar, algunas entradas anteriores sobre el tema:
» Cómo pintar vehiculos con pincel, aerografo y filtros
» Cómo pintar vehiculos con aerografo, tintas y filtros I
» Cómo pintar vehiculos con aerografo, tintas y filtros II
El ejército Méxica o Azteca
A continuación trato de explicar como recrear un ejercito Azteca (mas correctamente, Mexica). Lo que expongo es el resumen de toda la informacion recopilada tras consultar varios libros y numerosas fuentes de internet, lo que no quita especulaciones propias.
En la cultura Mexica los hombres recibían una formación militar desde niños y se convertían en reservistas, ya que la guerra era constante, y ante todo, fundamental para poder ascender en la pirámide social. Sin embargo, no existía un ejército permanente. En caso de guerra, se reclutaban guerreros entre los nobles y plebeyos. El rango vendría dado por los logros y habilidades militares, donde la captura de enemigos, para su posterior sacrificio, sería el principal objetivo. El rango más bajo en el ejercito mexica sería el de tamenes (porteadores), seguidos de los plebeyos: primero los yaoquizqueh y después los tlamani (los que habían capturado algún enemigo). Por el contrario, en lo más alto estarían los nobles (pipiltzin). Los plebeyos estaban organizados en unidades llamadas calpulli (los integrantes de un barrio/grupo social) y los nobles en sociedades de guerreros. Había 20 calpultin (plural de calpulli), bajo el mando de un tiachcahuan o un calpolequ. Dentro de cada calpulli habría unidades más pequeñas mandados por un oficial noble del mismo calpulli. El ejército estaría organizado en regimientos o batallones de 8000 hombres, divididos en unidades de 400. El mando supremo recaería sobre el huey tlatoani y el cihuacoatl (consejero), que presidirían el Consejo supremo de guerra, formado por cuatro altos cargos: tlacatacatl (Jefe de Hombres), tlacochcalcatl (Jefe de la Casa de las Jabalinas), etzhuahuancatl (notorio guerrero) y tlillancalqui (Guardián de la casa oscura). Todos pertenecientes a la alta nobleza.
Existirían varias sociedades o cofradías de guerreros de elite. Destacan la de los Guerreros águila (Cuauhpilli), Guerreros jaguar (Ocelopipiltin), Guerreros otomi (Otontin) y Guerreros rapados (Quachicqueh). Esta última seria la sociedad más prestigiosa, siendo tropas de choque, donde se incluirían los oficiales de mayor rango como generales de tropa: tlacatacatl, tlacochcalcatl y cuauhnochtecuhtli. Algunos autores apuntan a que las sociedades del Águila y Jaguar serían la misma, denominada Cuauhtlocelotl. Había otras órdenes con menos fama como la del Coyote, Oso y Calavera. En todas estas sociedades también podrían llegar a entrar plebeyos, estando en cuarteles separados de los nobles. Sin embargo, los jóvenes nobles tendrían una clara ventaja para acceder gracias a la mejor formación militar de la que gozarían en la calmecac (escuela para los hijos de los nobles).
Por otro lado, en el panorama militar Méxica había dos tipos de guerra: las guerras de conquista y las guerras floridas. Las guerras de conquista buscaban ampliar los territorios dominamos y cobrar nuevos tributos, y colateralmente capturar prisioneros. El principal objetivo era tomar la ciudad y destruir su templo mayor. Por otro lado, estaban las guerras floridas: cuyo único objetivo era la captura de prisioneros. Estas guerras surgen para superar varios problemas que se le presentan al imperio méxica: por un lado, sus fronteras están demasiado lejos y el desplazamiento de un ejército muy complicado y tedioso (no existía ni al rueda ni había animales de carga), y por otro lado, ya no quedaban más pueblos que fáciles por conquistar. Y el imperio necesita prisioneros, pues su sociedad y religión así está estructurada. En este contexto destaca el reino de Tlaxcala (formado por 28 ciudades-estado) que, rodeado por el imperio mexica, constituiría una isla utilizada como “criadero de prisioneros”. Este pueblo tenía una cultura muy similar a sus vecinos Mexica, a los que odiaban profundamente, pues entre otras cosas, su condición de “isla” le suponía un asedio económico, imposibilitando la obtención de productos no autóctonos como el algodón. Generalmente, en estas guerras se acordaba el lugar y fecha.
La táctica mexica habitual se basaba en el choque frontal con masas de guerreros, precedidos de una lluvia de proyectiles. Este combate limitaba el número de guerreros que podían luchar, pues solo lo hacían los de las primeras filas. Así pues, buscaban ensanchar el frente lo máximo posible. Con esto además conseguían desbordar y flanquear a la fuerza enemiga, u obligarla a desplazarse hacia un ala debilitando el centro. Cuando se agotaban los soldados de la primera fila, eran sustituidos por los siguientes. Es decir, iban rotando para mantener la presión sobre el enemigo. Cuando las fuerzas estaban igualadas y no podían utilizar esta táctica, los mexicas optaban por otras más complicadas, donde destacan las tretas, como retiradas fingidas o fintas, que demuestran el alto grado de disciplina y coordinación que tenía su ejército, pues estos movimientos son muy complicados en medio de una batalla. Cuando los Méxicas flanqueaban al ejército enemigo, nunca cerraban el cerco, pues los soldados al verse acorralados lucharían con mayor fervor. En lugar de eso, dejarían un pequeño reducto, para que los enemigos se vieran desesperados y buscando esa salida, cometieran errores fatales. A pesar de la aparente espectacularidad de estas batallas, el número de bajas no era elevado, ya que se buscaba tomar prisioneros, no matar enemigos.
Algunos autores afirman que no existía uniformidad en el ejercito mexica, sin embargo, algunas fuentes españolas hacen referencia a la existencia de unidades militares con uniformes del mismo color. En general se pintaban la cara y el cuerpo para aumentar la apariencia de ferocidad del guerrero e intimidar al enemigo, al mismo tiempo que ganaban valor. Por ejemplo, cuando un guerrero tenía a un prisionero se pintaba la cara de amarillo y rojo, los “guerreros valientes” (tiyahcauhtin) se pintaban el cuerpo de negro y la cara con rayas negras, los guerreros rapados se pintaban la mitad de la cabeza de azul y la otra mitad de amarillo, etc. Utilizaban cascos (cuatepoztli), con fines más simbólicos que defensivos. Estaban tallados en madera y tomaban el aspecto de animales (águila, coyote, jaguar, etc), demonios del aire (tzitzimitl) o calaveras humanas. Algunos guerreros nobles llevaban grebas (cotzehuatl) y/o brazaletes (matemecatl) de madera, corteza o incluso oro, decorados con plumas. Como armadura usaban prendas de algodón o fibra de maguey con un relleno vegetal, dándole un aspecto acolchado, y endurecido tras remojarlo en salmuera, llamado ichcahuipilli. Estas armaduras eran muy eficaces para defenderse de las armas de obsidiana y de los golpes. Su forma, color y tamaño dependería del rango social. Generalmente se trataba de una pieza sin mangas que cubría el torso y el abdomen por encima de las rodillas. Los guerreros de elite (o campeones) llevarían piezas más complejas y de cuerpo entero llamadas tlahuizli que se cerraban por lazos que se anudaban en la espalda. El color y ornamentación vendría dado en función del número de enemigos capturados:
» Cuando un joven guerrero capturaba su primer enemigo sin ayuda se convertía en hombre. Pasaba a ostentar el rango de Tlamani y recibía un manto con diseños de flores (tiyahcauhtlatquitl).
»Dos enemigos capturados: recibía un tlahuizli y un gorro cónico llamado capilli (herencia Huaxteca), todo marcado con diseños negros, descritos como zarpazos de águila. El color podría ser rojo, azul o amarillo (en relación a los colores en los que se divide el mundo) y el uniforme se denominaba cuextecatl. Estos guerreros podrían ser los que algunos autores clasifican como Guerreros flecha (Tequihua).
» Tres enemigos capturados: recibía una capa (Checailacacozcatl), una insignia con forma de mariposa llamada Tlepapalotlahuiztli y el titulo de Tiachcauh (líder de Jóvenes) y podía acceder al Telpochcalli para enseñar a jóvenes guerreros. Además se convertía en tequihua (veterano). El tlahuizli podría ser verde, blanco o azul.
» Cuatro enemigos capturados: recibía la vestimenta de ocelototec, es decir traje y casco de jaguar. Se convertiría en un Guerrero Jaguar. Este uniforme se representaba con las manchas de jaguar sobre amarillo, azul, rojo o blanco.
» Cinco o seis enemigos capturados: se convertiría en un Guerrero Otomi. Recibían un emblema simbólico con forma de gota que se fijaba a la espalda (llamado matlaxopilli) y se decoraban el pelo con borlas y cintas rojas. El tlahuizli podría ser rojo, verde o azul.
» Numerosos enemigos capturados y acciones heroicas: se convertiría en un Guerrero rapado. Llevarían la cabeza rapada, salvo una cresta en el centro y una trenza en la oreja izquierda. Se pintaban la cabeza una mitad azul y la otra roja o amarilla, y llevaban un tlahuizli amarillo. Sus escudos estaban decorados con motivos de espirales (xicalcoliuhqui).
» Para convertirse en oficial importaba la reputación de los prisioneros, es decir, en función de la ciudad de la que provenían tendrían mayor o menor valor. Por ejemplo, si se capturaban guerreros Huastecas recibían simplemente un título como el de Yaotequihua (Líder de jóvenes y guerrero veterano). Sin embargo, si capturaban de Atlizco, Huexotzinco o Tliliuhquitepec, recibirían el rango de Cuauhyacatl (Gran Capitán), Tlacochcalcatl (General) o Tlacateccatl (Comandante General), además de numerosos regalos por parte del emperador.
Los oficiales llevarían elaborados tlahuizli y por encima una falda llamada ehuatl. También portarían estandartes o banderas fijadas a los hombros y sujetas por los lazos que cierran el tlahuizli por la espalda, llamadas pamitl. Estas insignias representarían a sus unidades, lo que facilitaría la identificación y coordinación de las unidades en el jaleo de la batalla. Otro objetivo de esta “vistosidad”, junto a la pintura facial, seria llamar la atención del enemigo, en señal de reto y desprecio. Buscaban el combate personal con los mejores guerreros, ya que los dioses valoraban más el sacrificio de un corazón valiente y guerrero.

La cultura militar Azteca se centra ante todo el combate cuerpo a cuerpo, no obstante existía una infantería ligera equipada con arcos y eslingas (cuerda con ganchos), aunque estas armas estarían relegadas a los plebeyos. Las típicas armas mexicanas estarían hechas de madera con fragmentos de obsidiana o cristales volcánicos incrustados y fijados con betún o resina incrustados en los laterales. Su objetivo sería dejar fuera de combate a un enemigo, no matarlo, pues la idea era capturar prisioneros. Las armas que usaban eran:
» Maquahuitl pieza de madera similar a una espada con muescas de obsidiana a cada lado y mango cilíndrico. Arma por excelencia mexica, aunque se cree que estaba restringida a los nobles, pues requería gran habilidad, que solo se conseguía con un buen aprendizaje y entrenamiento. Las castas bajas llevarían una versión más simple, llamada “macana” y que consistiría en una pieza con el mismo diseño pero sin obsidiana o un mazo con una gran bola al final.
» Tepoztopilli semejante a una lanza. Era de madera con la punta ensanchada, donde estaría el filo con fragmentos de obsidiana.
» Quauhololli: mazo a dos manos de 1.3m acabado en una gran bola de madera.
» Huizauhqui: espada a dos manos de 1.3m acabado en un filo similar al del maquahuitl.
» Tlauitolli: arco para lanzar flechas con punta de obsidiana. Esta arma estaba restringida a los plebeyos, y no eran muy eficaces contra las armaduras de algodón.
» Tematlatl: honda hecha de fibras de maguey (cactus autóctono).
» Atlatl: lanzadardos o estólica. Es un impulsador que consistía en una plataforma de madera sujeta con dos dedos a través de dos agujeros, que permitía lanzar venablos (tlacochtli).
Para el combate cuerpo a cuerpo usarían pequeños escudos redondos o rodelas hechas de mimbre, madera o caña de maíz, llamados chimalli. Se pintaban y/o cubrían con elaborados diseños de plumas exóticas. Estos escudos representarían el alma y valor del soldado, y serían quemados junto al funeral de su portador. En el códice Mendoza se pueden observar algunos ejemplos de la heráldica utilizada, relacionada con la vida militar y religiosa. Como instrumentos musicales para la batalla usarían tambores y conchas (como “flautas”). Puedes encontrar la segunda parte de este artículo aquí o en la revista Nº 50 de Wargames Soldados y Estrategia.
Bibliografía:
AGUILAR-MORENO, M (2007). Handbook to Life in the Aztec World. Edition: 2, illustrated. Oxford University Press US
HASSIG, R (1995). Aztec Warfare: Imperial Expansion and Political Control. Edition illustrated. University of Oklahoma Press.
MARTÍN GÓMEZ, P (2001). Hombres y armas en la conquista de México (1518-1521). Almena.
POHL, J et al. Aztec and Conquistadores (2005). Osprey publishing.
POHL, J et al. Aztec, Mixtec and Zapotec Armies (1991). Osprey publishing.
POHL, J et al. Aztec Warrior (2001). Osprey publishing.
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Cómo pintar blanco
Según la teoría del color solo existen 3 colores primarios: cyan, magenta y amarillo, y por combinación entre estos se obtiene el resto de colores (rueda de color). En consonancia, el negro seria la suma de todos los colores y el blanco la ausencia total.
Esta definición del blanco puede que sea explicativa, pero es poco práctica. A la hora de pintar miniaturas muchas veces nos puede surgir la duda de: ¿Cómo ilumino el blanco? ¿Cómo lo oscurezco?,
Para contestar a estas preguntas lo mejor que podemos es hacer es observar lo que nos rodea. Por ejemplo, al pensar en blanco me viene a la cabeza la nieve, y en consecuencia los casquetes polares…en estas zona se observa un blanco purísimo, contrastado con zonas grisáceas o azuladas de sombra. Esto mismo es extensible a otras cosas, como ropa blanca, donde se observan sombras de tono amarillento / marrón. Y así un largo etcétera, tan solo tenemos que encontrar una combinación que nos agrade, y a ponerla en práctica!.
Desde mi punto de vista, ambas cosas son viables: iluminar y oscurecer. Pero para esto, además del blanco mate, habrá que usar otro tono más oscuro: un tono crema o un gris claro. Así, partiremos de un tono oscuro (ya sea crema o gris), sobre el cual iremos aplicando nuestras capas de blanco, hasta llegar al blanco puro (que supondrá la “luz”).
Como color oscuro hay varias posibilidades. Si queremos que nuestra pieza a pintar tenga un aspecto usado o viejo habrá que usar un tono crema, por ejemplo Arena iraquí de Vallejo. Si por el contrario, no buscamos recrear una ropa vieja, si no que buscamos un aspecto más sobrio y limpio usaremos un tono grisáceo. En mi caso, suelo usar un tono gris azulado (Azul intermedio, de Vallejo), ya que da mayor solidez al blanco.
Si el color oscuro elegido es demasiado oscuro (es decir, si el contraste con el blanco es demasiado elevado) habrá que aclararlo previamente añadiendo blanco. Esto por ejemplo ocurriría si usamos Azul intermedio como color base. Más adelante comento mas en profundidad este tema.
Una vez tenemos aplicado el color oscuro, comenzamos a aplicar lo que será el futuro blanco. Para ello preparamos al menos dos capas que resalten las sombras, es decir, serán capas generales. Estas capas deberán alcanzar un tono muy cercano al blanco puro (ej. 5-10% Azul intermedio + 90-95% blanco mate). Después iremos iluminando añadiendo blanco, hasta llegar al blanco mate puro.
Para resaltar este trabajo de luces (y sobre todo para repasar posibles fallos) es muy recomendable utilizar directamente el color oscuro para resaltar las sombras. Esto es totalmente obligatorio en el caso de manos, donde habrá que resaltar las sombras que separan los dedos.
¿El blanco cubre muy poco?
Este es uno de los principales problemas que encontramos al pintar con blanco. Si queremos usarlo adecuadamente, sin que deje grumitos, habrá que usarlo bastante diluido, lo que implica que apenas cubra nada (y más aun si normalmente usamos imprimación negra, como el aquí presente). Por tanto, lo ideal, si no obligatorio, es partir de un color intermedio que permita reducir el numero de capas de blanco a dar.
La solución que he encontrado a este problema, con buenos resultados, es utilizar al menos un par de capas intermedias (en relación, a lo anterior comentado). La primera capa será de Azul americano, y sera para cubrir toda la superficie que después ira de blanco. Esta capa NO sirve de sombras, aunque si de perfilados. La siguiente capa intermedia sería una mezcla 2:1 de Blanco + Azul Americano. Esta capa la aplicamos tambien de forma general, a excepción de las zonas que sean de perfilado (donde dejamos el Azul Americano). Finalmente, usamos el blanco sobre esta capa, y con dos o tres pinceladas quedará cubierta.
Si queremos perfilar el blanco sobre blanco, es decir, para separar dos prendas de color blanco, NO se debe utilizar negro, pues el contraste es muy exagerado (aunque a veces es recomendable). Como color de perfilado utilizariamos el Azul Americano. Por ejemplo, para pintar el guante de la foto, la separación entre los dedos se perfila con Azul Americano. Por contra, en la foto de abajo, para separar el chaleco de las distintas correas que le cruzan se utiliazría negro, pues con Azul Americano el resultado seria bastante confuso.
Cómo pintar vehículos con aerógrafo, tintas y filtros II
He descubierto otra nueva técnica (o conjunto de ellas) para pintar carros, cuyos resultados son bastante realistas, aunque se basa en conceptos que ya he utilizado antes. Lo que más destaca es que se trata de ensuciar el carro y darle un aspecto más realista, y no recién salido de una fabrica del Ruhr!. A continuación trato de explicar los pasos que he seguido:
-Airbush: color base con Dark Yellow (tamiya) y cammo con Marrón Chocolate (Tamiya) y Verde Oliva (Tamiya). No le di ningún tipo de luz ni sombra (como si que suelo hacer con otros estilos). A excepción de un oscurecimiento de las aristas de los faldones laterales con una mezcla de Marrón Chocolate y Negro.
-Detalles: a continuación paso a pintar con Negro mate todos los detalles. Esta fase antes siempre la hacía al final, pero aquí no, para aprovechar las futuras sombras del filtro. Con negro pintaría: herramientas, caucho de las rodaduras, cajas, armas, agujeros del cañón, antena, etc. Con una mezcla de Negro mate + Marrón Mate + Gris Negro + Gris Metalizado (todo a partes iguales, salvo el metalgun, que ira x2), pinto las orugas y MG’s. También ponemos ya las calcas. Los productos MICRO SOL y MICRO SET vienen muy bien en este caso, debido al zimmerit!.
-Filtro / Wash: esta es una de las innovaciones más importantes. Normalmente uso la dark wash de MIG PRODUCTION, pero solo la aplico en ranuras y recovecos. En este caso, la mezcla va POR TODA LA SUPERFICIE. Para crear el filtro, mezclo: esencia de trementina (80%) + oleos (20%). Los oleos deben ser oscuros, ya que se trata de dar las sombras. Yo decidí usar una mezcla de negro y marrón quemado.
-Luces: normalmente no doy luces, salvo que la base haya sido dada a pincel. En este caso si que doy luces, pero con OLEOS, no con acrílicos. Mezclo Blanco mate y Ocre, para obtener un color parecido al Dunkelbeg (pero más claro, obviamente). Con un pincel plano y ancho voy dando una especie de pincel seco por todo el carro, pero con especial cuidado de no estropear las zonas lisas. Sobre todo se trata de remarcar las aristas, y en este caso el zimmerit. Lo bueno de utilizar oleos es que no secan casi al instante, si no que al menos hay que dejarlos 24h. Esto nos beneficiará a la hora de retocar posibles fallos, ya que con solo pasar el dedo quitaremos la pintura (usar guantes, recomendado!).
-Desconchones: esto nunca antes lo había utilizado, y bendita hora…da unos resultados espectaculares!. La herramienta que usaremos será…una ESPONJA, especialmente la que te viene en los blísteres, ya que el grado de porosidad es bastante adecuado.
Preparamos una mezcla de: Negro mate + Marrón mate (proporción 2/1), y añadimos bastante agua (NO ES UNA TINTA, así que ojito con la cantidad de agua). Con nuestra esponjita cogemos pintura y escurrimos el exceso en un papel. Después vamos haciendo un movimiento similar al de “espolvorear” sobre todos los bordes / aristas del carro. También podemos hacer trazos como si fuera un pincel para representar arañazos. Para resaltar estos trazos podemos utilizar un lapicero blanco blando (tipo carboncillo, pero blanco), especialmente en los arañazos. Para ello solamente habría que trazar el mismo recorrido que la pintura con el pincel, pero por un borde del desconchón.
-Oxido: en este punto la cague, ya que en lugar de usar oleos decidí usar acrílicos…pero de los errores se aprende!. En mi caso, mezcle Tinta marrón (Citadel) + Marrón mate + Negro mate, y añadí 2 partes de agua (en este caso, aun mas agua que una tinta, estilo filtro). Y con este filtro me dedicaría a preparar chorretones de oxido: parte ancha arriba y parte estrecha abajo (gravedad…). El problema de los acrílicos es que quedaba más una capa solida que un filtro semitransparente…En otras ocasiones que he usado oleos, los resultados han sido mucho mejores.
-Pigmentos: y para terminar, a jugar con los polvitos. Para el cañón y tubo de escape utilice Black Smoke, para los bajos utilice combinados Russian Earth y Europe Dust (todos de MIG PRODUCTIONS). La verdad es que apenas se notan (salvo el negro), después de la guarreria que ya lleva el carro.
Para darlos, con un pincel grueso (y que no se le tenga mucho cariño), se coge pigmento y se espolvorea / restriega por la zona target.
Conclusión: tengo que encerar un poco mas esta técnica, ya que los resultados son demasiado sucios, sobretodo en el tema del filtro: demasiado oscuro, y con el tema de óxidos: demasiado sólidos. En proximos vehiculos ire tratando de mejorar estos puntos.
















