Cómo pintar caras y manos en 15mm

Como antaño hice para caras en miniaturas de 28mm , en las siguientes líneas voy a tratar de explicar cómo pintar caras y manos en miniaturas de 15mm. En primer lugar, comentar que existen infinidad de estilos para pintar la carne a esta escala, y el mío no es mejor, ni peor. Simplemente es “mío”. Es decir, lo ideal es probar  varios estilos, y no ya solo elegir el que más nos guste, si no crear el nuestro propio a base de experimentar y probar distintas técnicas.

Como es lógico, no es lo mismo pintar 15mm, que 28mm, principalmente por el tamaño de las superficies que tendremos que pintar. Por tanto, el trabajo de degradado que se hace en 28mm conviene dejarlo a parte, pues a esta escala es complicado hacerlo, y posiblemente después no se aprecie. Como ya dije en el tutorial de los camuflajes en 15mm, a esta escala lo que hay que buscar es CONTRASTE, para que la miniatura llame la atención a pesar de su pequeño tamaño. En mi caso, para conseguir este contraste en la piel me baso en tres cosas: el uso de un color marrón oscuro como base, como el Marrón mate (984, Vallejo), la pintura “por zonas” de la carne y la aplicación de luces elevadas (con bastante blanco). Así pues, comencemos:

En primer lugar, se pinta toda la superficie que vaya a ir en carne con Marrón Mate (recordemos que en 28mm no partíamos de un color tan oscuro, si no de una mezcla de Marrón Mate + Marrón Naranja). Hay gente que utiliza negro en lugar de un marrón oscuro. En mi opinión, el negro crea un gran contraste, si, pero es poco realista, pues el tono carne es marrón, y sus sombras  deben ser marrones.

Después se pinta la carne con un tono intermedio (entre el marrón y el carne), como el Marrón Naranja (981, Vallejo). Este color, además de servirnos de tono intermedio, para facilitar la aplicación de un color claro (carne) sobre otro oscuro (marrón), nos servirá como unas sombras suaves de la carne. Es decir, los colores posteriores que se apliquen respetarán alguna zona profunda en este color, como por ejemplo los rebordes de la nariz, la parte inferior de los mofletes, parte superior del “envés” de la mano, etc. Creando así un efecto de sombra. La forma de aplicar este color será “por zonas”: se pinta de manera individual cada zona de la carne, dejando como separación un trazo en Marrón Mate. Como ya hice en el tutorial de 28mm, he preparado una imagen donde se distinguen estas zonas a pintar, en color rojo. Las zonas sin remarcar en rojo serían las que irían en Marrón Mate, incluidas las dos zonas azules, que representan los ojos. Es decir, en las manos se pintaría: el “envés” y cada dedo; mientras que en la cara pintaríamos: mofletes, nariz, boca,  y cejas (si las tiene). Si nos pasamos, siempre podemos repasar.

Tras este tono intermedio, ya aplicamos el color carne como tal. Este color carne será una mezcla de Marrón Naranja + Carne Mate  (955, Vallejo) a partes iguales. Este tono lo aplicaremos generosamente por todas las partes de carne que hayamos pintado con Marrón Naranja, pudiendo respetar alguna para que haga de sombra suave (como comente antes).

Después ya vendrían las luces. Para conseguirlas se añade Blanco Mate a la mezcla anterior. Cuanto más intensa queramos que sea la luz, más blanco habrá que echar. Normalmente, con un par de subidas basta, pero todo depende de cómo nos quede y lo que busquemos. En cualquier caso, estas luces irán aplicadas exclusivamente a las zonas más prominentes, como la punta de la nariz, punta de los dedos, parte superior de los mofletes, etc. A cada nueva subida de luz, su aérea de aplicación de verá reducida, hasta la última subida, que debería ser un mero puntito.

Cómo decorar peanas en 15mm

Las peanas son uno de los puntos más importantes en las miniaturas a esta escala, pues unas miniaturas muy bien pintadas, pero con peanas mediocres, pierden bastante calidad. A continuación voy a tratar de comentar cómo conseguir un par de detalles para lograr mejorarar nuestras peanas.

» Arbustos más realistas: en mis manos tengo gran cantidad de variedades de césped, musgos, “grass tufts”, esponjas, etc. para decorar las peanas. Sin embargo, el efecto que conseguía hasta ahora era bastante artificial, sobre todo al usar las esponjitas.

Hace poco navegando por internet encontré una idea bastante interesante: utilizar la esponja mezclada con pintura y cola blanca. Lo bueno de esta “técnica” es que permite adaptar la esponjita (o arbusto) a  la superficie que queramos y, ante todo, ganamos mucho volumen.  Cuando utilizamos la esponjita sin más, nos queda un arbusto plano (solo se pega una capa de esponjita a la cola blanca), sin embargo, al utilizar todos los cachitos de esponja con cola blanca, se pegan unos sobre otros, con lo que ganamos altura y grosor. Así mismo, si por ejemplo queremos utilizar la esponja para que aparezca rodeando un objeto (como un tronco o un saco terrero), al utilizar la esponja “diluida”, es decir, con una textura bastante moldeable, será un trabajo muy sencillo. Otra ventaja de esta técnica es la pintura, pues al ir aún liquida junto a la esponja, se pinta también la superficie donde irá el arbusto, y como va diluida, difunde y crea un efecto degradado, y por tanto más realista.

Así, los ingredientes que utilizaremos será esponja de grano fino (da igual el color), cola blanca y pinturas. Las pinturas dependerán del color que busquemos, para lo cual también hay que tener en cuenta el color de la esponja. En mi caso, partiendo de esponja verde oscuro quería conseguir un color verde oliva tirando a amarillo, por lo que he utilizado como pintura Verde Refractario (890, Vallejo) + Amarillo Limón (952, Vallejo). Para ganar viscosidad a esta mezcla habrá que añadirle agua (siendo generoso, pero sin pasarse). Después, con ayuda de un pincel mezclamos todos los ingredientes, obteniendo una masa bastante viscosa y fácil de manejar.

Con un pincel (utilizando tanto las cerdas, como el extremo romo posterior) primero cogemos un poco de “arbusto” y lo llevamos a la zona de la peana que deseemos. Después, ayudándonos con el extremo romo lo aplastamos, le damos forma o lo colocamos correctamente en el sitio que queramos. En mi caso, he encontrado tremendamente útil esta técnica para decorar sacos terreros y troncos caídos, e incluso hacer enredaderas, pues con esta mezcla era capaz de cubrir fácilmente los huecos que había de por medio, y con bastante grosor.

En mi mente inicialmente estaba la idea de utilizar esta técnica para meter arbustos con flores o frutos (utilizando cachos de esponjita de distintos colores). Sin embargo, no llegue a hacerlo pues no encontraba entre mi “reserva” esponja de color blanco, que era el color que buscaba. En cualquier caso, NO hay que abusar de esponja de colores, pues las peanas pueden quedar muy surrealistas. Los colores ideales serían blanco o rojo, pues son bastante neutros “vegetalmente hablando”. Si usamos azul, violeta, amarillo, etc puede destacar demasiado respecto a los tonos de la miniatura, lo cual en mi opinión sería negativo, pues significa restar vistosidad a la figura.

» Casquillos: el efecto de los casquillos de bala da muchísima vida a las peanas, pues es un detalle bastante realista, aunque difícil de conseguir a esta escala. Anteriormente utilizaba masilla verde para hacer estos casquillos. Sin embargo, la irregularidad en el tamaño y forma restaba bastante realismo, además de que al pintarlos se fusionaba el casquillo con la superficie en la que se encontraba, restando relieve, y por tanto, realismo. Después me plantee usar varillas de cobre o latón, pero para esta escala se necesita un grosor muy fino, lo cual es difícil de conseguir (de hecho, el más pequeño que encontré tenía un tamaño de 0.45mm).

El otro día, mientras hacía unas antenas para unos carros se me ocurrió probar una cosa: utilizar pelos de escoba pintados de dorado para representar estos casquillos. Lo bueno de esta solución es que el grosor es perfecto y al no tener que pintar los casquillos una vez pegados se gana bastante realismo. La única pega es manejar y pegar unas piezas muy pequeñas.

Por tanto, lo primero que hay que hacer es cortar un par de pelos de una escoba de cerdas de plástico (en los chinos las tienen muy baratas). Después habrá que pintarlas de color dorado. Yo he utilizado Oro Bruñido de Citadel, pues me parece el color más apropiado para los casquillos. Una vez pintados habrá que ir troceando estas “varillas” al tamaño apropiado y con cuidado de no perder los trozos cortados. En el caso de la foto, al tratarse casquillos de munición antiaérea de 3.7cm he cortado los casquillos con una longitud de unos 2.5mm. En el caso de casquillos de HMG serían de 1.5mm (el grosor no importaría tanto, pues al ser tan pequeño, ¡da el pego!).

Y  finalmente llega la parte más complicada: pegar los casquillos. Yo he utilizado unas pinzas para ayudarme a manejarlos, y utilizando la mínima cantidad de cianocrilato posible he ido colocando los casquillos sobre la base del antiaéreo. La posición de los casquillos es muy importante, pues de ello depende que ganemos mayor o menor realismo. Lo ideal es colocarlos al azar, pero como esto es complicado (cosas del subconsciente), yo opte por colocarlos sin repetir posiciones (aunque si parecidas), incluso unos encima de otros. La cantidad de casquillos va gusto de cada cual.

En el caso de que nos hayamos pasado con el cianocrilato y hayamos manchado la superficie (y esta quede brillante), podemos solucionarlo utilizando un barniz mate. Además, podemos utilizar alguna tinta marrón para darle sombra (y por tanto realismo) a los casquillos. Aunque hay que tener cuidado de no pasarse, que podemos perder el relieve.