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28sep/080

Cómo pintar fallschirmjäger (Italia)

Fallschirmjhager flames of war

Como siempre tengo que estar metido en algun proyecto…ahora le ha tocado el turno a un ejercito de paracaidistas alemanes (Fällschirmjager) en 15mm para Flames of war, con motivo de un torneo el 2 de Octubre. Tengo que pintar un ejercito entero, con lo que es bastante dudoso que pueda acabarlo a tiempo. Para empezar, me ha tocado trasnformar algunas minis que necesitaba, como son los Panzerfaust. para ello, rebusqué en mi caja de restos y encontre unas minis del blister de asalto aleman (que iban con Stg 44), y dentro unos cuantos panzerfaust. Para conseguir que se asemejaran al resto de miniaturas de paracacaidistas les hice algunos apaños: les lime el casco hasta conseguir la forma “cuadrada” ideal y con masilla verde moldee una sobrevesta sobre los pantalones. Al final, se parecen bastante a las originales. Mas tarde descubrí, si la memoria no me falla, que Battlefront vendia miniaturas de Fallschirmjager con panzerfaust y panzerscherk (en cualquier caso, siempre queda Peter Pig o Old Glory como buenas alternativas).

Mi idea era conseguir un ejército lo más llamativo posible, por lo que decidí pintar las peanas claras y aumentar la diversidad y vistosidad de las miniaturas. Por ello decidí usar una gama bastante amplia para las distintas partes del uniforme (a escepcion del splinter). Esta variedad radicaría en los dintintos colores que usaria en pantalones y cascos (la guerrera siempre irá con el camuflaje splinter). Habría una exepción, el tipico Azul gris de los Fallschirmjager, que tan solo ira en los cascos (aunque también lo utilizare para el uniforme de los oficiales). Las mezclas que utilicé para conseguir los colores del uniforme son:

Marrón claro: Amarillo desierto; luces Blanco mate
Verde oscuro: Marron violeta + Verde refractario (1/1): luces Blanco mate.
Verde grisaceo: Gris negro + Verde refractario (1/1); luces Blanco mate.
Azul gris: Gris negro + Azul prusia (1/2); luces Blanco mate. Este es el color tipo para los cascos de paracaidistas alemanas. En mi caso, en parte como licencia artistica, he decidido pintar el uniforme de los oficiales y de las miniaturas con casmisa (y no guerrera) con este color.
Splinter: este es el típico camuflaje aleman, consistente en manchas verdes y marrones sobre fondo amarillento, todo cruzado con finas lineas verdes. Para conseguirlo, utilizo como color base Uniforme Ingles o Tierra, iluminado añadiendo blanco. Para las manchas utilizo Marron Mate y Verde Refractario, haciéndolas a base de triangulitos y cuadrados (procuro que tengan todos los extremos “en aristas”, nada de extremos romos), seguida de grupos de tres líneas verticales, y orientadas en la misma dirección, de Verde Militar.

En el casco pintaría a la izquierda una V exagerada (reprentando el aguila de la Luftwaffe) y a la derecha el escudo tricolor (negro, blanco y rojo). Como he dicho, las peanas iran en un tono claro, arcilloso, con una base de Marron Mate y una luz con Marron Naranja. Como detalles incluí “arboles” (trocitos secos de arbustos), alambradas, obstaculos antitanque (los vende Skytrex en packs de 10 unidades) y sacos terreros hechos con masilla verde (green stuff). Como vegetación utilicé césped electroestatico (mezclando un tono verdaceo y otro amarillento) y arbustitos tipo “grass tufts” de tipo primavera. En otro artículo más reciente explico como pintar fallschirmjäger para la batalla de las Ardenas.

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5sep/081

Cómo pintar alemanes 1944-1945

El mes pasado me puse con unos alemanes de late war de Artizan. Estas minis las compre hará 5 ó 6 años lo menos, y las pobres tenían 2 capas de pintura, y un aspecto que darían ganas de llorar a cualquir amante de la historia (los uniformes estaban totalmente inventados). Así, decidí repintarlos con un nuevo estilo y con diseños/patterns en condiciones. La idea era que sirvieran para usarlos tanto en middle (junto a las miniaturas con gabardina de Artizan que tambien poseo), como en late. Al final me decante por un camuflaje otoñal. Uno de ellos lo encontré en un libro de Osprey y el otro en una Wargames: Soldados y Estrategia (ambos son hojas de roble). Estos diseños son:

Diseño claro: color base con Us Field Drab (Vallejo, 873) con manchas de Marrón Claro (Vallejo, 929) y Marrón Cuero (871). Las manchas serian grandes, de trazado totalmente irregular, pero curvo, simulando hojitas. Las manchas irían juntas. Después, con ambos colores se pintarían puntitos: en las manchas del color opuesto, y en color base ambos colores mezclados.
Diseño oscuro: color base Marrón Bestial (Citadel), con manchas de Marrón Cuero (871) + Negro mate en ½. Las manchas serian similares a las del anterior diseño. Además de las manchas, pinte conjuntos de 3 ó 4 puntitos. Sobre estas manchas y puntos apliqué Marrón Claro (Vallejo, 929), tal que: en los puntos pintaba otro punto mas chiquitito en el interior, consiguiendo un punto claro bordeado de un color oscuro. En el caso de las manchas grandes, combiné dos opciones: pintar todo el interior de la mancha del color claro, rellenar toda la mancha con puntitos claros o ambas cosas.

Además, renové el splinter cammo (del poncho y de algún pantalón). Esta vez con colores más coherentes: base de Uniforme Ingles (Andrea color), con manchas de Verde refractario (Vallejo, 890) y Marrón mate (Vallejo, 984), y las rayitas de Verde militar (Vallejo, 975).

También me dio por reparar la Bren Carrier britanica de Bolt Action que tenía pintada. Principalmente renové los artilleros y pasajeros, que estaban bastante mal. El uniforme fue sencillo, solo necesite renovar un poco las luces dándole a la base de sombra tostada, Marrón Beige (Vallejo, 875). Otra opción, que no utilice para ahorrar tiempo, es pintar el uniforme con Uniforme Ingles y subir luces añadiendo blanco. También repinte toda la carne, pues el anterior estilo restaba mucha vistosidad al modelo. Como base de sombras mezcle Marron Mate + Marron Naranja (1:1), seguido de Carne Mate + Marron Naranja (1:1) como color base de la carne. Las luces siguientes las saqué añadiendo blanco. En cuanto al carro, le pinte bastantes insignias (no tenía ninguna), para que luciera un poco y retoque la pintura con un lavado de oleos y filtros (no modifique el pintado, que era a base de pinceles secos).

Hace poco hice una visita a casa de un colega y me estuvo enseñando una técnica que nunca había practicado, aunque si había oído hablar de ella: la veladura. Básicamente se trata de un filtro, donde la repetida aplicación “tiñe” el color original de una superficie. La pintura debe estar MUY diluida, y al aplicarla se debe retirar casi el 90% para no empapar. Se medio bastante peor de cómo pensaba, principalmente debido a que no controlo la luz cenital, por tanto no se exactamente a donde llevar la pincelada para conseguir una luz coherente. A esto se le suman dos cosas: la pintura me queda brillante (no se por qué!) y generalmente guarreo la zona, porque me salen mal las pasadas. Supongo que con la practica mejoraré todo esto, pero aún es pronto…así que he decido ir mejorando primero mi técnica, para mejorar los difuminados, y una vez controlada más o menos ésta, pasarme a la veladura.

Habría que decir que actualmente mi interés está en la vistosidad de grandes formaciones (mi estilo actual de pintura) y no en únicas pequeñas grandes maravillas (veladuras), por eso aun le doy al 15mm jeje.

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5sep/081

Cómo pintar vehículos con aerógrafo, tintas y filtros I

Lo último que he pintado ha sido una bateria de cuatro piezas de artilleria alemanas para Flames of war. La idea era pintarla rapido y sin complicaciones, asi que una vez mas utilice el método que utilice para los Puma: airbrush + whases + filtro. Como color base utilice el Panzer Yellow de Model Air, que deja un tono verdaceo. En lugar de aplicar camuflaje con el aerografo, decidí hacerlo a mano (más rápido), a base lineas irregulares con Verde Refractario.

Además de esto, también tenía que pintar un par de cañones Flak 88 alemanes (2 peanas con Flak + 3 vehiculos + 2 Flaks móviles). Aprovecho, y explico como los pasos que he seguido (muy similares a los que explique para pintar los Puma) para pintar la artilleria y los flaks.

1- Aerografo: Como base para la artilleria use Panzer Yellow (Model Air) y apliqué un par de luces mezclando con blanco. Este color queda bastante verdaceo, asi que en futuras miniaturas no se si llegare a usarlo. Prefiero el color mas amarillento / marron del Dunkelbeg de Tamiya o Gunze que utilice en el caso de los Flaks. Para el camuflaje decidí pintar pequeñas manchitas (no cuesta mucho trabajo y quedan bastante bien). Para las marrones use Marrón Chocolate (Tamiya) y para las verdes Verde Refractario (Model Color + Thinner de Tamiya). En el caso del verde tuve algun provema con la disolución de la pintuar en el disolvente. Al parecer, es mejor diluir la pintura acrilica en agua + etanol, antes que en un disolvente para pintura de aerografo. Utilizo esta pintura por que no me queda Olive Green de Tamiya, y el Olive Green de Model Air que tengo es demasiado clarito / fosforito, estropeando totalmente la miniatura (lamentablemente lo sé por experiencia).

2- Lavados: al ser una base marrón clara utilice el Dark Wash de MIG PRODUTIONS (realmente, ¡es el único que tengo!). La tinta nos va a servir para oscurecer la figura en las esquinas, rejillas, y demás zonas. Consiste en una mezcla de agua (o disolvente) + pintura, en una proporcion 4:1 respetivamente. Hay varias formas de aplicarla, lo más normal es utilizarla a modo de lavado, aplicandola generosamente por toda la superficie. En esta ocasion, yo la he utilizado de otra manera: la aplico especificamente en las zonas que quiero.

Para usar la tinta de esta manera hay que usar el pincel pequeño redondo humedo, pero ¡NO ENCHARCADO!. Es decir, segun se saca el pincel cargado de pintura, se elimina el excesos sobre un papel para retirar el liquido sobrante (no hay que pasarse quitando pintura, que si no, ¡no cubrimos nada!).

Para aplicarlo, no hay que esperar a que la pintura sola por capilaridad recubra las zonas (aunque esto dependerá de la zona, por ej. en una rejilla sí que nos interesa), ya que esto indica que el pincel está en extremo humedecido. Se trata de trazar lineas sobre los bajorelieves, bordes, etc (como cualquier sombra normal). Hay que darla lo mas centrada posible, ya que después la tinta difunde. Si nos pasamos y el pincel esta muy humedecido, la pintura se extenderá demasiado, estropeando la zona.

Si se aplicará de la otra manera, la generosa, se utiliza un pincel plano grueso bien cargado de pintura. La propia tinta se ira dispersando y situandose en los recovecos y zonas de sombra. Tampoco se debe aplicar en exceso, ya que se puede acumular demasiada pintura en una zona.

3- Filtros: similar a una tinta, pero mas diluido: una proporcion de 90% de disolvente/agua y un 10% de pintura. Se trata de modificar ligeramente el tono de una superficie. Se usa un pincel plano grueso humedecido (no encharcado), y se aplica por toda la superficie. Es muy importante que no este encharcado, ya que no es una tinta (tiene muy poca pintura), por lo que puede dejar efectos indeseados, incluso satinar la superfiie). Se dan varias capas, esperando a que seque tras cada aplicación, hasta obtener el color deseado.

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5sep/081

Nachtjäger (sistema de visión nocturna)

El sistema Infrarot-Scheinwerfer o Nacht jäger fue el primer sistema de visión nocturna utilizado en el campo militar. El primer prototipo se creó en 1939, utilizado sobre un PAK 36 L/45 de 37mm. En 1942 el sistema fue perfeccionado y probado en un PAK 40 L/46 de 75mm, provisto de un visor I.R. Zielgerat-1221. En 1943 es acoplado en carros de combate Panther.

Este sistema consistía en la transformación de las radiaciones electromagnéticas infrarrojas (luz infrarroja o I.R.) invisibles en luz visible. Constaba de un proyector que emitía luz IR y un convertidor de imagen con una lente convexa que enfocaba los rayos hacia una pantalla muy sensible (visor), convirtiéndolos en rayos catódicos.

La infantería también recibió este sistema, adoptado en los fusiles de asalto Stg44 (Sturmgerwehr-44) y era utilizado por los comúnmente llamados Nachtjägers (“cazadores de la noche”). Sobre el arma se montaba el equipo de visión nocturna infrarroja (llamado Vampir), compuesto por el proyector y el visor. A la espalda iba la batería que alimentaba todo este sistema. Estaba montada sobre un bastidor de aluminio y pesaba unos 14Kgs. Se trata de una batería de 600 vatios, recargable, de acción química y de corta duración. El cilindro de la mascara antigás (gasmaske-38) estaba modificado, conteniendo las conexiones de entrada y salida del sistema. Para completar el equipo del Nachtjäger, contaban con uniformes camuflados con una baja emisión de I.R. (por si el enemigo también contaba con este sistema).

Su objetivo era proteger a los Panthers del ataque de la infantería enemiga, y eran transportados por Sdkfz’s 251/20 Falke (“Halcón”), provistas de sistemas de infrarrojos sobre la ventanilla del conductor y sobre una MG 34/42. Tambien podían ir sobre los Panthers, algunos de los cuales contaban con placas de acero como protección en la parte trasera. Hay un testimonio que afirma que esta unidad especial llegó a abatir hasta 15 Comet’s (una variacion del Cromwell).

Como ya he comentado este sistema también se utilizo en carros de combate, en el Pzkfzw V Panther, que lucharían con bastante eficacia en los frentes oriental y occidental. Las unidades que los recibieron fueron 116º División Panzer (verano de 1944), 6º Ejercito SS Panzer (Hungria, 1945), Division panzer Muncherberg y Clausewitz. Se desarrollaron dos modos de emplearlo o “soluciones”:

Solución A o Sperber (gavilán): Panthers equipados con un visor FG-1250 y un proyector de 30m (200W) con un alcance de 600m, situado sobre la cúpula del comandante. Estos Panthers operaban acompañados de semiorugas Sdkfz 251/20 Uhu (“Lechuza”) y Sdkfz 251/21 Falke. A partir de Marzo de 1944 unos 50 Panther Ausf G (y otros modelos) incorporan este sistema, con resultados muy satisfactorios.

El Uhu o Lechuza estaba provisto de un proyector de 60cm de diámetro que permitía aumentar el rango hasta los 2500m y enfocar objetivos hasta los 1000m de distancia. También contaba con un sistema IR sobre la ventanilla del conductor y un depósito adicional para alimentar el generador del proyector. Cuando no se utilizaba se podía plegar sobre el habitáculo interior.

Solución B o Biwa (bildwandler): mediante este sistema, el conductor, artillero y comandante contaban con su propio sistema de IR, es decir, contaba con tres sistemas de IR. Aunque las pruebas dieron buenos resultados, se tienen pocos reportes de combates donde intervinieran.

En 1945 nace un nuevo arma en el ejército alemán. Aunque no fuera una de las milagrosas armas que salvarían a Alemania de su destrucción, sirvió para dar un poco mas de guerra a sus enemigos. Se trata del Luftfaust (“puño aéreo”), un arma antiaérea para la infanteria, de aspecto similar al panzerschrek. Había dos versiones:

Luftfaust A: compuesta por cuatro cañones de 2cm. Disparaba proyectiles de 90g con 19g de explosivos, propulsados gracias a un cohete, alcanzando una velocidad de 380m/s.
Luftfaust B: solucionó el problema de la falta de precisión de su predecesor y se aumento el número de cañones a nueve. Esta nueva versión pesaba 6.5Kg y tenía un alcance efectivo de 150cm. Los nueve proyectiles eran disparados en una única salva con 0,2 segundos de diferencia entre cada proyectil.

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5sep/080

Cómo pintar ajedrezados (checked) en 15mm

Aprovechando que estoy liado pintando unos milicianos vascos o gudaris para la Guerra Civil Española (TheLateQueen miniatures), pongo en unas lineas como conseguir pintar un ajedrezado (diseño a cuadros de dos colores, como un tablero de ajedrez) en 15mm. Los milicianos solían llevar un jersey típico de la zona, llamado kaiku, a cuadros negros y rojos.

Para conseguir este ajedrezado utilizaremos dos colores: Negro Mate y Marron Rojizo. Primero pintamos toda la prenda con negro. Después, con marron rojizo pintamos rayas horizontales y verticales, dejando entre medias otras rayas negras. Esto nos servirá como guia para pintar el trama. Ahora, siguiendo con marron rjoizo se pintan los cuadros que falten para que vayan todos acompasados. Despues, se hace lo mismo con negro, para repasar los cuadradados y completar el contrapeado.

Para termianr, se dará una luz a cada cuadradito: Gris Negro para los negros y Rojo Mate para los marrones. En superficies planas es muy sencillo, pero cuando te acercas a un codo, o donde hay cartucheras/correas es bastante dificil. Aun así, teniendo una guía inicial después es muy fácil conseguirlo, y quede ordenado.