He descubierto otra nueva técnica (o conjunto de ellas) para pintar carros, cuyos resultados son bastante realistas, aunque se basa en conceptos que ya he utilizado antes. Lo que más destaca es que se trata de ensuciar el carro y darle un aspecto más realista, y no recién salido de una fabrica del Ruhr!. A continuación trato de explicar los pasos que he seguido:

-Airbush: color base con Dark Yellow (tamiya) y cammo con Marrón Chocolate (Tamiya) y Verde Oliva (Tamiya). No le di ningún tipo de luz ni sombra (como si que suelo hacer con otros estilos). A excepción de un oscurecimiento de las aristas de los faldones laterales con una mezcla de Marrón Chocolate y Negro.

-Detalles: a continuación paso a pintar con Negro mate todos los detalles. Esta fase antes siempre la hacía al final, pero aquí no, para aprovechar las futuras sombras del filtro. Con negro pintaría: herramientas, caucho de las rodaduras, cajas, armas, agujeros del cañón, antena, etc.

Con una mezcla de Negro mate + Marrón Mate + Gris Negro + Gris Metalizado (todo a partes iguales, salvo el metalgun, que ira x2), pinto las orugas y MG’s.

También ponemos ya las calcas. Los productos MICRO SOL y MICRO SET vienen muy bien en este caso, debido al zimmerit!.

-Filtro / Wash: esta es una de las innovaciones más importantes. Normalmente uso la dark wash de MIG PRODUCTION, pero solo la aplico en ranuras y recovecos. En este caso, la mezcla va POR TODA LA SUPERFICIE.

Para crear el filtro, mezclo: esencia de trementina (80%) + oleos (20%). Los oleos deben ser oscuros, ya que se trata de dar las sombras. Yo decidí usar una mezcla de negro y marrón quemado.

-Luces: normalmente no doy luces, salvo que la base haya sido dada a pincel. En este caso si que doy luces, pero con OLEOS, no con acrílicos. Mezclo Blanco mate y Ocre, para obtener un color parecido al Dunkelbeg (pero más claro, obviamente).

Con un pincel plano y ancho voy dando una especie de pincel seco por todo el carro, pero con especial cuidado de no estropear las zonas lisas. Sobre todo se trata de remarcar las aristas, y en este caso el zimmerit. Lo bueno de utilizar oleos es que no secan casi al instante, si no que al menos hay que dejarlos 24h. Esto nos beneficiará a la hora de retocar posibles fallos, ya que con solo pasar el dedo quitaremos la pintura (usar guantes, recomendado!).

-Desconchones: esto nunca antes lo había utilizado, y bendita hora…da unos resultados espectaculares!. La herramienta que usaremos será…una ESPONJA, especialmente la que te viene en los blísteres, ya que el grado de porosidad es bastante adecuado.

Preparamos una mezcla de: Negro mate + Marrón mate (proporción 2/1), y añadimos bastante agua (NO ES UNA TINTA, así que ojito con la cantidad de agua). Con nuestra esponjita cogemos pintura y escurrimos el exceso en un papel. Después vamos haciendo un movimiento similar al de “espolvorear” sobre todos los bordes / aristas del carro. También podemos hacer trazos como si fuera un pincel para representar arañazos.

Para resaltar estos trazos podemos utilizar un lapicero blanco blando (tipo carboncillo, pero blanco), especialmente en los arañazos. Para ello solamente habría que trazar el mismo recorrido que la pintura con el pincel, pero por un borde del desconchón.

-Oxido: en este punto la cague, ya que en lugar de usar oleos decidí usar acrílicos…pero de los errores se aprende!. En mi caso, mezcle Tinta marrón (Citadel) + Marrón mate + Negro mate, y añadí 2 partes de agua (en este caso, aun mas agua que una tinta, estilo filtro). Y con este filtro me dedicaría a preparar chorretones de oxido: parte ancha arriba y parte estrecha abajo (gravedad…). El problema de los acrílicos es que quedaba más una capa solida que un filtro semitransparente…En otras ocasiones que he usado oleos, los resultados han sido mucho mejores.

-Pigmentos: y para terminar, a jugar con los polvitos. Para el cañón y tubo de escape utilice Black Smoke, para los bajos utilice combinados Russian Earth y Europe Dust (todos de MIG PRODUCTIONS). La verdad es que apenas se notan (salvo el negro), después de la guarreria que ya lleva el carro.
Para darlos, con un pincel grueso (y que no se le tenga mucho cariño), se coge pigmento y se espolvorea / restriega por la zona target.

Conclusión: tengo que encerar un poco mas esta técnica, ya que los resultados son demasiado sucios, sobretodo en el tema del filtro: demasiado oscuro, y con el tema de óxidos: demasiado sólidos. En proximos vehiculos ire tratando de mejorar estos puntos.

Tras unas vacaciones por la costa de Normandia e Inglaterra he vuelto con bastantes ganas de pintar algunas de las cosas que tengo en lista de espera de la segunda guerra mundial. Para ampliar el ejercito aleman de 15mm para Flames of War pinte una bateria de Hummels (tres carros), un Tiger y una seccion más  de Nebelwerfer (tres piezas).

La idea, una vez más, era personalizar lo máximo posible las miniaturas y unidades. Los Hummels constarian de tres carros de artilleria, dos kubelwagen de mando, un sdkfz 251 OP, un Pz III OP, un Opel Blizt de radio y las peanas de HQ y staff team. Para los vehiculos utilice la misma tecnica que ya describí para los Sdkfz 231 Puma, aunque varia el camuflaje empleado.

Para personalizar la bateria decidí incluir en todos los vehiculos ramitas de arboles. Para hacerlas, use “seamoss” (hace poco compre las semillas para tener mi propia cosecha, pero no salio bien). Este seamoss es una planta de ramas muy delgaditas que acaban en agregados de semillas. Su forma es perfecta para el modelismo. Lo que yo hago es recortar las ramitas que quiero usar y despues impregnar de cola blanca las zonas donde habrá hojas. Como hojas utilizo oregano triturado. Hay que ser bastante generoso con las hojas, si no quedará bastante soso y poco realista.

Para los vehículos de observación (Pz III y Sdkfz 251) utilicé masilla verde para hacer los sacos terreros. Para hacerlos, hago un fideo con la masilla verde de un grosor adecuado (a gusto del consumidor). Después lo aplasto un poquito y voy haciendo cortes con un cúter, para separar cada saquito. Después, pego cada saco en su sitio y con una cúter le hago lineas transversales a cada lado. El Pz III OP no deberia tener cañón, pero en mi caso decidí hacerle una funda para la boca.

Para el staff team decidí utilizar un kubelwagen, sobre el cual estarían un par de mapas y una radio, rodeado del personal encargado de la bateria. Para los planos y los paneles de la señal utilice papel de estaño. Para pintar los mapas uso pintura muy diluida, para conseguir la sensación de papel.

En esta ocasión he probado dos productos para aplicar calomanias y un barniz mate (hasta ahora nunca las aplicaba, pues no me gustaba nada el aspecto brillante con el que terminar). Estos productos son:

• MICO SET: este componente sirve para mejorar la adhesión de la calcomania. Se debe aplicar previamente en la zona donde situaremos la calca, y una vez puesta volveremos a dar una pasada.
• MICRO SOL: este componente nos sirve para ablandar la calcomania. Es especiamente útil en superficies irregulares (como la puerta de un Kubelwagen). Se aplica una vez fijada la calca, y es recomendable dar varias capas. ¡Hay que tener cuidado de no partirla!
• Barniz mate: para terminar debe aplicarse barniz mate sobre la calcomania, para evitar el brillo de esta. Yo utilizo el barniz mate de Citadel, el cual agito y remuevo previamente con un palillo y aplico bastante aguado. El problema es que deja mate / satinado toda la superficie que pintemos. Esto puede ser un problema cuando nos afecta al resto de superficie del vehiulo. Una solucion es aplicar las calcomanias antes de aplicar lavados o filtros. Así, conseguiremos ocultar el efecto de la calca.

También he estado pintando algunas cosas de 28mm, en realidad, repintando. He repintado unas 12 miniaturas de las que tenia, ademas de pintar cuatro nuevas que tenía del último blister de Artizan que adquirí (con un par de minis impresionantes). Con esto, ya tengo 17 miniaturas pintadas “en condiciones”, o mejor dicho, en mejor estado que antes. En esta nueva horneada de minis he introducido un nuevo camuflahe (a parte de los dos anteriores), el splinter cammo. Este lo he utilizado -ademas de en los ponchos- en cascos, guerreras y cascos. Como color base utilizo Uniforme Ingles, el cual ilumino añadiendo blanco hasta conseguir el color deseado. Para las manchas utilizo Marron mate para el chocolate y Verde refractario para el oliva. Para las rayitas utilizo Verde Militar, y las hago en grupitos de 3 o 4 por las superficies que he dejado sin las otras manchas.

También decidí pintar algún vehiculo. Al principio pensé en pintar un Stug IIIG, pero luego decidí pintar los de renocimiento (Aufklarung) que tenía: una Sdkfz 222 (Bolt Action) y una Sdkfz 231 con cañon de 20mm (Chieftain models). El primer kit seria en resina y metal, con las ruedas / peana separada del chasis, y el segundo kit seria TODO de metal, y sin peana. Ambos modelos tienen una calidad excelente.

La técnica a seguir fue la última que he estado usando para 15mm. Tuve problemas con la Sdkfz 231 y acabe por repintarla por dos razones: el color base no me gustaba (utilice otro color al que suelo utilizar: Dark yellow) y el camuflaje rayado que aplique no me convencía nada. Así, pinte ambos vehiculos de manera similar: base con Desert Yellow y manchas de Marrón Chocolate y Verde Oliva a base de puntitos juntos. Todas las pinturas son de Gunze y van diluidas al 75% con el thinner de Tamiya o con una mezcla de agua + etanol.

Después pondría las calcas utilizando los productos MICRO y le daría las sombras con Dark Wash de MIG PRODUCTIONS. Para las sombras tuve especial cuidado de que el pincel no estuviera muy cargado y me hiciera sombras gruesas (aunque en algun punto se me escapó). Esto se debe a que esta tinta tiene una capilaridad muy elevada, es decir, se extiende mucho desde el punto de aplicación. Por ello es recomendable descargar bastante el pincel. Como bien he dicho, utilice la tinta para dar las sombras de manera puntual, no para hacer un lavado con la tinta por toda la superficie.

Para quitarle el brillo a la calca le daria una capa de barniz mate de Citadel, y para unificar todos los colores le daria unas 4 capas de filtro: Tritonal cammo filter (MIG PRODUCTIONS). Lo daría con un pincel plano y ancho, y lo haria por orden y en la misma dirección, para que todas las zonas recibieran la misma cantidad de capas y éstas fueran homogeneas.

Como no me terminaba de convencer el acabado general del blindaje, me plantee meterle luces o desconchones en las aristas. Al final me decidí por una mezcla de ambas cosas. Para ello utilizaría el color Arena Iraki muy aguado, e iría aplicando la pintura con el plano de un pincel fino por todas las aristas y rebordes de forma “punteada” o alternada El resultado no es que sea muy realista, pero si resulton (probe hacer desconchones a base de 3 colores: negro, rojizo y amarillo desierto, pero no me convencia nada). Para terminar la obra pinte las ruedas de color caucho (gris negro + negro mate) y NO APLIQUE NINGUNA LUZ, si no que utilice los pigmentos para crear las “sombras”, o mejor dicho la mierda del viaje. El resultado me gusto bastante!.

Como siempre tengo que estar metido en algun proyecto…ahora le ha tocado el turno a un ejercito de paracaidistas alemanes (Fällschirmjager) en 15mm para Flames of war, con motivo de un torneo el 2 de Octubre. Tengo que pintar un ejercito entero, con lo que es bastante dudoso que pueda acabarlo a tiempo…

Para empezar, me ha tocado trasnformar algunas minis que necesitaba, como son los Panzerfaust. para ello, rebusqué en mi caja de restos y encontre unas minis del blister de asalto aleman (que iban con Stg 44), y dentro unos cuantos panzerfaust. Para conseguir que se asemejaran al resto de miniaturas de paracacaidistas les hice algunos apaños: les lime el casco hasta conseguir la forma “cuadrada” ideal y con masilla verde moldee una sobrevesta sobre los pantalones. Al final, se parecen bastante a las originales. Mas tarde descubrí, si la memoria no me falla, que Battlefront vendia miniaturas de Fallschirmjager con panzerfaust y panzerscherk (en cualquier caso, siempre queda Peter Pig o Old Glory como buenas alternativas).

Mi idea era conseguir un ejército lo más llamativo posible, por lo que decidí pintar las peanas claras y aumentar la diversidad y vistosidad de las miniaturas. Por ello decidí usar una gama bastante amplia para las distintas partes del uniforme (a escepcion del splinter). Esta variedad radicaría en los dintintos colores que usaria en pantalones y cascos (la guerrera siempre irá con el camuflaje splinter).  Habría una exepción, el tipico Azul gris de los Fallschirmjager, que tan solo ira en los cascos (aunque también lo utilizare para el uniforme de los oficiales). Las mezclas que utilicé para conseguir los colores del uniforme son:

• Marrón claro: Amarillo desierto; luces Blanco mate
• Verde oscuro: Marron violeta + Verde refractario (1/1): luces Blanco mate.
• Verde grisaceo: Gris negro + Verde refractario (1/1); luces Blanco mate.
• Azul gris: Gris negro + Azul prusia (1/2); luces Blanco mate. Este es el color tipo para los cascos de paracaidistas alemanas. En mi caso, en parte como licencia artistica, he decidido pintar el uniforme de los oficiales y de las miniaturas con casmisa (y no guerrera) con este color.
• Splinter: este es el típico camuflaje aleman, consistente en manchas verdes y marrones sobre fondo amarillento, todo cruzado con finas lineas verdes. Para conseguirlo, utilizo como color base Uniforme Ingles o Tierra, iluminado añadiendo blanco. Para las manchas utilizo Marron Mate y Verde Refractario, haciéndolas a base de triangulitos y cuadrados (procuro que tengan todos los extremos “en aristas”, nada de extremos romos), seguida de grupos de tres líneas verticales, y orientadas en la misma dirección, de Verde Militar.

En el casco pintaría a la izquierda una V exagerada (reprentando el aguila de la Luftwaffe) y a la derecha el escudo tricolor (negro, blanco y rojo). Como he dicho, las peanas iran en un tono claro, arcilloso, con una base de Marron Mate y una luz con Marron Naranja. Como detalles incluí “arboles” (trocitos secos de arbustos), alambradas, obstaculos antitanque (los vende Skytrex en packs de 10 unidades) y sacos terreros hechos con masilla verde (green stuff). Como vegetación utilicé césped electroestatico  (mezclando un tono verdaceo y otro amarillento) y arbustitos tipo “grass tufts” de tipo primavera.

El sistema Infrarot-Scheinwerfer o Nacht jäger fue el primer sistema de visión nocturna utilizado en el campo militar. El primer prototipo se creó en 1939, utilizado sobre un PAK 36 L/45 de 37mm. En 1942 el sistema fue perfeccionado y probado en un PAK 40 L/46 de 75mm, provisto de un visor I.R. Zielgerat-1221. En 1943 es acoplado en carros de combate Panther.

Este sistema consistía en la transformación de las radiaciones electromagnéticas infrarrojas (luz infrarroja o I.R.) invisibles en luz visible. Constaba de un proyector que emitía luz IR y un convertidor de imagen con una lente convexa que enfocaba los rayos hacia una pantalla muy sensible (visor), convirtiéndolos en rayos catódicos.

La infantería también recibió este sistema, adoptado en los fusiles de asalto Stg44 (Sturmgerwehr-44) y era utilizado por los comúnmente llamados Nachtjägers (“cazadores de la noche”). Sobre el arma se montaba el equipo de visión nocturna infrarroja (llamado Vampir), compuesto por el proyector y el visor. A la espalda iba la batería que alimentaba todo este sistema. Estaba montada sobre un bastidor de aluminio y pesaba unos 14Kgs. Se trata de una batería de 600 vatios, recargable, de acción química y de corta duración. El cilindro de la mascara antigás (gasmaske-38) estaba modificado, conteniendo las conexiones de entrada y salida del sistema. Para completar el equipo del Nachtjäger, contaban con uniformes camuflados con una baja emisión de I.R. (por si el enemigo también contaba con este sistema).

Su objetivo era proteger a los Panthers del ataque de la infantería enemiga, y eran transportados por Sdkfz’s 251/20 Falke (“Halcón”), provistas de sistemas de infrarrojos sobre la ventanilla del conductor y sobre una MG 34/42. Tambien podían ir sobre los Panthers, algunos de los cuales contaban con placas de acero como protección en la parte trasera.

Como ya he comentado este sistema también se utilizo en carros de combate, en el Pzkfzw V Panther, que lucharían con bastante eficacia en los frentes oriental y occidental. Las unidades que los recibieron fueron 116º División Panzer (verano de 1944), 6º Ejercito SS Panzer (Hungria, 1945), Division panzer Muncherberg y Clausewitz. Se desarrollaron dos modos de emplearlo o “soluciones”:

• Solución A o Sperber (gavilán): Panthers equipados con un visor FG-1250 y un proyector de 30m (200W) con un alcance de 600m, situado sobre la cúpula del comandante. Estos Panthers operaban acompañados de semiorugas Sdkfz 251/20 Uhu (“Lechuza”) y Sdkfz 251/21 Falke. A partir de Marzo de 1944 unos 50 Panther Ausf G (y otros modelos) incorporan este sistema, con resultados muy satisfactorios.

El Uhu o Lechuza estaba provisto de un proyector de 60cm de diámetro que permitía aumentar el rango hasta los 2500m y enfocar objetivos hasta los 1000m de distancia. También contaba con un sistema IR sobre la ventanilla del conductor y un depósito adicional para alimentar el generador del proyector. Cuando no se utilizaba se podía plegar sobre el habitáculo interior.

• Solución B o Biwa (bildwandler): mediante este sistema, el conductor, artillero y comandante contaban con su propio sistema de IR, es decir, contaba con tres sistemas de IR. Aunque las pruebas dieron buenos resultados, se tienen pocos reportes de combates donde intervinieran.

En 1945 nace una nueva arma en el ejército alemán. Aunque no fuera una de las milagrosas armas que salvarían a Alemania de su destrucción, sirvió para dar un poco mas de guerra a sus enemigos. Se trata del Luftfaust (“puño aéreo”), un arma antiaérea para la infanteria, de aspecto similar al panzerschrek. Había dos versiones:

• Luftfaust A: compuesta por cuatro cañones de 2cm. Disparaba proyectiles de 90g con 19g de explosivos, propulsados gracias a un cohete, alcanzando una velocidad de 380m/s.
• Luftfaust B: solucionó el problema de la falta de precisión de su predecesor y se aumento el número de cañones a nueve. Esta nueva versión pesaba 6.5Kg y tenía un alcance efectivo de 150cm. Los nueve proyectiles eran disparados en una única salva con 0,2 segundos de diferencia entre cada proyectil.

Hace tiempo de hacerme un ejercito aleman de finales de guerra o Weird war world (post-WWII). Por ahora solo he empezado con algo que realmente existió, que es el sistema Vampyr de vision nocturna. Este sistema se basaba en una especie de “revelado fotografico” de luz IR (infraroja). Este revelado se veía a través de un visor, y la luz IF era captada por otro visor mayor. Este sistema no es comparable a la actual vision nocturna, claro esta, pero permitia cierto nivel de resolución con el que poder diferenciar un tanque o soldados en movimiento.

Así, se equiparon varios Pz V Panther, escoltados por infanteria mecanizada con STG 44 Vampyr montados en Sdkfz 251 Neu. Los vehiulos llevarían este sistema para el conductor y artilleros (en el caso de la Sdkfz para una HMG). Hay un testimonio que afirma que esta unidad especial llegó a abatir hasta 15 Comet’s (una variacion del Cromwell).

Aprovechando que estoy liado pintando unos milicianos vascos o gudaris para la Guerra Civil Española (TheLateQueen miniatures), pongo en unas lineas como conseguir pintar un ajedrezado (diseño a cuadros de dos colores, como un tablero de ajedrez) en 15mm. Los milicianos solían llevar un jersey típico de la zona, llamado kaiku, a cuadros negros y rojos.

Para conseguir este ajedrezado utilizaremos dos colores: Negro Mate y Marron Rojizo. Primero pintamos toda la prenda con negro. Después, con marron rojizo pintamos rayas horizontales y verticales, dejando entre medias otras rayas negras. Esto nos servirá como guia para pintar el trama. Ahora, siguiendo con marron rjoizo se pintan los cuadros que falten para que vayan todos acompasados. Despues, se hace lo mismo con negro, para repasar los cuadradados y completar el contrapeado.

Para termianr, se dará una luz a cada cuadradito: Gris Negro para los negros y Rojo Mate para los marrones. En superficies planas es muy sencillo, pero cuando te acercas a un codo, o donde hay cartucheras/correas es bastante dificil. Aun así, teniendo una guía inicial después es muy fácil conseguirlo, y quede ordenado.

Bueno, la tecnica es una combinacion mia, fruto de otros experimentos y de la obtencion de nuevos productos, los filtros que luego veremos. En anteriores vehiulos usaba:
1-Todo aerografo (bases y cammo) y baño de oleo omo tintas y para perfilar
2-Base y luces a pincel, seguido de camuflaje con aerografo. Sombras a pincel (tinta marron Citadel + negro) u oleos.

Y a estas dos habra que sumarle una tercera, la que trato de describir en este post:
3-Base pincel, sombras NEGRO mate, luces pincel, camuflaje con aerografo y filtros.

Bien, desglosemos esta 3º técnica, la usada en el Konigstiger.

-Base pincel: para empezar le doy un pinel seco. Al principio lo use porque lo necesitaba dar en el zimmerit, pero tambien lo aplique al resto. La ventaja de esto es que asi me remarca todas las zonas, dejando un trabajo sencillito el pintar las sombras. Eso si, hay que tener cuidado con el pincel seco, tiene que estar en la justa medida de agua para que no estropee superficies lisas! (generalmente 2 gotas pintura por 1 gota de agua, o  inluso menos agua). Una vez dado el pincel seco, con un pincel gordito empiezo a retocar todo, pintando todas las superficies para que cubra bien y respetando las sombras.

-Sombras con Negro Mate: antiguamente usaba una mezcla de Tinta Marron (Citadel) + Negro + Agua para hacer las sombras entre placas de blidnaje y demás recovecos. El resultado me parecia bien en su momento, pero tras experimentar con negro mate, me decanto por esta segunda opción. En realidad, se trata de perfilar la miniatura. Con negro diluido en agua se van pintando todas las lineas de sombra, incluso las mas superficiales. Obviamente…aqui uno se saldra mil veces, asi que paciencia!.

-Luces: antiguamente mezclaba Amarillo Desierto + Arena Iraqui, pero es bastante mejor usar un color unico (es complicado conseguir un mismo tono). Con esto, usare Arena Iraqui, e ire dando las luces a las aristas y relieves, esto engloba tanto a las esquinas propiamente dichas, como a las zonas entre placas de superficie plana. Por tanto, esto requiera bastante paciencia, ya que las lineas deben ser muy muy rectas. En el caso de placas superficiales, la luz solo ira externa o interna, pero no ambas (sería erroneo visualmente). En el zimmerit las luces van a pincel seco.

-Camuflaje con aerografo: por vez primera utilicé la pintura diluida con un disolvente especial para pintura de aerografo (hasta ahora solo usaba agua + etanol): el thinner de Tamiya. El resultado es notorio, ya que la pintura queda mejor diluida y mas facil de aplicar. La aplicacion no tiene misterio, pequeñas manchas de cada color. Sin embargo, he comprobado que si bien el thinner mejora la pintura de aerografo, no da los mismos resultados si se utiliza pintura acrilica “normal” (ej. Model Color o Citadel), ya que se diluye bastante mal. En este caso, es mejor usar agua + etanol.

-Filtros: esta es la innovacion más importante. Bien, antes aclarare lo que es: a mucha gente le parece que un filtro es igual que una tinta, pero no es asi. Mientras que una tinta tiene mas carga de pintura y sirve para resaltar profundidades, el filtro tiene muy poca pintura y sirve para formar una pelicula sobre la figura,  y cambiar asi ligeramente el tono original.

Con varias capas de filtro (aplicadas con un pincel plano grueso) se consigue cambiar la tonalidad del vehiculo, y en el caso de tener camuflaje, unifica todos los colores. El filtro que he usado es el Tricolor (de MIG PRODUCTIONS) y aplique unas 4 ó 5 capas por toda la superficie del carro. A decir verdad, al principio no me atrevia a aplicarlo, y solo lo di en el zimmerit para remarcarlo (¡pero para esto estan las tintas!), aunque luego lo aplique en la torreta y me encanto. El resultado es un color base mas anaranjado que contrasta muy bien con el camuflaje.

Bueno bueno, otro blog…espero que este no me lo cierren!!! xD. Voy a usar este espacio para meter toda mi info y fotos de mis trabajitos…todo aquello que no ponga en foros ira viniendo aqui!, para asi poder tener un album y ver el progreso e ideas de cada momento !.

A dia de hoy: 24-1-08 tengo a mi espalda demasiados pedidos: un ejercito persa (15mm. Xyston), un par de secciones de Flack 88 (15mm, FOW), 2 Panther & 1 Stug G (15mm, FOW), biplano WWI britanico (15mm), y algo mas por ahi seguro.

Y claro, a esto hay que sumarle mis proyectos, aunque claro…estos proyectos siempre terminan con 1/4 de lo pintado xD, algunas cosillas serian: escuadra de fusileros franceses WWI (28mm, Crusader, 2 pintados), batallon de tercio español s. XVII (15mm, Venexia, 4 peanitas pintadas), tanques de 28mm (Tamiya, mejor no hablar xD), Pumma, Pz IV H, etc (15mm, FOW, a medio terminar muchos xD), peloton de Falangistas SCW (28mm, Anglian, 2 pintados), peloton de marines americanos modern (30mm, Skorpion miniatures, 1 pintado).

De todos estos destaca sobretodo los Falangistas de 28mm, ya que en ellos empece a practicar un nuevo estilo, basado en otros grandes pintores como el Mercenario, Tom Weiss y alguno mas. Basicamente se basa en resaltar mucho los colores: usando un color base oscuro y aplicando un segundo color base mucho mas claro, con pinceladas “bruscas”, no tratando de buscar degradados, sino remarcar las sombras y el color base. Con esta misma tematica se darian las luces. En la ropa queda bastante de PM, pero en la carne, tras algunas criticas en un foro, me ha echado para tras, con lo que he optado por mezclar el estilo nuevo con mi estilo de toda la vida: los brazos y manos a mi estilo, es decir, sin esos contrastes, y en la cara resaltar las sombras, sobre todo nariz , boca y arrugas. La verdad es que el resultado (testeado en los franceses de WWI de 28mm) queda bastante bien. Y en cuanto a las ropas, estoy aun meditando sobre que tecnica usar. Por ahora, en los gabachicos use mi estilo de siempre: degradados.