Heresybrush, blog sobre modelismo para wargames y aerografía. Rubén Torregrosa
27Jan/095

Cómo pintar madera desgastada y óxido

By Rubén Torregrosa

Tras mi reciente experiencia en pintar unos carros con aerógrafo voy a aprovechar y tratar de exponer por aquí las pautas de cómo hacerlo. Como he dicho, he pintado unos carritos…ya que tenía mi campo de batalla de peluche un poco soso y tenía que conseguir algo para decorarlo, y meterle unos ojos de plástico quedaría poco realista (aunque más mono para dormir con él xD). En definitiva, conseguí dos carros, uno de ellos de madera devastada y otro de madera burda. A esto hay que sumar unos barriles. Con esto, voy a tratar de comentar cómo pintar 3 tipos de madera (haya, pino y roble por ejemplo) y como pintar oxido para conseguir un efecto envejecido.

MADERA

En todos los casos partimos de una imprimación en negro mate, ya que cuando utilicemos el aerógrafo aprovecharemos este color como sombra. Para pintar los marrones "normales" (no un marrón rojizo) también se puede partir de un marrón oscuro, como Sombra tostada (941, Vallejo).

Después, para cada color con aerógrafo iremos dando sus colores específicos (comentados a continuación). Para pintar estas piezas decidí no gastar el thiner de Tamiya que tengo (es bastante caro…), sustituyéndolo por una solución bastante económica: mezclar agua + alcohol 96º en una mezcla más o menos homogénea. Así tenemos un thiner muy barato y eficaz. Con esto:

-Haya: marrón claro. En mi caso he decidido utilizar Uniforme ingles (921, Vallejo) como color base. Después lo iluminaremos con un par de subidas añadiendo blanco, hasta una luz final de ½ de cada color.

Después daremos luces con un pincel seco con una mezcla de blanco (2/3) y el color base (1/3). Generalmente estoy en contra de esta técnica, ya que es muy sucia, pero en este caso es obvia al ser la superficie tan grande y con relieve.

-Pino: marrón oscuro, grisáceo. Para esta madera quería conseguir un color grisáceo, pero sin que dejara de ser marrón. Con esto, hice una mezcla de Sombra tostada + Gris negro (862, Vallejo). Las luces serian añadiendo blanco y Azul americano (903, Vallejo), hasta llegar a una última luz ecuánimede ½.

Aplicamos un pincel seco siguiendo los mismos criterios que en el caso anterior, pero cambiando el color base por el de esta madera (lógico…).

-Roble: marrón rojizo. Para este color me plantee usar una pintura de Citadel, que nunca había usado con el aerógrafo por miedo a obturarlo (es muy plástica la pintura). Sin embargo, no tuve problemas!. Así pues, el color que utilizaremos será Marrón bestial (Citadel) e iluminaremos añadiendo Marrón beige (875, Vallejo) hasta alcanzar una mezcla de ½.

Aplicamos un pincelo seco por toda la superficie con Marrón beige puro. Como este color lo usamos en los barriles, estas luces a pincel seco deberán aprovechar la "fisionomía" del barril. Es decir, por ejemplo aplicaremos mayor cantidad de pintura por la zona media del barril (más hinchada), centro de la tapa, etc.

Una vez ya tenemos pintada la base de toda la madera pasaremos a pintar las partes metálicas. Esto lo hacemosantes de aplicar los washes para aprovechar estos después para que nos fusionen el conjunto.

ÓXIDO

Como estamos pintando madera vieja, es de suponer que las piezas metálicas serán antiguas, oxidadas, sucias, etc. Por tanto, como conseguir este efecto es el que voy a explicar.

Como color de partida utilizaremos una mezcla de color oxido oscuro, para lo cual mezclaremos: Marrón mate (984, Vallejo), Gris metalizado (863, Vallejo) y Negro en una proporción de 2/4, 1/4 y 1/4 respectivamente. La idea deutilizar tan poco color metalizado es que deje unas pocas partículas metálicasen la pintura, dando realismo al oxido. Con esta mezcla pintaremos todas las zonas metálicas: llantas, eje de las ruedas, clavos, remaches, etc. En el caso de los barriles, las laminas transversales.

Después aplicaremos un lavado / Wash con la misma mezcla, pero añadiendo generosamente Marrón naranja (981, Vallejo). Como es un lavado, debe estar bien diluido en agua. El objetivo de este lavado es crear películas variadas sobre la superficie de las partes metálicas, dando más realismo. También se pueden aplicar filtros con la misma idea, para fusionar estas "películas" o para cambiar el tono del metal. Estos filtros estarán aun más diluidos que las tintas y se aplican con el pincel ligeramente humedecido (nunca encharcado!!!).

Una vez tenemos pintada toda la madera y las partes metálicas, pasaremos a los washes para fusionar el conjunto y aplicar las sombras.

Para el Wash yo utilizo una mezcla propia de trementina + oleos (negro y marrón oscuro). También se pueden utilizar washes ya preparados como los que comercializa MIG productions. Para aplicar los washes cogeremos la pintura y la escurriremos. El pincel debe estar bien humedecido, ligeramente encharcado (en el filtro estará POCO humedecido). Así, vamos aplicando el lavado de tinta por todas las superficies, TODAS, sin dejarnos nada. Es un trabajo rápido y sencillo, ya que al utilizar el pincel algo encharcado se dispersa rápido la pintura por los recovecos.

En función de las capas que se den de Wash se consigue un color más claro o uno más oscuro. En mi caso prefiero una única capa, ya que si se dan en exceso distorsiona el color original.

Para terminar y resaltar el oxido de las partes metálicas pintaremos chorretones sobre la madera, partiendo de clavos y remaches. Este efecto se potencia si se aplica la pintura a modo de filtro. Para esto es recomendable utilizar oleos antes que acrílicos, ya que su forma de difundir es más realista (mientras que si se da acrílico este se va a esparcir rápidamente, no ocurre lo mismo con el oleo). Así pues, prepararemos una mezcla con trementina + oleos (rojo. ocre y marrón oscuro). Para aplicarlo, con el pincel un poco humedecido (el exceso se elimina sobre un papel/servilleta) vamos haciendo líneas verticales en las zonas correspondientes. Estas líneas deberán partir del extremo del chorretón, acabando en el mismo clavo. Esto se hace por que la carga del pincel será mayor cuando se retire el mismo de la superficie que se pinta, y si hacemos lo que he comentado la mayor carga quedará justo en el clavo, como debe ser. Para los barriles hacemos lo mismo, pero partiendo de las laminas.

Comments (5) Trackbacks (0)
  1. Muy bueno y muy bien explicado

  2. Gracias por tu aporte, es muy claro. Yo estoy empezando en este arte de la aerografia y por lo tanto quisiera saber si puedo usar el aerografo en madera mdf y si puedo usar las pinturas acrilicas que siempre he usado para este arte. Te agradezco tu colaboracion y millllll gracias por todo.

  3. Hola!

    El articulo realmente esta enfocado para recrear la madera sobre miniaturas de resina o metal, no para pintar la madera como material!.

    Contestando a tu pregunta: el problema de utilizar aerografo a la hora de pintar madera es que la pintura que se usa esta muy muy diluida. Si a esto le sumas la capacidad de absorvancia de la madera…te encontrarás en que será necesario aplicar unas cuantas capas para conseguir el color que quieras (que seguramente sea mucho mas claro del esperado). En el tema de acrilicos hay menos problema, ya que la pintura esta mas concentrada. Aun asi, seguramente tambien tengas que dar varias capas!.

    En ambos casos, lo ideal seria preparar la madera a pintar previamente con una capa de imprimacion de esmalte (es recomendable usar un spray de imprimación).

    Suerte!.

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